Желательно в Японии: гейши, ритуалы и красные клёны

Мошек легкий рой
Вверх летит – плавучий мост
Для моей мечты.
Кикаку Такараи

Согласно официальному бюро статистики на 126 миллионов японских жителей приходится 220 тысяч религиозных организаций*. Для сравнения: в России на 143 миллиона человек подобных учреждений – 23 тысячи**. Впечатляют цифры? Нас впечатлили. Но не спешите делать выводы о высокой японской религиозности, ведь для рядового японца религия – это не столько вопрос веры, сколько образ жизни и способ ее оформления. Все события, которые происходят в течение дня – начиная от привычных, вроде обеденного перерыва, и заканчивая незаурядными, например, свадьбы – подчинены определенным ритуалам и правилам, которые при этом могут быть как светскими, так и религиозными - синтоистскими или буддистскими. В любом случае, процессы эти – ужасно увлекательны! Особенно это заметно в исторических местах, к примеру, в старинном районе Хигасияма, что в Киото.

Прогулка по Хигасияме напоминает прохождение квеста: здесь нужно повязать ленточку, тут попить водички, а вот там – за деревом – позвонить в колокольчик. Но японцы не были бы японцами, если бы всем этим действиям не придали практический смысл! Что зря ленты вязать? Надо желание загадать! А мы что? Мы ничего… Нам тоже хочется и любви, и здоровья, и денег побольше (путешествия по миру – мероприятия довольно затратные). Поэтому, запасаемся желаниями – и вперед!

Итак, первое наше «желательное» местечко – это Киёмидзу-дэра – «храм чистой воды». Вход в храмовый комплекс начинается с Нио-Мон – врат Дэвов. У врат стоит монах – собирает подаяние.




Обратите внимание на ноги: обувка – самая что ни на есть традиционная:




В кувшинчик монаху можно кинуть денежку и получить благословение. А можно обратиться к богам напрямую, монаха минуя. Для этого нужно отыскать киоск, продающий черепичную крышу. Да-да, не удивляйтесь! Покупаешь черепок, пишешь на нем пожелание и отдаешь обратно. Когда придет время, твой черепок окажется на крыше какого-нибудь храма, откуда богам будет проще просьбу прочитать.




Но сколько должно пройти времени, пока монахи на крышу насобирают?! Мы столько ждать не готовы, поэтому отправляемся прямиком к главному храму Киёмидзу-дэра – Хондо. Перед входом в любой храм нужно совершить обряд очищения: для этого здесь установлены рукомойники. Омывать нужно не только руки, но и рот!




Правда, далеко не все японцы (не говоря уж о туристах) честно выполняют омовения: сполоснули ручки, да и ладно, пошли дальше – очищаться дымом ароматическими палочек, горящих в специальных жаровнях.




И только после этого – в храм. Самое интересное в Хондо – это его знаменитая веранда. Веранда примечательна тем, что опирается на двенадцатиметровые сваи. Со стороны храм и веранда со сваями выглядят грандиозно и грациозно. Кстати, все это построено без единого гвоздя (привет Кижам!).




А сверху открывается прекрасный вид в том числе на водопад Отова. Водопад, разделенный на три струи, конечно, не Ниагара, зато обладает волшебными свойствами: попьешь водички из первой – будет тебе мудрость, из второй – долголетие, из третьей – здоровье. Пить из всех трех запрещено категорически: можно накликать беду!




А можно хлебнуть из струи долголетия и отправиться прыгать с веранды! В Японии есть поверье: если прыгнешь с двенадцатиметровой Киёмидзу и останешься в живых – то исполнится твое самое заветное желание! Главное, выбирая струю водопада, не перепутать с мудростью, как сделали мы – прыгать после этого не захотелось абсолютно, и мы отправились в кумирню Дзисю-дзиндзя.


Гостей встречает сам бог любви Окунинуси со своим гонцом – зайцем.




Но главная достопримечательность Дзисю-дзиндзя – это не божественная скульптура, а камни любви, расположенные на расстоянии восемнадцати метров друг от друга. Считается, что тот, кто сумеет дойти от одного камушка до другого с закрытыми глазами, непременно встретит свою Настоящую Любовь! Дело это непростое, но разрешается воспользоваться помощью друзей. Правда, в этом случае следует помнить, что и в поисках Настоящей Любви они вам потом тоже будут помогать.




Для закрепления результата можно купить эму – деревянную дощечку, на которой пишется просьба – и повесить ее в специально-отведенном месте. И не забыть потрогать денежный мешочек бога изобилия Дайкокутэна: любовь любовью, а кушать тоже хочется!




Ну а если беспокоит какая-то проблема, то тут придется поискать киоск с бумажными куколками: на куколке следует написать все тревожащие мысли, а затем выкинуть ее в стоящее рядом ведерко. Если куколка растворилась, то проблема тоже уйдет. А если нет… можно еще раз сходить на веранду!




Ну что? Все желания загадали? Тогда отправляемся в еще одну достопримечательность Хигасиямы – квартал Гион. Гион – это воистину легендарное местечко, ведь здесь обитали (и до сих пор обитают) гейши. Тут они и живут, и работают. Работают – это развлекают гостей разговорами и потчуют их чаем, а не то, что некоторые думают… В свое время, кстати, после публикации книжки «Мемуары гейши» Артура Голдена, в литературном мире разгорелся скандал. Минеко Ивасаки, бывшая гейша, на интервью с которой опирался Голден при написании «Мемуаров», подала на писателя в суд за то, что он якобы исказил ее рассказ (особенно не понравился ей отрывок о продаже девственности). Голден нападки отрицал, но компенсацию госпоже Ивасаки все-таки выплатил. А что уж происходит в мире гейш в реальности, мы не в курсе. Хотели было расспросить об этом какую-нибудь милую барышню, но не сумели, потому как даже в Гионе увидеть представительниц этой загадочной профессиии – задача не из простых. Не бродят они просто так по улочкам! Зато не проблема повстречать их учениц – майко. Они специально выходят к людям: потренироваться в гостеприимстве, доброжелательности и общительности – готовятся к сдаче профессионального экзамена. Вот только опять загвоздка: уверенности, что это настоящие майко, у нас тоже нет. Очень уж любят и простые японки наряжаться красиво и традиционно!




Последняя точка в Хигасияме – парк Маруяма. Центральный объект парка – это плакучая сакура сорта «сидарезакура», посаженная в 1947 году. Предком ее было двухсотлетнее дерево четырех метров в диаметре и восьми метров высотой! У плакучей сакуры есть свой личный садовник-доктор, следящий за ее состоянием (история садовника, Тоемона Сано, тоже весьма интересна, но мы расскажем ее как-нибудь в другой раз).




Конечно, было бы неплохо побродить здесь в апреле – в период цветения, но не сложилось. Значит, в другой раз не за горой Фудзияма!

 
12
Читайте также
Комментарии
Юрий Масибут
Наши лапти круче)
Чтобы написать комментарий, вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.