В поисках нирваны, ч. 3, заключительная. Занзибар, Танзания

https://www.moya-planeta.ru/reports/view/v_poiskah_nirvany_ch_2_zanzibar_tanzaniya_28067/ - предыдущая часть

В последний день нашего отдыха на Занзибаре намечался прощальный ужин. Вечером пришли масаи попрощаться. Было сказано много тёплых слов и наставлений, приглашение посетить их деревню, оставалось в силе, дело за малым, всего лишь изыскать время и возможности, что бы ещё раз прилететь в Африку.) Масаи Якобо решил подарить мне накидку со своего плеча, но я отказалась, согласившись только в ней сфотографироваться.





Да и вообще, масаи каким-то чудом всегда появлялись внезапно, привнося пикантность в наш занзибарский отдых.



Они гуляли с нами повсюду, шутили, как и мы, думали также. В какой-то момент мне показалось, что это не они убивают льва, вступая во взрослую жизнь, и не они пьют кровь животных. Это кто-то другой добывает огонь, натирая палочки, кто-то совсем далёкий кочует со своими стадами по саванне. А наши масаи простые и понятные, открытые и душевные, какая уж здесь воинственность. И неважно, что мачете в ножнах, бусы с браслетами, уши дырявые и сандалии "колёсные". Их английский язык более глубок, чем у занзибарцев, они пользуются интернетом и телефонами, имеют представление о мировой политике и о мире, легко контактируют и не конфликтны. А свой фольклор и традиционный уклад жизни, беречь надо да хранить, уж так завЕщано старейшинами.
Простились мы тепло и навсегда.



Торжественный стол уже был накрыт на четверых. В знак благодарности мы пригласили к столу, тех, кто был к нам добр и услужлив. Красиво подали ужин усыпанный цветами, разлили вино. Местный аниматор пародировал всех подряд и когда стал изображать курящую женщину со строгим лицом, все поняли, что это моя Наталья, а потом была вечно смеющаяся особа, ею оказалась я. Мне не очень понравилось, хотя всем было весело. Видимо, пародии я не люблю.



Было два часа вечера. Я не ошиблась, именно так определяется время в суахили, и отсчёт суток начинается с шести утра, значит сейчас для нас восемь вечера. Суахили – это не просто язык, это целая культура!



Ужин удался. Рыба под №12 оказалась без костей, её русское название не известно, а вот вина, как всегда, не хватило и побежали занзибарцы за ним в тайное место, где дёшево и всегда есть.



Ночью похолодало и подруга залезла в спальник, так и сидела на террасе, как в скафандре космонавта. Вувузела путалась под ногами, океан шумел и никто нам не запрещал громко разговаривать и смеяться. Даже жалко стало, что всё закончилось так быстро.



А на утро я подпрыгнула, боясь опоздать к парому. После душа схватилась за футболку, что лежала на диване, а из неё выпала маленькая… змейка! Я вскрикнула, а она быстро исчезла под линолеумом. Зазор под дверью давал возможность гулять по нашим комнатам ещё и ящерицам.
Принесли завтрак для нас и снова посиделки на террасе за чашечкой кофе. Вещи собраны, ракушки отдельно, а вот палатку с ковриком мы передали в хорошие руки отеля, освободив себя от не нужных вещёй. Пусть вспоминают двоих «анака кибигиджя» добрым словом. Палатка сразу была выставлена на территории лоджа и между сотрудниками начался делёж места..
В придачу к палатке и коврику, были переданы фонарик, свечи, на случай темноты, пластины от комаров для окуривания помещений, несколько упаковок жвачек, влажные салфетки и другие мелочи. Мы тоже можем быть благодарными!
Посидели на дорожку и в путь.
По нескольку раз в день через всё побережье проходит автобус до Занзибар тауна, вернее грузовые машины с крытым кузовом и деревянными скамьями. Крыша навьючивается корзинами и баулами, а кузов предназначен для пассажиров.
Этот автобус – машина останавливается по первому требованию в любом месте и собирает людей. На подножках и на поручнях тоже висят и оплата, как у всех. Нас проводили до самого порта и билет был куплен на Sea express, морской паром, идущий в Дар эс Салам. Время в пути два часа что в два раза быстрее обычного.



Взойдя на паром, я сразу разыскала жилет под сиденьем и надела на себя, туго обвязавшись верёвками, чем вызвала весёлое оживление вокруг.
- А мне не надо! Я всё знаю!
До Дар эс Салама я приготовилась прыгать по волнам. Напряжённо вглядывалась вдаль, надеясь, что два раза в одну реку не вступлю и рыбак-неудачник дорогу нам не перейдёт.
Лёгкое постукивание по жилету и шептание на ухо, заставило обернуться.
- Тебе чего, масаи? - «каронно» прозвучало.
Масаи в «мишуре» и с дырами в ушах говорил ласковые слова на итальянском, нисколько не смущаясь моим спасательным жилетом.
- О! Опять свои! Только я из России! Я есть анака кибигиджя, но для тебя, масаи, буду говорить на итальянском!
Мой собеседник за спиной, был одет по-европейски и даже в лучшем её стиле, а бусы и браслеты совсем не портили костюма, как-бы невзначай подчёркивая происхождение. Шесть месяцев он работал в Италии. Что делал? Думаю маски вырезал. Но это уже не важно. Освоил достаточно язык и побывал в Европе, что для многих танзанийцев просто непосильно.
Живёт парень в Нгоро - Нгоро и сейчас возвращался со своим другом домой после нескольких месяцев бизнеса на Занзибаре. Так в дружеской беседе мы пристали к пирсу, тепло простились и расстались. На этот раз нас в Нгоро – Нгоро не пригласили.

Выйдя из порта, решили поймать бодяджи, что так быстро лавирует в пробках и летит по тротуарам, но улицы были пусты. Темнело. Банки закрыты. Денег нет. Что делать?
Грустно тащились по улицам Дара. Народ в «едальнях» кур «грилёвых» дербанил, а нам до автовокзала не на что доехать. Стучались в двери каждого банка, что попадались по пути, уже как полтора часа всё было закрыто.
Но наша Фортуна пока ещё с нами! И один из банков открыл свои двери по просьбе клиентов, то есть нас, где сделка была совершена. Ну, а теперь – такси!

В районе вокзала бодяджи много, а в центр их не пускают, только в особых случаях, если везут пассажиров. Поэтому из порта уехать можно только на такси, а днём на городском автобусе.
Ехать достаточно долго, автовокзал находится в пригороде, но гестхаузов там достаточно. Нам нужен был ночлег. Первых два были заняты и масаи-проводник из последнего, повёл нас через дорогу по закоулкам. Многие масаи пристраиваются работать в городах при отелях и гестхаузах, как бы являя собой визитную карточку Танзании, что привлекает посетителей. Выполняют они разные поручения, вроде подай, отведи, принеси.
Вот и сейчас он при деле. Устроил нас в номер, добродушно улыбался и ни какой воинственности.
Номер нам достался снова за $10, вымытый и свежепахнущий. Завтра рано по утру нам в Найроби таун, а там на Москва город! Билеты были куплены заранее и мы спокойно пошли ужинать через дорогу.
Признаться честно, у нас с собой была бутылочка вина. Со вчерашнего вечера осталась и мы прихватили её с собой. Конечно, с разрешения хозяина кафе нам принесли стаканы и принялись готовить заказанный ужин. Ждали долго, но приготовили отменно и много. Даже я с удовольствием ела мягко – зажаренную баранину.
Перед едой нам помыли руки горячей водой из кувшина здесь же у столика, а после еды вновь помыли, так как кушать тут надо просто руками. Вот такие порядки.
Всё бы ничего, да только подруге не повезло. Вернувшись после кратковременного выхода, она уверенно опустилась на стул и… полетела на пол, громко грохоча. К ней подбежали четверо, но она, лёжа на спине, погрозила всем пальцем и жестом отвергла помощь.
Встала постепенно. Прощупали кости. ЦелА. Значит вылет в Россию состоится. А тут уж несут запасные стулья и раздали нам сразу по два, одно в одно. А вино здесь ни при чём, просто в Танзании стулья такие! При неосторожном движении сразу отваливаются ножки, как подпиленные. Падают здесь все, и мы не исключение. Когда я вновь прилетела в Танзанию почти через год и пришла в это же кафе, то меня узнали и напомнили про стулья.
А на утро потопали в автотерминал, который в семи минутах ходьбы от гестхауза. Здесь всякие помогайлы-вымогайлы проводили нас по автобусным лабиринтам до нужного транспорта. В Найроби прибудем поздно вечером, через 15-16 часов.
Выехали с опозданием в полтора часа. Дождей пока в саваннах не было, но тучи гуляли по небу. Сразу за городом начались манговые деревья, нескончаемые рощи по склонам раскинулись и фруктовые сады в деревнях. Огромные пространства заняты дикими манговыми лесами, плоды ещё зелены, но при созревании этот лесной фрукт очень сладок и нежен, только слишком длинные волокна на косточке создают некоторые неудобства.
Вот уж, поистине, манговый рай! А в этом раю деревни спрятались, чистенькие, как нарисованные. Женщины дела свои делали, мужчины стада пасли. И так всё здесь привольно, что хочется вернуться сюда вновь, что бы соприкоснуться с деревенской жизнью наяву, а из окна автобуса - это каждый может и это не считается.



Занзибар - место для расслабленного отдыха, место беззаботных будней, там течение времени исчезает и тревожные мысли улетучиваются. Занзибар стал для нас отдушиной после напряжённого пути, но я не уверена, что захочу туда вернуться. Возможно это просто оставшийся страх от происшествия с паромом, что могло нам стоить жизни. Время покажет.

Постепенно закончились зелёные манговые склоны и начались баобабы.



Жара. Они здесь совсем другие, без листьев, голые сучья словно сухостой. Но они живые, с первыми дождями появится листва и цветки, что живут всего сутки и вянут, осыпаясь. Баобаб уникальное дерево, его плоды съедобны, кора необходима в хозяйстве и медицине, а мягкий пористый ствол обожают слоны. Вырывая полностью молодое деревце с корнем, слоны поедают его, разрывая на части.



Баобабы росли повсюду, теперь уже они укрывали склоны холмов, расставив свои рукастые сучья в разные стороны. Необычность пейзажа притягательна, хотя честно сказать - необычным казалось всё, и смотреть я не уставала.

Проехали г. Моши, гора Килиманджаро проплыла справа от нас вдалеке. Вершина её затянутая облаками, иногда открывается, кажется подрезанной и зависшей над необъятной саванной. Склоны горы пологие и только ближе к вершине уходят ввысь. Килиманджаро считается самой высокой отдельно стоящей горой, около 6000 м.
Везде жара. Проехали г. Аруша, здесь как-то бесцельно кружили по улицам, минуя шлагбаумы и автоотстойники. Наконец-то выехали в сторону границы. При переходе в Кению воспользовались своей мультивизой, месячный срок действия которой ещё не истёк и приехали в Найроби поздней. ночью. Итого 18 часов пути.
Конечной точкой прибытия стал перекрёсток двух улиц: Accra road, что идёт от отеля Hilton, с Сross road.
В автобусе осталась спать до утра разношерстная публика, за исключением единиц, к коим относились и мы. Ночевать в автобусе прикрывшись спальниками не собирались. Упаковали вещи и по ночному безлюдному городу устремились на поиски ночлега. Окрик таксиста нас остановил.
- Опомнитесь! Вы куда? Вас ограбят сразу, как только отойдёте от автобуса.
Сомнение закралось в душу и доверились ему, как себе. Volta de Hotel в ста метрах от стоянки автобуса принял нас радушно, и вот мы уже владельцы номера снова за $10!!!. Кенийские деньги имели про запас, на случай возвращения, а потому были спокойны и, наняв гонца, вручили ему пять долларов, что бы в час ночи разыскал еду, а мы пока искупаемся.
Ужин доставили горячим, упакованным хозяйской рукой с соусами и перцем. Есть с часу до двух ночи - это жестоко, но что делать?
На утро была намечена закупка сувениров, благополучно состоявшаяся. Прогулка по городу стала приятной, купили огромные ананасы в гостинец и по два манго-великана на каждого. Кажется всё. Осталось только отправиться в аэропорт. Автобус под номером 34 за 60 шиллингов доставил нас туда. Ехали молча, каждый думал о своём. Регистрация ещё не началась, поэтому дело за манго. Молча съели по одному, но настроение от этого не прибавилось.
Как быстро пролетело время, колесо событий нас здорово закружило и уже всё в этой Африке казалось простым и привычным. Исчезли первоначальная паника и страх. Мы научились здесь жить и, глядя друг другу в глаза, признались, что вновь хотим в Африку!
6
Читайте также
Комментарии
Здесь пока никто не написал =(
Чтобы написать комментарий, вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.