«Пешком вокруг Хубсугула. Одиночный поход в 400 километров». Часть 9

Часть 9. «Пешком вокруг Хубсугула. Одиночный поход в 400 километров». Автор Рудольф Кавчик.
День 12. «Западный берег Хубсугула. Место силы».

Дождь продолжает преследовать по пятам, но до сих пор так и не нагнал. Днём похолодало до +15. Однако, это предельная температура для моего организма, чтобы идти в шортах. Вода +16, не покупаешься.



Посёлок Хатгал растянулся вдоль береговой линии на добрых пять километров, но трудно понять, где он точно кончается у дорожного указателя или по завершению линии кемпингов. Разница лишь в том, что беспорядочные террасы неопрятных домов и юрт сменились хорошенькими базами, растянувшимися одной линией вдоль берега, плотненько прилегая друг к другу. Высоченных заборов, скрывающих обитателей баз, нет. Воздушные заборчики или штакетник отделяют эти симпатичные базы от дороги. Туристическая жизнь здесь бурно процветает. Видно и монголам не по душе тесный и неуютный Хатгал. Отдыхающие дымят барбекюшницами, пинают мяч и попивают пиво. Идиллия загородного отдыха.



Асфальтированная дорога заканчивается на 22-м километре, далее хорошо отсыпанная грунтовка. Базы продолжают сменять друг друга и, чем дальше от Хатгала, тем обширней их территория.
Отсыпанная дорога заканчивается на 35-м километре. Дальше только на хорошем джипе, вдоль берега Хубсугула, пересекая заболоченные распадки с густым, чернозёмом, чавкающим под ногами. В таких местах сам скачу как лягушка по кочкам, обходя колею и глубокие воронки, оставленные застрявшими машинами.



На встречу шустро прёт подготовленный джип Мицубиси L200 с иркутскими номерами. Батюшки, первая российская машина, да еще и с земляками. Машу рукой, торможу ребят. Водитель приветливо улыбается, видно сам удивлён такой встречи. Едет из Иркутска через Туву вокруг Хубсугула. Впереди дожди, шесть дней солнца не видел. Реки взбухли, через капот вода переливается. Кивает на пассажиров – вот, двух французов подобрал по дороге, они пешком шли, замёрзли, устали, чуть не утонули, попросились подвести до Мурена. Возвращайся, там жопа, не пройдёшь.



Французы, парень и хрупкая девушка, действительно выглядели жалко, нахохлились как воробьи, натянули вязанные шапки и обмотали шеи шарфами – неотъемлемый атрибут любого француза, вязанный шарф и шапочка. Голубые глаза белокурой девушки, круглые как два блюдца, наполненные перенесённым ужасом и благодарностью к русскому парню, возможно спасшему им жизнь.



- «Хлебнули лиха, намёрзлись» – продолжает рассказывать водитель. Костра развести не смогли, у них газовая горелка с собой. Одежда вся мокрая. Ни пожрать приготовить, ни обсохнуть у костра не смогли. Палатка вся мокрая. Сидели на берегу реки и дрожали, не знали, что делать и куда идти. Реку боялись перейти.



Французы смотрят на меня как на диво, я в шортах и футболке, довольный и счастливый с удовольствием болтаю с соотечественником и прусь на встречу дождям и непроходимым рекам. Жаль водитель торопился, не успел узнать его имени и расспросить о дороге как следует.



Еще в начале пути, следуя по восточному берегу, я наблюдал, как на противоположном берегу грозно ходят тяжёлые тучи, но Хубсугул не пускал их на мой берег. В Иркутске в это время дожди поливали так, что народ развлекался, катаясь на водных досках по центральным улицам.
Тут и я призадумался, штурмовать вздыбившиеся реки в мои планы не входило. Но и отступать не хочется. Решил, что дойду до крупной реки, а там видно будет, до неё километров десять осталось, судя по карте.



Река оказалась и впрямь широкой, каменистой и напрочь высохшей. Воробью утопится негде. Наверно дождь суда еще не добрался. А если и доберётся, водосбор, почти отвесных гор, вдоль которых я иду, больно короткий, не даст столько воды, чтобы пройти нельзя было. Воды здесь полно только весной, когда с гор таять начинает. GPS координаты 50.620291, 100.200911.



Пройдя около часа, дорога привела к небольшому холму, на вершине которого расположилось святилище, обнесённое жердями, круглая площадка с большим кострищем по средине. Его окружают двенадцать высоких импровизированных шатров из длинных жердей с повязанными синими и желтыми лентами. На каждом из двенадцати шатров тряпица, с нарисованными зодиакальными знаками: овен, рак, обезьяна, собака… и далее по известному списку. Остановился у обезьяны, мой знак, попросил хорошей дороги.



Обойдя комплекс по часовой стрелке, решился заглянуть внутрь за изгородь. В северной части расположен алтарь с деревянным идолом скрытым разноцветными лентами и шаманской атрибутикой. У подножья чай, табак, конфеты, благовонья, пичужки подлетают, чем-то лакомятся на алтаре. Сквозь крону деревьев струйками пробиваются солнечные лучики, падая на алтарь. В полумраке их хорошо видно. Круговая изгородь состоит из небольших ниш, сделанных из жердей в виде шалашика, куда может зайти один и поклонится своему родовому духу. Таких ниш-шалашиков больше десятка. Внутри, как правило, висит хороший шаманский костюм и различная атрибутика веры. Подношения духам, благовония.



Обратил внимание, что денег среди подношений практически нет, а оно и верно, зачем духу деньги. Деньги - производные ума человеческого, духу они ни к чему, это ни чай и ни хлеб, и даже, не наконечник стрелы, проку с них лесному дух никакого.



Я тоже достал из своих запасов орехи и изюм, поделился с духами, с хозяином этих мест, с духами леса, гор, ветра. Просить ничего не стал, разве что хорошей погоды, да чтобы мои родные не волновались за меня, отец да мать. Они переживают за сына, в какие неведанные дали его опять занесло.



Не знаю, сколько времени я провёл я в этом святилище. Здесь нет чувства времени, нет ветра, звуки как будто приглушённые, я и сам говорю в полголоса. Нет повседневных, суетных мыслей. Мысли улетучились, вместо них пришло полное спокойствие. Картинки прошлой моей жизни мелькают яркими воспоминаниями, акцентируясь на всём хорошем, позитивном, всё прощающем. Особо ярко встаёт образ мамы переживающей за меня. Мысленно передаю им привет и уношусь далее в будущее, куда-то в космос, к звездам. Мое состояние полёта во времени прервала пичуга, села на ближайшую ветку и зачирикала, возвратив меня в реальный мир. Дескать, чего расселся, топай уже, тебя ждут великие дела. GPS координаты бурхана 50.699421, 100.237429.



Очередное удивление меня ждало внизу, когда спустился с холма, снова подул ветер и тучи опять кинулись преследовать меня, скрыв солнце.

Прошел рассчётные 20 километров, пора место для ночлега искать. Но берег не приветливый, топкий и приболоченный. Галечного берега почти нет, метр-два от силы, на таком не расположится с комфортом. Пройдя еще восемь километров решил встать на полянке метрах в двухстах от берега. Решив, что за водой и сходить можно, хорошо котелок большой 3 литра.



На полянке стоят остатки загородки для хранения сена, сложенной из не шибко толстых брёвнышек. Давно ей не пользовались, многие из них почти сгнили. Недалече я и устроил свою стоянку. Приволок несколько более или менее сухих жердин из загородки, пусть теперь мне послужат, пока окончательно не сгнили.



Ночью пошел дождь. Догнал, значит, меня. Костер жарко горит, его и ливнем не потушить, подкинул брёвнышек потолще, подставил спину под тепло костра и продолжил сны досматривать. GPS координаты ночлега 50.795672, 100.239135



Продолжение следует.

Автор Рудольф Кавчик
5
Читайте также
Комментарии
Анатолий Маковеенко
Хорошо написано, легко и с интересом прочел, получил удовольствие от фотографий. Жаль, нет снимков с французами.. :)))
Рудольф Кавчик
0
Уехали французы быстро, не успел фотоаппарат достать, сам жалею :)
Чтобы написать комментарий, вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.