От Керчи до Джангульского оползневого побережья на автомобиле




За 2.5 месяца нашего путешествия мы проехали несколько тысяч километров по дорогам Крыма и по тем местам, где они отсутствуют вовсе.
Рассказов набралось на множество вечеров у костра или камина, но отдельно хочется рассказать о нескольких потрясающих локациях, при попадании в которые сердце либо замирало, чтобы даже своим стуком не побеспокоить девственную красоту и чистоту места, либо бешено билось от желания ликовать и радоваться, что "клад найден".
Если вдруг вы когда-нибудь соберетесь в эти места, то вспомните всего лишь одну просьбу – постарайтесь максимально не навредить тому миру, в котором вы будете всего лишь гостем, наблюдателем: не срывайте растения, не убивайте ящериц и заведите пакетик для любого даже органического мусора.

Итак, поехали.

Кояшское озеро.



Озеро мало упоминается в обычных путеводителях. Тому есть ряд причин.
Во-первых, до него не добраться без автомобиля. По крайней мере прямой дороги общественного транспорта не существует. Можно доезжать до ближайших населенных пунктов и идти пешком, но путь будет совсем не из близких.



Во-вторых, это территория заповедная, здесь нет (и да будет так всегда) популярных развлечений, ресторанов, туристических маршрутов. Хотя путешественники на автомобиле здесь не редкие гости.



В-третьих, дорога, конечно, доступна и для легкового автомобиля, но есть определенные трудности, связанные с крайне неровной, бугристой поверхностью.

Что такое Кояшское или Опукское озеро – это соляное озеро или сильно засоленный лиман, не имеющий связи с Черным морем через пресные реки.



Озеро знаменито своим розовым цветом, коркой из соли на поверхности, рапой (соляной раствор), грязью насыщенных черно-сине-голубых оттенков. Розовый цвет получается благодаря жизнедеятельности микроскопической водоросли, которая при фотосинтезе выделяет красные пигменты.





Самое лучшее время для посещения озера, когда розовый оттенок самый яркий, – это, как правило, конец июля и по середину-конец августа.

Корка соли напоминает лед на озере, только не холодный...В начале озера она гладкая и по ней приятно ходить, а дальше под ногами начинают ощущаться кристаллы, и в какой-то момент они становятся совсем острыми.





Озеро не только красиво, но и является источником здоровья.
Говорят, что у местных жителей, которые часто приезжают на озеро и делают процедуры с солью, рапой и грязью, никогда нет болезней костей. Продукты жизнедеятельности водоросли обогащают минералы озера бета-каротином и йодом. Говорят, что по составу рапа Кояшского озера очень похожа на сакскую, а она известна в мире своими лечебными свойствами. Рапа имеет специфический запах сероводорода, так что не удивляйтесь окрестным ароматам...



Здесь стоит провести полный день с самого утра и до позднего вечера. Вы не пожалеете о времени, когда вашим глазам откроются такие разные картины.



А совсем рядом, со стороны Черного моря вы найдете потрясающий пляж, который сплошь состоит из мелких гладких кусочков ракушек, никакого песка.



Это делает воду абсолютно прозрачной и чистой. Отъедьте подальше от людей по пескам, если позволяет машина, и вы получите кусочек совершенно безлюдного пляжа, сможете почувствовать полное единение с природой, как будто вы на необитаемом острове.

А мы тем временем отправимся в место всего в нескольких километрах от Опукского заповедника (если прочертить прямую линию на карте), в деревню Вулкановка, к сопке Джау-Тепе.



Деревня Вулкановка и сопка Джау-Тепе.

Рассказ здесь будет достаточно коротким ведь грязевого вулкана больше нет. Когда наша маленькая экспедиция добралась до селения, местные жители рассказали нам, что, увы, его заложили плитой.
Но все же дорога до самого места позволит вам проникнуться степными пейзажами полуострова. Кто-то почувствует одиночество и безысходность, а кто-то представит себя наездником-сарматом в одиночестве продвигающимся к только ему видимой цели. Кстати, это относится и к женщинам, ведь у сарматов воевали, ездили верхом и они.



В любом случае вы сможете прогуляться по сопке Джау-Тепе (в переводе с татарского “гора-враг”) – геологическому памятнику природы общегосударственного значения. Такое название вулкан получил, когда в 17 веке его катастрофическое извержение уничтожило целое поселение.



Высота самой горы 120 метров, а самой грязевой сопки – 60 метров. Этот грязевой вулкан считается крупнейшим на крымском полуострове.



В октябре 1975 г. правительство СССР занесло «чудо света» в список охраняемых памятников природы.
В 20 веке извержения наблюдались в 1909, 1914, 1925, 1927, 1937, 1982 годах. Теперь вулкан спит.

Если вы все таки вознамерились посетить именно действующий грязевой вулкан, то вы без труда найдете в поисковой системе описания, например, Булганакских грязевых вулканов около села Бондаренково (в 8 километрах Керчи).

Мы же вместо того, чтобы отправиться туда, едем на Арабатскую косу, к озеру Сиваш.

Арабатская коса и озеро Сиваш.

По Арабатской косе можно ехать долго. Весь путь вы проделаете, как по стиральной доске. Жесткий рисунок от гусениц превратит поездку в "массаж". Уместным будет вспомнить Птицу Говоруна из "Тайны третей планеты" и , конечно, спородировать вибрирующим голосом: "Птица говорун отличается умом и сообразительностью...умом и сообразительностью".



В какой-то момент вы упретесь в табличку, что скоро пограничная зона с Украиной и проезд запрещен. Проедете чуть дальше и левее, упретесь в еще один берег, где рыбачит огромное количество местных рыбаков. Мы видели улов собственными глазами.



Не рискнули по темноте двинуться еще дальше, и не пожалели, ведь встретили потрясающий закат.






Что ж, вдоволь нагулявшись по соли и грязи, надышавшись морем и впитав в себя степное солнце с ветром, мы с вами отправимся в район Кара-Дага. В место, где каждая гора имеет имя, связанное с темной стороной мира, а в воздухе чувствуется другая, отличная от всего Крыма энергетика.

Кара-Даг.

Место встретило нас надвигающимся ураганом, который, правда прошел стороной, открыв нам небесные и морские картины, которым позавидовал бы сам Айвазовский.







Со следующего дня поселок Курортное становится нашим отправным пунктом до ближайших локаций.
Сам поселок интересен только тем, что именно отсюда вы можете отправиться на экскурсию в Карадагский государственный заповедник пешком или на лодочке. Последнее точно нужно сделать, но из-за частых штормов всегда есть риск не попасть на палубу.

Кстати, здесь снимали один из любимых фильмов детства "Человек-амфибия", а на скале Маяк поставили дом доктора Сальватора. Правда, говорят, что ставили на монтаже, а не в реальности.

Темные скалы таят загадку и древнюю силу.

Вот Золотые ворота (или Шайтан-Копу – "Чертовы ворота"):



Скала Иван-разбойник на дальнем плане и еще одна, название которой нам не известно, но так и хочется назвать её Чертовым пальцем. Но мы знаем, что это имя носит другая скала Кара-Дага.



А еще здесь есть скала Шайтан-Кая – "Чертова скала", или Шайтан-Бармак – "Чертов палец"; Шайтан-Таш – "Чертов камень", Магнитный хребет (кстати, говорят, что на хребте можно наблюдать дикие скачки стрелки компаса), Карадагский сфинкс.



Согласитесь, место с таким количеством "чертовщины" не может быть простым.

Само название Кара-Даг означает – Черная (Темная, Злая) гора. Гора является взорвавшимся около 150 млн лет назад вулканом.

Надо сказать, что, наверное, это было единственное место, в котором мы спали беспокойно, при этом не страдая сильной впечатлительностью по поводу названий.

Кстати, уже дома выяснилось, что у места есть интересная легенда про чудовище, вроде Лох-Несского. Можно найти даже интересные исторические записи, которые существование его подтверждают, но тогда капитан нашего корабля о нем почему-то не вспомнил. Видимо, чудовище давно не давало о себе знать :)

Из Кара-Дага, пока никуда не переезжаем, мы устремляемся чуть назад в сторону Коктебеля. Не особо жалуя слишком людные места, мы ищем что-то еще спрятанное от огромного количества глаз.

Коктебель: Тихая бухта. Орджоникидзе.

Тихая бухта... оказалась совсем не тихой. Здесь много местных и туристов. Друг на друге загорают тела и жарятся шашлыки. Люди пробуют купаться в море, где, кажется, будет по колено даже через километр по неудобным острым булыжникам.
Но не это было нашей целью.
Чуть в стороне находится ничем не примечательный подъем, холм, упирающийся прямо в море. С него открылись виды, которые напомнили Новую Зеландию.





Затем поселок Орджоникидже, до которого рукой подать.
Небольшой и неприметный, он имеет богатую историю, которая начинается еще в средние века. Но привлечет вас, скорее всего, сюда не это, а красивейший вид с морских скал на бухту поселка.



Не успев опомниться от впечатлений, держим путь дальше, в сторону Южного Берега Крыма (ЮБК), в Новый Свет.
Это, наверное, последняя дорога до ЮБК, где еще нет серпантинов, по крайней мере самых извилистых и высоких.

Новый Свет.
Здесь вы впервые за поездку услышите имя Льва Сергеевича Голицына. Здесь же вы найдете завод по производству шампанских вин "Новый Свет" по технологии самого князя. А он в 1890 году на Всемирной выставке в Париже со своим российским "Парадизом" взял ко всеобщему удивлению Гран-при – высшую награду, опередив своих французских конкурентов.

Можем сказать, что даже самое дешевое розовое шампанское завода за 560 рублей оказалось, на самом деле, очень вкусным.

Именно с "Нового Света" начинается успешная "карьерная лестница" князя в крымском виноделии. Его ждет пост главного винодела Удельного ведомства в Крыму и на Кавказе, а дальше – основание первого в Российской империи подземного винного завода тоннельного типа для производства столовых и десертных вин, "Массандра".

Но ключевым объектом рассказа этой, можно сказать, главы будет не шампанское, а тропа Голицына, прорубленная в горе Коба-Кая (или Орел), а вместе с ней и грот Шаляпина и мыс Капчик.
Тропа была возведена по приказу князя Голицына к приезду царя Николая II.



Начинается путешествие по тропе прямо в городе, в нем же и закончится, но в другом месте. А пока вы идете вдоль плетеного деревянного забора, слышите звуки моря и голоса людей (место все таки туристическое), проходите поворот с каменными ступенями и застываете в изумлении от вида на грот Шаляпина (он же изначально грот Голицына). Тут до сих пор сохранились ячейки-хранилища для шампанского.



Оказывается, в средние века в гроте находился христианский пещерный монастырь, и лишь потом здесь появилась винотека Голицына.

Почему грот назвали потом в честь Шаляпина? Есть легенда, правда, не подтвержденная, что Шаляпин когда-то выступал здесь, и что от его голоса даже треснул бокал шампанского....

Голос Шаляпина в этих стенах легенда, а вот раскатистый рык волн ударяющихся о камни, абсолютная реальность.



Мы идем дальше к чайкам и к мысу Капчик, который врезался своей тонкой шеей глубоко в морские просторы.



И потом еще дальше по аккуратным дорожкам с аккуратными милыми лавочками среди хвойных невысоких деревьев. Кстати, обратите внимание на скалу, которая нам напомнила игуану.



Мы снова в городе. Прыгнув в машину, мчимся в сторону ЮБК, поднимаемся по серпантинам старой дороги, постоянно останавливаясь, чтобы сделать новые снимки. Правда, конечно, остановиться на серпантине можно далеко не в любом месте и приходится порой хорошо прогуляться.



Один раз пришлось долго ехать в колонне, как потом выяснилось – путь автомобилям перегородило небольшое стадо бредущих лошадок. Это горы, Крым, – коровы, лошади на дорогах не редки.

Южный берег Крыма.

ЮБК (от мыса Айя до Семидворья (Алушта), протяжённость береговой полосы 110 км) – самое туристическое пространство Крыма испокон веков, можно сказать со времен тавров, который не путешествовали, но жили именно здесь, а не в центральной части.
Тем не менее, здесь тоже есть интересные места, которые в этом репортаже мы рассматривать не будем. Ведь наша цель рассказать про самые малодоступные или малопосещаемые места полуострова.
Все интереснейшие локации ЮБК, вроде Боткинской тропы, Массандровского винзавода, Никитского сада, мыса Фиолент станут объектами нашего следующего репортажа.
А пока у нас время повернулось вспять, – мы в начале июля и направляемся в Тургеневку, что недалеко от Бахчисарая.

Тургеневка.
Место не секретное, хоть и без толп туристов. Частые гости здесь фотографы с моделями и продавцы лаванды.
Не ожидайте увидеть ухоженные и прореженные от сорняков ровные ряды этих цветов, но, тем не менее, совершенно точно стоит ехать.





Интересно, что более всего люди обрывают самые ближние к дороге кусты... Весело переглянувшись и посмеявшись над ленью, мы собираем несколько пучков, успокаивающей дух, лаванды и отправляемся дальше (цветы через какое-то время в любом случае собираются срезать спецтехникой).

Куда бы нам перенестись дальше... Конечно, в Чуфут-Кале! Вперед! В древний каменный город!

Чуфут-Кале.

И, пожалуй, слово перенестись оказалось самым верным и желаемым.

В начале, скорее по незнанию, мы решили ехать по Яндекс.Навигатору напролом.
Кстати, именно в Крыму не стоит слепо доверять этому приложению. Часто далеко не самую лучшую дорогу он дает как альтернативу или часто показывает поворот, где по разметке он просто запрещен, а на предложенной объездной дороге вы можете неожиданно обнаружить ворота-самострой.

Навигатор не сообщил нам, что лезть на лесную дорогу на “не джипе” не стоит. И мы в счастливом неведении едем вперед. Уже привычные кочки и колдобины в начале пути не остановили, ведь за плечами были уже тысячи километров крымских дорог.



Километров 5-7 мы проделываем часа полтора – сплошные торчащие камни, выбоины, ступени из земли и камней – ни одного ровного участка. Проезжающие лихие туристические (под военные) джипы обгоняют нас, а водители округляют глаза в полном недоумении.
Один раз при объезде совсем плохого участка мы чуть не входим носом в дорогу... А другой раз мы хорошо проходимся брюхом о каменные ступени при подъеме…

Пока мы привыкали к мысли, что ехать обратно придется тем же путем, наша самостоятельная экскурсия началась.



Чуфут-Кале – средневековый город-крепость (переводится с крымскотатарского языка как "еврейская крепость").

Город возник предположительно в 5-6 веках как укреплённое поселение на границе византийских владений и назывался, предположительно, Фуллой. Затем город перешел кыпчакам и стал называться Кырк-Ер. Потом в городе стали активно селиться караимы. Затем Кырк-Ер стал резиденцией первого хана независимого Крыма Хаджи I Герая. В 17 веке крепость получает современное название. А уже в 19 веке крепость полностью опустела, когда Крым вошёл в состав Российской империи, и ограничения на проживание караимов в Крыму были отменены.

Обратите внимание на интересное здание, мавзолей Дюрбе Джанике Ханым:


Многие едут в крепость за такими видами:





Так выглядели пещеры-квартиры:



Вид на город снизу:



Нагулявшись под палящим солнцем, отправляемся в последний пункт нашей истории, в место под названием Тарханкут, а именно на Джангульское оползневое побережье.

Джангульское оползневое побережье.




Почему мы хотим вам открыть окошко именно в это место? Потому что, если турист и едет на Тарханкут, то чаще проезжает мимо этих мест, которые по нашему глубокому убеждению напоминают скалистые берега Португалии.

Конечно, выбор пути часто обусловлен типом автомобиля, ведь дороги полуострова не из самых комфортных, тем не менее, на это место стоит обратить внимание.



Суровый вид побережья: степь, жаркое палящее солнце, сухоцветы, соленая вода до горизонта; скалы, устремляющиеся в море под углом 90 градусов; разной формы обвалы и осыпи – точно, Португалия! И только не такой сильный ветер выдает это место.





Мы ездили от края скалы к другой скале, а затем к следующему на горизонте, часа 2-3. Видели несколько палаток и автомобилей, но в целом место довольно заброшенное.

Выезжаем обратно в молчании, но молчании не тяжелом. Кажется, что духи моря, ветра, солнца и степи, поселили в душе само спокойствие.

На прощание решаем заехать и в Оленёвку. Место это достаточно популярное, но пропустить такой закат у прибрежного маяка просто непростительно.




До следующих репортажей!

(с) Анна Антанайтите
6
Читайте также
Комментарии
Михаил Янченко
0
А на каком автомобиле вы там ездили? (В частности, клиренс какой был?).
Анна Антанайтите
Кроссовер. Около 20 см, не больше.
Чтобы написать комментарий, вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.