Путь веры....в свои силы

Ссылка на первую часть

Испанские кельты и Святой Грааль



Рано утром во время сборов к нам вломился кот. Он начал всячески требовать к себе внимания и ласки, а под конец и вовсе умастился у меня на ногах с урчанием на всю комнату. Тут до нас дошло - всю ночь мы спали с открытыми дверьми. Как выяснилось - двери открыты везде, в том числе в баре, где мы ужинали, в соседних домах тоже. Вот что значит доверие к людям.


Испанский дон Кот


Мы шли по еще тёмным улочкам Трабадело когда из кустов к нам вышел странного вида пилигрим и в лучших традициях Георгия Вицина спросил: "Который час?". При этом у него на руке были часы. Удовлетворившись ответом, он отправился совершенно в противоположную сторону, но, как ни странно, через пару дней мы его встретили вновь.
Небольшие деревушки сменяли одна другую, а утреннюю тишину нарушало позвякивание медных колокольчиков на шее у коров. Мы не заметили как миновали Ла Портела де Валькарсе, Вега де Валькарсе и приблизились к Лас Эррериас.

 

Кастилия остаётся позади - впереди Галисия


На горе между Вега де Валькарсе и Лас Эррериас показались руины старого замка сарацинов, окутанные утренним туманом. На склоне лениво паслись коровы с телятами.

 

Поворот на Лас Эррериас


После завтрака в Лас Эррериас нам предстоял затяжной подъем и пересечение границы с Галисией. Здесь мы и увидели впервые тех самых людей, которые пытаются проходить Камино на лошадях.


Лошади на пути святого Иакова


Начался подъём в гору. К счастью для нас, солнце еще не выглянуло из-за вершин холмов, и мы старались преодолеть как можно быстрее расстояние до границы с Галисией. Во время небольшого отдыха на очередном подъёме нас нагнали наездники, которым мы не придали особого внимания.
Когда мы проходили очередную деревню, то уже ярче в глаза стал бросаться сельский колорит. Всё по-простому и весьма душевно. На веревках сушилось бельё. Несколько раз мимо деловито проехал трактор, а дорога была покрыта тонким (а где-то и толстым) слоем навоза. Потом ты уже уже даже не смотришь под ноги, так как вариантов не вляпаться просто нет.


Сельская пастораль


Между тем жаркое испанское солнце начинало припекать, и ему было совершенно неважно, что мы приближаемся к Галисии - области, над погодой которой испанцы шутят примерно как русские над погодой в Петербурге или французы над климатом Нор-па-де-Кале. Моя кожа уже была в печальном состоянии, крема не помогали, а скорее вредили. Только холодная вода на некоторое время заглушала боль.


Добро пожаловать в Галисию!


И вот мы оказались в Галисии - регионе, который полюбился мне с первого взгляда. Эта местность заселена потомками кельтов и, на мой взгляд, является абсолютно нетипичным регионом Испании и больше напоминает иллюстрацию в старых ирландских романах. Первым галисийским населенным пунктом на нашем пути станет одно из самых значимых мест на пути святого Иакова - О Себрейро.
По завершении подъёма нам предстояло пройти несколько километров через кусты цветущей акации на краю склона холма. На одном из поворотов мчащиеся лошади чуть не отправили меня в полёт, разминулись буквально на считанные сантиметры.

 

Недалеко от О Себрейро


Звук волынки становился всё ближе и вот наконец мы оказались на каменной брусчатке О Себрейро. В этот день мы прошли наименьшее расстояние за всё время нашего пути - чуть больше 20 км. Связано это в первую очередь с затяжным подъемом, но стоит отметить, что О Себрейро заслуживает более длительного знакомства, нежели многие другие городки на Камино.
Мы отправились заселяться в муниципальную альберге, где встретили большинство наших старых знакомых - тут и весёлый австралиец, который всем радостно рассказывает о том как "урвал" за 1 евро литрушку пива, солдат Джейн, друг-люксембуржец, эстонка Элис и наша старая знакомая Инма, от которой мы получили похвалу за хороший темп и немного сочувствия моему обгорелому телу.
В О Себрейро мы ощутили сполна все "прелести" муниципальных альберге в высокий сезон. За стиральную машину развернулась настоящая битва - побежденные и опоздавшие отправлялись в очередь на несколько часов. Розеток на всех не хватало, поэтому кто-то вовсе по-наглому начал активно использовать мой тройник. Мы привели себя в порядок и отправились гулять по прекрасному поселению испанских кельтов.

 

О Себрейро


На улицах О Себрейро, да и в целом в Галисии, можно услышать звуки волынки, которая является национальным музыкальным инструментом галисийцев. Местная архитектура далека от обычной испанской. Традиционный галисийский дом имеет округлую форму и соломенную крышу и именуется трулло.

 

Галисийское традиционное жильё - трулло


Но, на самом деле, знаменит О Себрейро другим. Основной достопримечательностью считается один из главных артефактов христианского мира - Святой Грааль. В Испании, к слову, есть еще один возможный Грааль в Валенсии, но в пользу галисийского претендента говорят несколько фактов. Возраст этого кубка составляет порядка 2000 лет, а своим внешним видом он олицетворяет скромность и простоту в отличие от золотого, покрытого всевозможными драгоценными камнями кубка в Валенсии.
С Граалем О Себрейро связано несколько легенд, которые позволяют считать его вполне возможным оригинальным кубком, из которого пил Иисус Христос во время последней вечери.
В О Себрейро с нами вновь решили пообщаться на русском. На этот раз к нам буквально с распростёртыми объятьями кинулась монахиня из Польши, которая "очень любит русский язык" и сожалеет, что начала забывать его. Она нам рассказала, что приехала сюда на месяц и пожелала хорошего пути.

 

Церковь святой Марии и Святой Грааль


В церкви святой Марии находится могила человека, благодаря которому мы, как и сотни тысяч пилигримов, прошли путь святого Иакова. Речь идёт о доне Элиасе Валинья Сампедро.

 

Могила дона Элиаса и памятник, посвящённый ему


Вклад этого человека просто трудно переоценить - маркировка пути святого Иакова, расчёт километража, разбивка на этапы, налаживание связей с местными муниципалитетами, реставрация церкви святой Марии в О Себрейро, открытие альберге, приведение в порядок многих неухоженных участков пути. Дон Элиас - человек, без которого не было бы Камино. Он заслужил любовь и народное почитание не только в Испании, но и во всём мире.
Вечером этого дня погода начала портиться, но если говорить о погоде Галисии в целом, то у меня останутся о ней самые лучшие воспоминания. И хотя этой ночью была очень сильная гроза, мы крепко проспали до 5 утра.


Приближение грозы



Волшебный край туманов



Мы вышли еще до рассвета. Часть пути пролегала вдоль автотрассы, и чтобы не очутиться под колёсами редких машин приходилось активно сигнализировать фонарями.
Через несколько километров была первая остановка возле памятника пилигриму, который несмотря на непогоду идёт к своей заветной цели.


Памятник пилигриму



Дальнейший наш путь лишь отдалённо напоминал Испанию. В голове всплывали описания деревень и пейзажей Шотландии от моего любимого писателя Вальтера Скотта.

 

Туманная Галисия


Местами видимость составляла не более десятка метров. Звон медных колокольчиков оповещал о том, что где-то рядом пасутся коровы, ну еще запах выдавал их присутствие.
Перед небольшим городком под названием Триакастела находится удивительный природный памятник - тысячелетний каштан. Только представьте - Колумб ещё не открыл Америку, Иоанн Гутенберг ещё не изобрел книгопечатный станок, Иван Грозный ещё даже не родился, а этому дереву была уже не одна сотня лет. Время явно оставило на нем свои отметины, но обхват ствола, многочисленные шрамы и величие природы восхищают и завораживают рядом с этим гигантом.


Тысячелетний каштан


Здесь многие пилигримы сворачивают с основного пути, чтобы отправиться в Самос - к знаменитому монастырю. Так поступило большинство наших знакомых, но нашей целью было максимально приблизиться к городку Саррия.
Солнце периодически пробивалось сквозь облака. Попутчиков было уже не так много, так как большинство свернули на Самос. Погода позволяла совершить неплохой марш-бросок.

 

Просторы Галисии


Недалеко от Саррии силы окончательно покинули нас. Мы заселились в небольшую альберге недалеко от Агияды. Здесь нас ждал ещё один опыт общения на русском языке - с весёлыми старушками из Венгрии. Они вспоминали Ленина и комсомол, пели "В лесу родилась ёлочка" и хихикали смущенные своими ошибками по этому поводу, весьма забавные и позитивные.
Единственное место, где можно было раздобыть еду, находилось в Агияде и представляло из себя небольшой бар с пожилой испанской тётушкой, которая, естественно, говорила исключительно на испанском. К счастью, со мной знаток испанского и от голода я не помру, да и финал чемпионата мира посмотреть тоже хочется. Когда я спросил про трансляцию она мне вручила пульт от телевизора и дала понять, что я могу творить что хочу. К середине трансляции подтянулся друг-люксембуржец и уже было куда веселее уплетать галисийские пироги и смотреть трансляцию.
Вечером начался дождь, а наш попутчик отправился дальше в Саррию. Когда мы прощались, по улице шло стадо коров, и он решил поинтересоваться у хозяйки таверны: "Синьора - это нормально?", на что получил ответ, что коровы знают дорогу домой, и "ты в Галисии, сынок, тут коровы везде".
Дождь усилился, и заботливая тётушка напрягла своего родственника, чтобы он доставил нас и венгерских бабушек до альберге, естественно, бесплатно. Спасибо ей за всё.


Галисийские красавицы


Иисус не стартовал в Саррии



Саррию я запомнил навсегда и исключительно с негативной стороны. Дело не в том, что город чем-то плох - обычный, довольно симпатичный испанский городок со старинным центром и современными коробками в спальных кварталах. Дело скорее в людях, а точнее в их ценностях. Дело вот в чём. По итогу прохождения пути святого Иакова каждый пилигрим получает компостелу. Компостела выдаётся за прохождение не менее 100 км пешком, либо 200 км на велосипеде или лошади. Я думаю многие уже начали догадываться - Саррия находится в 105 км от Сантьяго-де-Компостелы, и тут начинают свой путь хитрые туристы, которые ставят для себя цель получить "бумажку" за минимальное расстояние.
Вот идут пилигримы, которые стартовали в Пиренеях, кто-то в Бургосе, кто-то как мы в Асторге - у многих на плечах рюкзаки на 60-80 литров, в которых одежда, спальные мешки, медикаменты, запасная обувь и куча всего, что им пригодится в нелёгком и долгом пути. У всех них уже весьма усталый, подкопчённый, а местами и бомжеватый вид. Ну а рядышком идут без рюкзака, либо с его подобием литров на 15, с бутылочкой воды туристы в белых носочках и чуть ли не в шлёпках. Они также как и ты получат компостелу. Собственно, у многих это вызывает праведный гнев. Да, обидно, но это дело каждого каким образом он прошёл свой путь - с духовной целью или за "бумажкой".

 

Туригринос


Теперь о приятном - после Саррии находится психологическая отметка всего пути, её Рубикон. До Сантьяго осталось менее 100 км.


Еще чуть-чуть, еще совсем немного


Во время прохождения пути я заметил такую вещь, что практически все "рекомендуемые" к посещению города не представляют из себя чего-то особенного. Взять те же Мелиде, Саррию - почти в каждом отчете ЖЖ рекомендуется там задержаться и почти каждый опытный пилигрим говорит "конечно, вам надо посетить город N. Там очень круто!!!". Однако, везде тишина про действительно симпатичный и живописно расположенный населенный пункт на реке Миньо - Портомарин. Раньше он стоял на самом берегу реки Миньо, но после строительства водохранилища пришлось перенести выше по склону холма и жилые дома, и уникальную церковь-крепость (Iglesia fortificada) XII-XIII веков постройки.

 

Портомарин


Именно здесь я попробовал национальное галисийское блюдо - осьминога с оливковым маслом и красным перцем. Остался очень доволен. Вообще в кулинарном плане Галисия только радовала - сыры, печёные перчики, супы, свинина на косточке, опять же всё очень нетипично для остальной Испании.

Сантьяго



Так как мне хотелось бы подробнее рассказать о Сантьяго-де-Компостеле, а формат текста не позволит мне этого сделать, придется пожертвовать рассказом об одном из дней нашего пути, но к счастью ничего значимого в нём и не случилось.
Когда над нами начали с шумом пролетать самолёты мы поняли, что граница города уже вот-вот появится. За плечами осталось более 250 км пути, боль в ногах уже не ощущается так остро и откуда не возьмись появляются силы на финальный бросок к заветной цели - Сантьяго-де-Компостеле.
Бывалые путники говорили, что собор святого Иакова покажется на горизонте и поймаешь себя на мысли, что до него рукой подать, а потом начнутся бесконечные подъемы и спуски по холмам города и до самого входа на площадь перед собором его больше и не увидишь. Так оно и было.
На площади лежали усталые спутники, облокотившись на свои рюкзаки. Пилигримы обнимали и поздравляли друг друга, а звук волынки создавал ощущение праздника. Так оно и было. По традиции мы сфотографировали свои ноги на фоне собора - мы дошли.


Путь Сантьяго завершён


После получасового отдыха мы отправились в информационный центр пути святого Иакова, чтобы отстоять часовую очередь за нашими компостелами. На входе висит табло, где загорается освободившееся окошко, к которому подходит каждый пилигрим и предъявляет свой креденсиаль. Получив финальный штампик в компостелу вписывают от руки имя паломника, также за 2 евро можно приобрести сертификат о дистанции, в котором будет отображена информация о времени и длине пути. Грех отказываться. Каждого паломника вносят в базу, чтобы в дальнейшем суммировать его успехи по прохождению Камино де Сантьяго.

Сантьяго-де-Компостела в первую очередь является христианским религиозным центром и стоит по значимости в одном ряду с Римом и Иерусалимом. Неудивительно, что основные достопримечательности здесь связаны с религией.

 

Сантьяго-де-Компостела


Сантьяго мне чем-то напоминает Лиссабон - расположение на холмах, архитектурный стиль, какая-то умиротворенность. А немного потертые, но все равно приятные глазу фасады зданий - главная особенность обоих городов.
Вечером мы отправились на службу в собор святого Иакова. Во-первых, хотелось прикоснуться к мощам святого, а во-вторых взглянуть своими глазами на самое большое кадило в мире - ботафумейро. Предполагается, что кадило таких размеров было придумано, чтобы бороться с запахом, исходящим от пилигримов. Само собой, что во времена Средневековья паломники источали куда более ужасный аромат, чем сегодня. Ботафумейро пролетает над головами прихожан, а в движение его приводят почти десяток монахов, но, к сожалению, нам не удалось увидеть его в действии - в тот день ботафумейро остался неподвижен.

 

Внутри собора святого Иакова


Во время службы падре зачитывает список пилигримов, которые в этот день достигли Сантьяго. Здесь в основном испанцы, американцы, австралийцы, немцы и еще парочка знакомых вам русских, стартовавших из Асторги. Больше представителей нашей страны в тот день не было.


Buen Camino



Мы заселились в семинарию Менор. Весьма атмосферное место - ночлег предоставляется в бывших кельях. После отдыха, праздничного пикника и отправки открыток мы вновь вернулись на площадь перед собором, чтобы сделать очередное фото на память, с компостелой в руках.


Buen Camino!


Это было незабываемое приключение и прекрасный опыт. Возможность познать себя, посмотреть на привычную для многих туристов страну под другим углом, проверить себя на прочность, пообщаться с людьми из разных стран, ощутить старинную романтику приключений, которую среди каждодневной городской рутины мы стали забывать.
Buen Camino, будущие пилигримы!
14
Читайте также
Комментарии
Здесь пока никто не написал =(
Чтобы написать комментарий, вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.