Удивительный Узбекистан. Часть 3 и 4.

Часть 3. Бухара.

Путешествие из Хивы до Бухары заняло около шести часов, началось оно практически вовремя, но с паузой в минут сорок на автовокзале Ургенча для поиска попутчиков в Бухару. На столь длинную дорогу и при относительно недорогой стоимости поездки (порядка 1000 рублей) необходимо, чтобы автомобиль был полон. По истечении сорока минут в черном Шевроле Лачетти было четыре пассажира, трое узбеков и я. Дорожное покрытие до Бухары далеко не в лучшем состоянии, как мне пояснил один из моих попутчиков, на запад, дальше Бухары ташкентское руководство ездит редко, а если ездит, то предпочитает воздушное сообщение, соответственно нет никакой необходимости заниматься ремонтом дороги.



Все мои попутчики и водитель свободно говорили по-русски, один из них молодой парень, мечтающий переехать жить в Россию говорил без малейшего акцента. У каждого из них были свои цели и мотивы поездки в Бухару, у него - работа по-вахте на строительстве газовой компрессорной станции в двух часах езды от Бухары. С газом в Узбекистане вообще отдельная история, практически 80, а по некоторым источникам более 90% автомобилей в Узбекистане переведены на газ. Бензина в стране нет, правильнее сказать, его катастрофически не хватает. Например, в Ургенче, чтобы заправить автомобиль необходимо за несколько часов перед приездом бензовоза вставать в очередь и при этом количество бензина на один автомобиль тоже нормировано.



За шесть часов дороги мы останавливались раз шесть-семь, на трассе достаточно много придорожных кафе, в которых водитель и мои попутчики пили чай, ели самсу и т.д. На остановках водитель время не экономил, что немного утомляло, т.к. хотелось доехать до места назначения как можно скорее. Скорость по трассе водитель держал 100-120 км, особо не притормаживая на постоянных рытвинах, пару раз после удачно пойманных ям, останавливался проверить уцелел ли у машины мост. Раза три или четыре машину останавливали военные, внимательно оглядывали всех сидевших в автомобиле и отпускали дальше.



Темное время суток для перемещения было выбрано мною целенаправленно, имея на поездку по такой насыщенной достопримечательностями стране всего пять дней, было бы неверным выбирать дневное время. Из автомобильного пробега Хива-Бухара я вынес следующее: в Узбекистане умопомрачительное звездное небо, в Узбекистане плохие дороги и то, что огромная часть территории Узбекистана - это пустыня, в чем я мог убедиться по пейзажу на нескольких остановках по-дороге.



К 12 ночи мы достигли Бухары, на улице меня с фонариком и в халате уже ждал Сухраб Барзу, хозяин одноименной гостиницы в центре Бухары. Ценой и качеством гостиницы я был приятно удивлен. Это небольшая семейная гостиница с 10-12 номерами, с уютным внутренним двориком, очень чистыми и теплыми номерами. Последнее было моей главной фобией при планировании поездки в Узбекистан.



Завтраки также приятно удивили - они включали блюдце с творогом, печеньки, два вида варенья: айвовое и варенье из лепестков роз, яичницу, лаваш, масло, сыр и чайник чая, более чем достаточно для начала насыщенного дня.
Единственный минус этой гостиницы - это отсутствие интернета. Во всем остальном только положительные отзывы. Стоимость: 80 тыс сомов за номер с завтраком.



Между прочим, для информации, оплачивается в Узбекистане практически всё по факту оказания услуги, будь то гостиница, такси или автобус.
Гостиница расположена прямо около Ляби-хауса - места с живописным прудом, окруженным медресе и местными кафе. Как оказалось, Ляби-хаус - это одно из центральных мест в городе.



Город просто грандиозен в своей сущности. Бухара - столица Бухарского ханства, город с 2500 летней историей, сильно пострадавший от бомбежек большевиков в 1920-ом году, но значительно восстановленный в период СССР.



Как и Хива, город был расположен на северной ветке Великого шелкового пути, что и определило его торговую природу. Хива, Бухара и Самарканд - это узбекские города, но при этом они стали частью Узбекской ССР по волевому решению руководства молодого государства СССР в Петрограде. Таджики же по прежнему считают данные территории своими. Кому интересна более детальная история Бухары и Бухарского ханства может обратиться к более подробным источникам. А я перейду к дальнейшему повествованию.



Сегодня еще раз убедился в коллективистской природе русского человека, в хорошем смысле этого слова. Познакомившись с компанией соотечественников при входе в цитадель Бухары мы провели в этой компании замечательный насыщенный день и при этом ни у кого не возникало мысли разделиться и продолжить знакомство с городом самостоятельно. Это были соотечественники из Москвы, Санкт-Петербурга, Кургана и Тюмени, все разные, но по-своему интересные и достойные граждане Великой страны. Вместе мы наслаждались экстримом от катания на колесе обозрения, испещренного ржавчиной, установленного в центральном парке Бухаре еще в советское время, пломбиром в стаканчике, минеральной водой из аппарата на улице и т.д.



Посещение центрального рынка Бухары с дегустацией восточных сладостей и фруктов заменило нам обед, который был дополнен ужином в местом ресторане у пруда в Ляби-хаус. На ужин был суп-шурпа в глиняном горшочке, большой шампур с шашлыками из баранины, шампур овощного шашлыка, узбекская лепешка и айран в пиале. Итого: 50 тыс сомов или около 700 рублей. Совсем не дешево для Узбекистана. Во время ужина к нам подошел Зокир Болтуев, пожилой таджик, оказавшийся директором туристической компании из Худжанда, улыбнувшись он сказал, что если мы здесь, то в следующий раз нам обязательно необходимо посетить красоты Таджикистана. Аренда лэнд крузера на день с водителем и гидом обойдется в 100 долларов, а куда поехать на этом джипе, по тому, что он перечислил, глаза разбегаются, от высокогорных озер, до сафари по пустыне. Кто знает, может быть, это будет следующим путешествием.



Читатель может подумать, что в Бухаре мы только катались на аттракционах, занимались покупками на местном рынке и изучали местную кухню, но это заблуждение. С раннего утра до вечера мы исходили весь город, побывали в мемориальном комплексе шейха Баха ад-Дина под Бухарой, прослушали экскурсию местного гида по цитадели Бухары, поиграли с местной ребетней в футбол и стрелялки и много чего еще.



Начну с практичного, зелени в городе мало, поэтому прятаться от изнуряющей жары особо некуда, поэтому ехать в Узбекистан лучше в апреле-мае или сентябре-октябре, погода в это время года очень комфортная.



Что понравилось в Бухаре (must sees):
- мечеть Чор-Минор (четыре минарета), небольшая мечеть недалеко от центра, мечеть скорее похожа на игрушку чем культовое сооружение. Советую сесть рядом с ней на лавочку и выпить чашку чая, попросив у местных женщин принести чайник из дома, мы так и сделали и получили колоссальное удовольствие.



- площадь с минаретом Калян - главная достопримечательность города, которую обязательно стоит посетить. К сожалению, забраться на минарет у нас не получилось даже, несмотря на готовность внести ускоряющий платеж, минарет сейчас находиться на ремонте.



- мавзолей Саманидов, небольшое сооружение из глиняного кирпича без всяких излишеств и при этом даешься диву как только из кирпича можно сделать такое архитектурное чудо. По стилю мавзолей чем-то напоминает домонгольскую архитектуру Юрьев-Польского.
- цитадель Арка - место жительства хана Бухары. К сожалению, сильно пострадавшее от бомбежек 20-го года в период становления советской власти.
- пройтись по медресе Бухары, особенно советую медресе Абдулла-хана около ЦПКиО, на которую можно забраться на самый верх и увидеть город с высоты птичьего полета.



Съездили в мемориальный комплекс Баха ад-Дина в пригороде Бухары, но особо яркого впечатления он не произвел, восстановленный комплекс мечетей 2003 года и мусульманское кладбище, но получасовая дорога туда вдоль хлопковых полей заслуживает этой поездки. Добраться можно на 68-ой маршрутке, отходящей от центрального рынка, стоимость проезда 700 сомов. Вход в мемориальный комплекс - 5000 сомов, для местных "ташкентских" бесплатно.



В Бухаре еще много чего интересного, но перечисление всего-всего интересного достаточно утомительно, поэтому упомянул только то, что меня действительно задело за душу.



По итогам двух дней путешествия на балансе осталось 595 тыс сомов, с учетом покупки сувениров, местных керамических тарелочек, магнитиков и вышитого в национальном стиле кошелька. В Узбекистане разбегаются глаза от обилия колоритных сувениров: это изделия из местного хлопка, резьба по дереву, металлические изделия от тарелок до клинков и, конечно же, местная керамика. Все очень добротного качества и за приемлемые деньги.
Завтрак четверга в Сухраб Барзу также порадовал: яичница с местной сосиской, булочка с кокосом, лепешка, сыр, масло, варенье из ранеток, йогурт и зеленый чай.



Сейчас наш путь идет на вокзал города Бухары, который расположен не в самой Бухаре, а городе Коган в 15-ти километрах. Скоростной поезд Бухара-Самарканд выезжает в 8:40 утра и идет около трех часов. Ехать автомобилем не рекомендуется, т.к. дорога оставляет желать лучшего. Купить железнодорожные билеты можно только там или в ж/д кассах в городе, которые работают до 17:00. Об этом я узнал обойдя четыре кассы по городу. Билеты рекомендуют брать заранее, хотя бы накануне, т.к. мест может не быть. В Самарканде меня уже ждет Тимур, друг Сухраба, также хозяин своей одноименной гостиницы, расположена гостиница на площади Регистан - сердце Самарканда. Стоимость проживания - 80 тыс сомов. Тимур, Сухраб, Ахмет... всё это обычные жители Узбекистана, которые являются его частичкой, но кроме них есть и были великие люди, судьба которых плотно переплетена с этой страной. Кто-то узбек по-национальности, кто-то здесь родился и вырос, кто-то учился, но все эти люди - это частички этой страны, неотъемлемые элементы ее истории.



"Не могут люди вечно быть живыми, но счастлив тот, чье будут помнить имя". Это Алишер Навои - великий поэт, в честь которого назван один из крупнейших промышленных центров Узбекистана - город Навои, в честь него практически во всех крупных городах названа улица или парк, в честь него назван Университет в Самарканде, станция метро и театр оперы и балета в Ташкенте. Творчество Навои высоко ценил и Сулейман Великолепный, в библиотеке которого были манускрипты с его произведениями.
Это Темур Тамерлан, о котором у нас будет дальнейшее повествования когда мы переместимся в Самарканд и Шахрисабз.
Это Абу Али Ибн Сино (более известный нам как Авиценна), живший в Бухаре, позднее после свержения Саманидов перебравшийся в Хорезм (Ургенч).
Это основатель классической алгебры - хивинец Аль-Хорезми. Это премьер-министр Временного правительства в России Александр Керенский, выросший и окончивший школу в Ташкенте.
Это самаркандец Алишер Усманов, один из наиболее успешных бизнесменов в нашей стране.
Это певицы Роксана Бабаян и Азиза, это великая Анна Герман, родившаяся в Ургенче и проведшая свое детство в Ташкенте.
Это знаменитая советская актриса уроженка Ташкента Рина Зеленая.
Это президент Всероссийской федерации художественной гимнастики самаркандка Ирина Винер.
Это увенчанная славой гимнастка Алина Кабаева, родившаяся и выросшая в Ташкенте.
О связи большинства из этих великих людей с Узбекистаном я также как и Вы узнал впервые.

Часть 4. Лирическое отступление.


Дорога до железнодорожного вокзала Коган на такси заняла 15 минут и обошлась в 15 тыс сомов, можно доехать на 68-ом автобусе от Ляби-хауса за 1000 сомов, но обмен контактами с соотечественниками в дворике гостиницы не оставил мне выбора, дабы не опоздать на поезд.



Рядом с вокзалом Коган расположен путевой дворец Николая II, но из-за нехватки времени увидеть его удалось только издалека, здание бесспорно впечатляет. Если будет возможность, советую на полчасика задержаться. Билет на Самарканд куплен и обошелся в 28 тыс сомов. Достаточно комфортабельный чистый вагон с мягкими сиденьями и телевизором, называется фирменный поезд - Sharq, по информации моей соседки бабушки-узбечки в честь города конечной станции поезда. Общение с моей соседкой преклонного возраста (лет 80-ти) было очень познавательным, трое из семи детей живут и работают в России, один из сыновей работает токарем на заводе в Подмосковье.



Россия стала основным, если не единственным центром притяжения для граждан Узбекистана, здесь нет ни малейшего ощущения прозападных веяний или намека на возможность прозападного Майдана, нет макдональдсов, и старбаксов, заправок Шелл и BP, банкоматов Ситибанка и рекламы Кока-Колы, зато есть пломбир в стаканчике и Тархун, молочный коктейль и аппараты газводы на улице, газели и жигули, Билайн и МТС, русская речь и кириллица, русская музыка, играющая повсюду, русские рингтоны, установленные у многих узбеков. Русский язык является обязательным к изучению во всех узбекских школах, не говоря уже про русские школы, коих здесь предостаточно. Кстати, узбекских родителей, желающих отдать свое чадо в русскую школу гораздо больше мест в этих школах, поэтому приходится "договариваться", цена договора - от 500 долларов. Более века совместного проживания сделали Узбекистан частью русского мира, со своей спецификой и колоритом, но неотъемлемой его частью. Все мои узбекские собеседники, коих было предостаточно: таксисты, попутчики, официанты, да и просто люди на улице интересуются: "откуда ты" и услышав заветное слово: "Россия", по выражению их лица моментально можно увидеть тепло, надежду и ностальгию, направленные на нашу Родину. Когда в аэропорту или на вокзале в очереди узбеки видели мой российский паспорт, смотрели грустными глазами и говорили: "У тебя есть российский паспорт...". Увидев это своими глазами возникают разносторонние чувства: с одной стороны гордость за нашу страну, с другой стороны непонимание происходящего в Украине. Узбекистан - яркий пример того, как могут гармонично сосуществовать различные языки и культура, менталитет и обычаи, и все это при наличии явно непростого общего прошлого и настоящего. Здесь украинским государственным деятелям есть чему поучиться и перенять опыт.



Всё, или почти всё зависит от лидера, в этом плане Узбекистану повезло, страной с 1989 по 2016 год руководил бессменный Ислам Абдуганиевич Каримов. Да, критики за рубежом было предостаточно, и за пытки заключенных, и за подавления беспорядков в Андижане, и за историю с его старшей дочерью певицей Гульнарой (GooGooSha), но страна развивается, народ любил и уважал своего лидера. Ислам Абдуганиевич родился в Самарканде в смешанной узбецко-таджикской семье служащих. Начав свою карьеру помощником мастера на ташкентском заводе сельскохозяйственного машиностроения, в 46 лет он становится министров финансов, а в 1989 году первым секретарем ЦК КП Узбекской ССР. Ислам Абдуганиевич скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет, он являлся самым пожилым лидером в странах СНГ и одним из двух лидеров стран СНГ, находящимся у власти с момента распада Советского Союза (вместе с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым). Похоронен Ислам Абдуганиевич в Самарканде.
2
Читайте также
Комментарии
Здесь пока никто не написал =(
Чтобы написать комментарий, вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.