Путь веры....в свои силы

Buen Camino!



Камино де Сантьяго или путь святого Иакова - является одним из самых известных паломнических маршрутов в мире и одним из самых популярных пеших туристических в Европе. Люди со всего мира проходят этот маршрут длиной в сотни (а кто-то и в тысячи) километров по разным причинам - кто-то ступает на тропу из религиозных убеждений, кто-то со спортивными целями, а кто-то просто пребывает в поиске самого себя и пускается в долгий путь чтобы открыть для себя что-то новое и почерпнуть вдохновение.
Наиболее популярным (а по словам бывалых пилигримов одним из самых красивых) является Камино Франсес или Французский путь, который берёт своё начало в Пиренеях на границе Испании и Франции и именно этот путь мы и преодолевали, а если быть более точным, то максимально возможный отрезок, который мы рассчитывали преодолеть за время нашего отпуска, который, к сожалению, достаточно мал, чтобы насладиться в полной мере красотой этого пути от начала и до конца.


Рисунок Камино Франсес


В начале пути


Идея пройти путь святого Иакова принадлежит моей жене. Мы обычно проводим активно наши отпуска, и пеший туризм является основой нашего отдыха. Несколько лет назад, узнав о Камино, она загорелась идеей пройти хотя бы небольшой отрезок по этому знаменитому пути. Просмотр фильма "Путь" с Мартином Шином лишь еще больше подогрел интерес и желание пуститься в далёкое странствие в Сантьяго-де-Компостелу. Время шло, получить летом отпуск с нашей работой казалось практически невозможным, но в этом году мы твёрдо решили, что пора отложить все дела, твёрдо настоять на своём и отправиться в путь. Что мы и сделали буквально на следующий день после моего 29-го дня рождения.

Первым делом оказавшись на испанской земле (летели мы до Мадрида) надо было обзавестись основным документом каждого пилигрима, проходящего путь святого Иакова - креденсиалем. По мере прохождения пути в креденсиале будут ставиться штампы в местах проживания (альбергах, о них подробнее позже), либо в церквях, а иногда и вовсе в придорожных кафе и магазинах. Лучшим местом для приобретения креденсиаля в Мадриде является церковь святого апостола Иакова, и выглядит документ следующим образом:


Креденсиаль - основной документ на пути святого Иакова


В нём отражена основная информация о предъявителе - имя и подтверждающий личность документ, гражданство, место старта пути, в нашем случае это Асторга и предполагаемая дата начала пути, также ставится отметка о типе передвижения: пешком, на велосипеде или на лошадях. Забегая вперёд скажу - да, на лошадях до сих пор проходят этот путь, как в Средневековье, правда с большим количеством оговорок и примечаний.


Боевое крещение



Наш путь начался очень рано, а точнее среди ночи. На ночном автобусе из Мадрида мы прибыли в Асторгу и одиноко сошли на остановке. Прохладный ночной воздух наполнил грудь, и мы отправились по спящим улочкам Асторги в далёкий путь до Сантьяго-де-Компостелы. К большому сожалению не удалось толком насладиться архитектурными шедеврами Асторги, так как рассвет мы встречали уже далеко за городом, в полях.
Первыми населёнными пунктами после Асторги были небольшие деревушки - Санта Каталина де Самоза и Эль Ганзо. Главная отличительная особенность всех кастильских церквей в подобных деревнях - это наличие гнёзд аистов на крышах.

 

Утро первого дня


Приближаясь к Эль Ганзо мы увидели надвигающуюся бурю и буквально сразу после того как мы сели за завтрак начался шторм, который продлился до самого вечера и который, как выяснилось, затопил все улицы Асторги.
Пока мы сидели и поглощали всё новые и новые сосуды с чаем мы познакомились с первыми нашими попутчиками, которых в последствии встречали не раз на пути следования: пожилая пара из Ломбардии и две чешки. К слову, именно чешки стали инициаторами беседы на русском языке. Вообще забегая вперёд скажу, что на всём нашем пути мы не встретили ни одного пилигрима из России, за исключением одной девушки, в которой мы узнали соотечественницу не по речевым признакам, а по информации одного из наших попутчиков, которого мы каждый день встречали. Но вернёмся к нашим первым знакомым. Если говорить в целом о людях, проходящих Камино, то, на мой взгляд, дружбу тут никто не заводит, а уж имена не запоминает вовсе. Как выяснилось каждый запоминает того или иного попутчика по каким-то своим ассоциациям. Например, у нас был "тот самый австралиец, любитель пивка", "солдат Джейн" (девушка по образу похожая на Деми Мур в этой роли), те самые ломбардийские пенсионеры, Инма (пожалуй, единственная попутчица чьё имя мы запомнили, потому что провели много времени общаясь в Фонсебадоне и встречались не раз в дальнейшем), "француз в шляпе", "французский дед", "друг-люксембуржец" и другие менее значимые персонажи, о которых я, возможно, упомяну в дальнейшем.
Вернёмся в Эль Ганзо - дождь всё не утихал, лужи превратились в небольшие речушки и залили все улицы. Неожиданно на чистом русском поступило предложение от чешек схитрить и поехать до Фонсебадона на такси (в дальнейшем я любил вспоминать и шутить на этот счёт в каждой тяжелой ситуации - ты что, хочешь поступить как те чешки?). Собственно ответ их немного удивил, потому что я сказал им, что мы приехали проходить путь, а не за бумажкой, хотя и за ней тоже, но не подобным образом. Мы облачились в наши дождевики, накинули чехлы на рюкзаки и отправились сквозь стихию до нашего первого места ночлега в Фонсебадоне. Ноги вымокли насквозь за 5 минут, и дальше об этом "недоразумении" мы уже и не вспоминали до самого завершения первого этапа, а я даже пытался наслаждаться прекрасными видами на склоны холмов, которые скорее напоминали Шотландию, потому что были все усыпаны фиолетовым ковром вереска.

 

Путь через непогоду


В последние 700 метров пути до Фонсебадона ветер и стена дождя достигли своего апогея, и мы уже думали как бы не унесло нас вовсе. Добравшись до нашей первой альберге мы - усталые, мокрые, но довольные собой, устроились на отдых, и тут же гроза утихла.


Гроза стихла, первый ночлег на нашем пути


Немного о жилье на пути святого Иакова. Как правило, пилигримы ночуют в альберге - это, по сути, хостелы, в которых вам предоставляется постель, возможность принять душ и горячее питание. Альберге бывают муниципальные и частные. В муниципальных картина следующая - в среднем по 20 койко-мест в помещении, невозможность постирать одежду из-за очереди к стиральной машине (вручную всегда пожалуйста, чем мы собственно и не брезговали) и маленькие шансы на то, чтобы заселиться, ибо это всё обусловлено низкой ценой за проживание - в среднем около 6 евро за ночь. В частных альберге в одном помещении, как правило, не более 10-12 мест, а то и вовсе отдельные комнаты имеются, нет проблем со стиркой, бывают разного рода развлечения, бар, нет драки за розетку (тройник - обязательный атрибут во время прохождения пути!), меньше пилигримов, но и цена варьируется - от 8 до 16 евро, в зависимости от населённого пункта и удалённости от Сантьяго-де-Компостелы. Во время прохождения Камино мы чаще останавливались в частных альберге, так как проходили большие расстояния и зачастую нам просто не хватало места в муниципальных.
На примере Фонсебадона, да и многих других маленьких населенных пунктов, можно убедиться в том, что все они выживают лишь благодаря тому, что находятся на пути следования пилигримов, ибо вся работа связана с тем, чтобы обеспечить ночлегом и пропитанием паломников. Дома с ввалившейся крышей, заброшенные строения - всё это, к сожалению, довольно часто встречается на пути.
Вечером первого дня для меня был организован просмотр футбола (в России чемпионат мира был в самом разгаре). За бутылочкой пива администратор альберге на ломаном английском рассказывал мне, что прошёл Камино дважды, что еще стоит посетить в Испании и всё приносил и приносил тапас. Из беседы с ним, да и в дальнейшем от других испанцев, я понял одну простую истину - каждый испанец хотя бы раз в жизни должен пройти Камино. Не зря путь святого Иакова часто сравнивают с паломничеством мусульман в Мекку. Убедившись в том, что наша обувь не сгорит возле печки, я отправился спать. В ближайшие 2 недели нас будут ждать подъемы до рассвета, а силы явно понадобятся. Иначе как проходить в день от 25 до 45 километров по пересечённой местности и с перепадами высот.

Манхарин, тамплиеры и дорога в облаках



И снова новый рассвет перебьёт сон
Ноги снова пойдут в путь, несмотря на боль


Утреннее небо больше не предвещало плохой погоды, пилигримы устремились в путь, а ближайшей значимой точкой для них будет Круз де Ферро, где рекомендуется встречать восход солнца и куда нужно принести из родных краёв камешек.

 

Круз де Ферро


Понятие "взаимовыручка" во время прохождения Камино - это не пустой звук. На протяжении пути можно встретить различного рода пункты взаимопомощи, где каждый пилигрим может оставить что-то ненужное ему, либо взять необходимую вещь из тех, что окажутся в этом месте. Чаще всего речь идёт о воде и средствах личной гигиены, при альбергах можно даже оставлять/получить предметы одежды.


Пункт взаимопомощи



За время нашего пути мы прошли множество населённых пунктов. Какие-то из них запомнились больше, какие-то меньше. К сожалению, обо всех рассказать не получится и поэтому остановимся на наиболее значимых из них или о каких-то интересных особенностях тех или иных мест, как, например, о Манхарине. Манхарин - это заброшенная деревня, в которой существует альберге (а по сути убежище), которое основал некто Томас. История гласит, что во время прохождения Камино его застала непогода вроде той, что за день ранее накрыла нас. Он решил переждать стихи. в одном из заброшенных зданий, развёл костёр и благополучно уснул. Проснувшись, он увидел вокруг себя точно таких же пилигримов и решил, что это его предназначение - организовать здесь альберге. По завершении Камино он обосновался здесь и круглогодично обитает в этом месте. Злые языки говорят, что он со своими последователями по-тихому занимается употреблением расширяющих сознание веществ под видом благих целей. Выяснять не будем и пойдём дальше.


Манхарин


Наш путь пролегал вдоль холмов Кастилии. В какой-то момент пейзаж резко менялся и обретал очертания родных краёв, лично у меня возникали ассоциации с Карелией.

 

Холмы Кастилии


Дальше нам открылась прекрасная картина стелющихся по долине облаков. Потом мы сами зашли в облако и буквально исчезли в нём.

 

Дорога в облаках


После непродолжительного завтрака в населённом пункте, название которого я не запомнил, мы отправились дальше вдоль живописных холмов, склоны которых уже украшали цветущие маки.

 

Там, где красные маки цветут


К 11 часам температура воздуха приблизилась к 30 градусам и идти стало гораздо тяжелее. Большой плюс во время прохождения Камино заключается в том, что проблем с питьевой водой нет - в каждой мало-мальской деревне обязательно будет стоять колонка, где можно восполнить свои запасы. В глаза бросается большое количество цветов, которыми украшены дома испанцев и здесь, как правило, герань всевозможных цветов и оттенков, либо гортензии.


"Цветущий" дом


Первая встреча с вчерашними знакомыми состоялась в Молинасеке. Там нас нагнали ломбардийские пенсионеры, которые вспомнили вчерашних русских, отправившихся покорять стихию, и похвалили нас за стремление и хороший темп. Молинасека - популярный пункт на пути святого Иакова. Основные достопримечательности сохранились здесь с римских времён и весьма живописно выглядят и по сей день. На улицах городка удивительно большое количество кошек, которые устроили в тени вечную сиесту. Наличие реки немного охлаждает раскалённые камни под ногами, а я подавляю в себе желание прыгнуть и искупаться.

 

Молинасека


Однако, Молинасека не являлась сегодняшней конечной точкой нашего пути. Второй день мы должны были завершить в Понферраде. Понферрада является последним крупным городом на французском пути святого Иакова. Главная достопримечательность города - замок великого магистра ордена тамплиеров, хорошо сохранившийся до наших дней. Пилигримам предоставляется скидка 50% на входной билет, что не может не радовать, да и штамп с изображением замка отлично украшает креденсиаль.

 

Средневековая Понферрада


Вообще если говорить о национальности пилигримов, то очень большое количество именно тех, кто казалось бы не должен испытывать проблем с активным отдыхом у себя на родине - австралийцев и американцев. Жители Зеленого континента нам рассказали, что с размеченными тропами, и вообще с пешим туризмом, у них определенные проблемы.

Самый длинный день



Очередной день нашего пути начался как всегда до рассвета. Прогноз погоды не предвещал ничего хорошего, а переход нам предстоял весьма трудный, так как в итоге мы решим не останавливаться в Вийяфранка-дель-Бьерцо, а протопаем еще с десяток километров. Это окажется нашим самым длинным однодневным переходом и составит более 40 км.

 

Покидая Понферраду


После Понферрады началась самая настоящая сельская Испания - виноградники, оливковые деревья, стада коров, распаханные поля. Однако, вся эта пастораль меркла по мере того, как усиливалось надвигающееся пекло, которое оставило на мне след в прямом смысле слова.

 

Кастильская пастораль


Когда к полудню мы достигли Вийяфранки, температура воздуха была около 38 градусов, а кожа на моей шее уже начала в буквальном смысле вскипать. Приближение туч и оставшееся количество сил убедило нас в том, что следует продолжить путь, но после отдыха и пикника в тени деревьев возле церкви.

 

Вийяфранка-дель-Бьерцо


В последствии от старых знакомых мы узнали, что муниципальная альберге в Вийяфранке была весьма "особенной", так как почти каждого пилигрима там наградили отметиной клопы. Мы в этот день смогли достичь Трабадело, но обо всём по порядку.
Дальнейшая часть пути пролегала вдоль автотрассы, что значительно сказалось и на состоянии наших ног. По пути мы встретили новых знакомых - молодую испанскую пару, которые встретятся нам еще раза 4 и, что самое главное - мы одновременно достигнем Сантьяго. Пока же мы решили пройти небольшой отрезок пути вместе и подивиться на косулю, промчавшуюся рядом с нами.
Небольшой населённый пункт под названием Перехе - еще одно свидетельство умирающего села Испании и попыток выживания лишь за счёт пилигримов. Количество заброшенных домов здесь уже исчисляется десятком, а людей на улице и вовсе считай нет.


Перехе - маленький умирающий посёлок


Последние 5 километров до Трабадело мы уже шли на морально-волевых. Стремление пройти как можно большее расстояние окупилось сполна - в альберге, которая по совместительству и бар и ресторан одной семьи, мы в этот день пришли только одни. Разложив вещи и остудив мою раскалённую шею мы отправились за нашим обедом пилигрима.


В Трабадело


О еде, а точнее о меню пилигрима


Со времён Средневековья повелось, что паломник - человек небогатый, но накормить его надо и кушать он хочет всегда. Как выйти из такой ситуации? Предложить ему меню пилигрима. Меню пилигрима - это аналог меню дня и имеет фиксированную цену (за редким исключением) в 10 евро. Состоит меню из трёх блюд и напитка. В качестве первого, как правило выступает салат, суп или спагетти (чаще болоньезе), на второе - горячее мясное либо рыбное блюдо с картофелем, а на третье (десерт) - галисийский пирог, мороженое или что-то подобное. В качестве напитка выступает бутылка воды, бокал пива или бутылка вина. Всё это подаётся с корзиной хлеба. В Трабадело наш обед пилигрима выглядел следующим образом:


Меню пилигрима


Мы засиделись до позднего вечера. В наш номер так никто и не заселился, а потому эту ночь мы чувствовали себя буквально как дома.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.....

13
Читайте также
Комментарии
Мария Кондратьева
Потрясающий рассказ и невероятной красоты фотографии!!!!
Чтобы написать комментарий, вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.