Карелия, или Туда и обратно

Авто-путешествия я полюбила за преимущества увидеть больше в короткие отпускные сроки, плюс – достаточная мобильность и независимость. Хотя, любовь эта была всегда. В студенчестве у меня был друг, который занимался доставкой воды в регионы, и как то-раз он предложил составить ему компанию. Я помню за окном таящие снега, грязные улицы и промозглую погоду, но смена мест – за день мы объехали несколько городов, видели разную жизнь и заботы, какие-то события, я тогда была поглощена наблюдением и в тайне завидовала ему. А как я обожала поезда! их запах, звук колес и атмосферу, пассажиров и станции и снова, и снова круговорот пейзажей за окном. Мне даже довелось несколько раз пересечь Россию с запада на восток. Чем я занималась семь дней? – смотрела в окно, читала, слушала и старалась не съехать с режима днем - бодрствовать, а по ночам все же спать. В дороге забываешь о ежедневных делах, принимаешь все как есть и живешь здесь и сейчас. Порой кажется, что за день ничего не произошло, и оказывается ты начал жить только тогда, когда куда-то поехал. Так, летом 2018 года удалось совершить давнишнюю мечту – побывать в Карелии.
К поездкам я не люблю долго готовиться. Читать отзывы иногда сложно, просыпается ревность, что кто-то там уже был, а ты все сидишь дома. И вот, сами вещи были собраны за вечер, но команду пришлось искать заранее, как говориться: «сани летом, а телега зимой». Нас оказалось четверо: мой товарищ по институту с женой, я и подруга, ну и две машины. Авто-пара получилась что надо – «Москали» и «Хохлы», товарищ очень переживал, но никто за всю поездку даже не обратил внимания на номера. Маршрут согласовали по вотс-апу, просто: кто, где хочет побывать и что увидеть. Отмели лишние пункты в виде Выборга и Питера (ха-ха), оставив Онегу с Кижами, Кемь с Соловками, «автономку» дней на 5, но все по погоде и ситуации, Териберку и Валаам на обратном пути для друзей из Украины, и если берем лодку, то делим ее вес по-братски. Дней было, как всегда, в обрез - стандартный отпуск из двух недель. И конечно, хотелось по максимуму получить новых впечатлений и эмоций. Выехали в путь вечером, предполагая за ночь пройти 1100 километров и утром быть на севере Онеги.
 

Первый пункт на маршруте был Медвежьегорск, туда мы прибыли в 10 утра, позавтракали в местном кафе, заправили баки и канистры и двинули на юг, в сторону Великой Губы, а дальше на Оятевщину, это деревушка в несколько домов, через пролив от Кижей. В древности она располагалась на острове, но впоследствии ее перевезли на материк, с целью освободить плодородные земли для пахоты. Карельские избы большие, украшены резьбой, нередко двухэтажные, имели обширные хозяйственные помещения, где сверху хранились лодки, телеги, рабочий инструмент, сено, а внизу скотина. Бани топили по-черному и строили у воды, чтобы воду таскать было ближе.
Итак, 110 километров средненького асфальта и 32 гравийной дороги, пролегающей сквозь густую тайгу, по пути даже встретился мишка. Добрались до места к обеду, из-за непогоды, размыло последние 500 метров дороги к берегу, пришлось таскать. Чем дальше ты от цивилизации, тем дальше ее безликость и равнодушные массы. Чем безлюднее края, тем с большей отзывчивостью и бескорыстной помощью к тебе люди. Мы заранее бронировали домик в урочище Вертилово, в 10 километрах по воде от Кижей, и с хозяином условились встретиться в Оятевщине на берегу, а до места доплыть на катере (иначе никак). Так вот Павел с братом нас с нашими баулами чуть ли не подхватили на руки и не отнесли к лодке, и так раз по 5. Конечно это шутка, но просто так было это трогательно, что люди, без какой либо корысти и выгоды просто помогают тебе.
Трудный путь закончился вечером, разобрав привезенные вещи и поужинав, затопили баньку, накрутили снастей, делились впечатлениями и подсознательно чувствовали, что как то не так. Кто-то посмотрел на часы – глубокая ночь, а у нас светло как днем! Так было здорово и не привычно ощутить белые ночи, эмоции зашкаливали, может от пришедшего осознания долгожданного отпуска или от бесконечной тишины, глади воды, тихому шуршанию камышей, запаху свободы и силы, могущества края, затихшего, заснувшего до восхода солнца.
 

Утром обнаружилась катастрофа: чайки добрались до баночек с опарышем, все до единой были вандально растерзаны и валялись хаотично на свежем выкошенном газоне, силиконовые приманки с запахами, по вкусу видимо не пришлись, слава Богу! Меня посетило отчаянье и, решив отвлечься, занялась сборкой лодки.
Территория Кижского архипелага изобилует множеством уникальных по форме и ландшафту островов, берега скалистые, покрытые мхами. «Края» материка сильно изрезаны многочисленными заливами и губами. С непривычки можно легко заблудиться. Два дня пролетели, исследуя местные окрестности, остров Кижи, Сенную Губу, поиском щуки и окуня.
 

Выбирались мы на большую землю легче и немного быстрее, договорившись с хозяевами забросить вещи на Великую Губу. В Медвежьегорске в знакомом кафе пообедали, заправились и тронулись дальше, на север. Вечер нас застал в районе Волдозера, погода была хмурая, ветреная. Взгляд на воду и волны в берег не поднимал духа, желание собирать лодку и куда-то плыть быстро улетучивалось. Местные внесли свою ложку сомнений в перспективе выбора именно этого озера под автономку. В итоге мы разбили палатки и переночевали. Утром, быстренько собравшись, приняли решение ехать в Кемь, а оттуда на Соловки. Оставалось 160 километров хорошей дороги и через два часа мы катили по улицам некогда старинного поморского города, вотчины Соловецкого монастыря, а ныне города железнодорожников, энергетиков и лесозаготовителей, как пишут в туристических буклетах. Может мы не заехали в центр, или не посетили музея, но впечатления от города были унылыми. Деревянные бараки, разрушенные дороги и убогая «новая» архитектура не вызывала желания даже выходить из машины. Километрах в пятнадцати от города расположен причал - место сбора и отправки туристов, и совсем рядом останки декораций фильма «Остров». Был полдень и по времени как раз подходил паром. На него мы не попали, протянули резину. Пришлось искать катер. Часом позже, когда нас кидало с волны на волну, и, вцепившись в кресло капитана, читая молитвы, я вспоминала слова паромной билетерши – что частники никакой ответственности не несут и довезут или нет, никто не знает. И слова капитана-Сергея на вопрос летная ли погода? он ответили - «не очень». И слова парня на берегу, который вел с нами переговоры о поездке на катере, что катер это намного комфортнее, на пароме качка и морская болезнь, а катер с музыкой и быстро… анализировала фрагменты и решала, где все-таки мы просчитались. Но мы доплыли. В какой-то момент, справа показался маяк, и я не сводила с него глаз, время тянулось медленно, но и волны на подходе к острову становились меньше, страх уходил, меняясь местами с ощущением храбрости. Дрожь в руках и истерические смешки можно было контролировать, мы снова обретали состояние далёкости от ощущения реальной катастрофы.
 

Оказывается, на Соловках есть аэродром! На самом деле, я это знала, но факт затерялся где-то в памяти, пару лет назад я прикидывала способы добраться до острова и читала про самолеты. На острове живут около шести-ста жителей в летний период, а зимой раза в три меньше, есть школа. Пожалуй, вся остальная инфраструктура направлена на обслуживание туристов. Мы взяли экскурсию по монастырю, группа набралась большая и три с половиной часа внимали рассказам девушки-монашки. Меня больше интересовал период ГУЛАГа, жизни и содержании заключенных, но в экскурсионной программе на это отводилось совсем мало времени. К вечеру погода совсем разгулялась, ветер стих, и мы решили не ночевать, а плыть обратно и дальше.
 

От Кеми мы повернули на Лоухи. Мчась дальше на север, за окнами стремительно менялся пейзаж. Все больше было скальника, мхов, болотистых просторов с полянами белой Пушицы, я мысленно ругала себя, что не могу остановиться и сделать хоть пару фото. Мы продолжали гнать, в двенадцатом часу ночи нещадно слепило солнце, не собираясь закатываться на покой, это было великолепно! Хотелось жить этим моментом бесконечно. Добравшись до поворота на Лоухи, стало понятно, что силы лучше приберечь, день, а точнее по факту ночь, скоро перейдет в новый день, мы и не заметим, и так скоро может пойти под откос весь наш режим, а за ним и отпуск. Прямо под боком, оказалось не плохое место для ночлега, на берегу озера Плотичное, чуть съехав с дороги. В дороге успели разработать дальнейший план действий, повернуть на Кестеньгу в сторону Пяозера. И искать возможность заброски до Зашеека (это северная часть Кумского водохранилища) от него своим ходом на остров Ниска, там то и насладиться рыбалкой. План был отличный. И следующим утром мы ринулись навстречу новым приключениям.
 

Дорога в сторону финской границы оставляет желать лучшего, подвох может случиться неожиданно, в виде закатанного в асфальт булыжника, и как грибы после дождичка в четверг они вылезли на свет. В конце концов, кончился и асфальт с грибами, и началась укатанная, но с ямами, гравийка. Стиль вождения у местных схож с южанами – экстремальный! - просто летят над всеми ухабами, паря как железные кенгуру, периодически приземляясь для нового толчка. Мы же, набравшись терпения, пыхтели с чувством с толком с расстановкой. Добравшись до Кестеньги, пошли по магазинам закупать провизии, попутно спрашивая у всех о возможности заброски до Зашеека. Узнав, наконец, что нам это не совсем По-бюджету, мы едем дальше, на Софпорог, попутно обзванивая номера в объявлениях турбаз о варианте заброса по воде (связь в Карелии была везде). На подъезде к поселку нас ждал Иван-хозяин баркаса. Он не знал, что он наша последняя надежда попасть на остров. Мы с подругой применили все свои способности по очарованию и таки договорились за приемлемую цену нас отвезти.
 

Кумское водохранилище было создано в 1960-61 году при строительстве плотины Кумской ГЭС, ныне образуя систему озер: Пяозеро, Топозеро, Ципринга, Кундозеро. Уровень воды поднялся на 9-10 метров, деревья не вырубили и сейчас они стоят все также, но мертвыми, торча из воды. Топляка очень много, и в разливах достаточно сложно найти фарватер. На баркасе по руслу Софьянги выходим в Пяозеро, идем часа полтора до острова без названия. Иван это место обозначил «Никольские зимники». В заливе два острова, мы обосновались на песчаном берегу юго-западной стороны того, что побольше. Напротив островов, на материке, стоит зимник с баней, туда-то мы и направились в первый же вечер. Баньку протапливали долго, наверное, от того, что стояла она на сваях и дыры в полу создавали не плохую тягу. Пока ждали, исследовали хозяйство. Мостки, где нашли щучьи головы приличных размеров, коптильню, обустроенную на гигантском диске от колеса, большущий стол, как из сказки о великанах. Зимник-коттедж двухэтажный, чистенько внутри, нары, печка и даже генератор, клозет на холме с прекрасным видом. Все бы хорошо, но нас буквально съедали мошки и комары! Поэтому мы спешно вымылись и ретировались к себе на остров, где их всех основательно выдуло.
 

Три дня к ряду мы рыскали на лодке в поисках рыбы. Эхолот, конечно, забыли дома, а на большой воде поиск без этого устройства, да и без заглубителей – сложен. Черви у нас пропали, оставались старые добрые блесны, которые мы и метали без устали. На третий день такой рыбалки, решили позвонить Ивану (звонок другу), он нам и сказал попробовать покидать в речке Пундоме или сходить в залив, что севернее. Мы остановились на речке, до нее по прямой километров 10, когда приплыли – увидели кругом топляк. Очень аккуратно, на малом ходу пошли вверх. Красота девственной природы захватывала дух! Встретились лоси, переплывающие реку, началась поистине карельская рыбалка, неистовая борьба с рыбой, мы ликовали!
 

Счастливые пять дней на острове пролетели мгновенно. Рано утром в день отъезда баркас уже ожидал нас к погрузке. Суровый край, но такой прекрасный! На вопрос, а как тут живете зимой?- Иван, ответил: «Все на силе воли».
В Софпороге мы простились с украинскими друзьями, они поехали в обратный путь, а мы с подругой решили, что поездка не будет полной, если мы не доедем до Мурманска и там и до Териберки. Почему Териберка?!- точно не из-за фильма, тем более на момент похода, никто его не смотрел. Скорее из-за северного Баренцева моря, и из-за края, края в смысле отдаленности от нашей привычной средней полосы. Погрузив в безразмерный Каренс лодку, канистры, тридцати-лошадный мотор и все остальное, мы за четыре часа выбрались на трассу «Кола». К 10 часам вечера мы прибыли в гостиницу с видом на порт в Мурманске, забронировав ее по пути. По телевизору как раз подводили итоги минувшего ЧМ 2018, и остаток вечера прошел за смакованием лучших моментов.
 

«Хипстерская» Териберка, как то попалось в соц. сетях и такое определение показалось точным. После многолетнего забытья на берегу закипела жизнь – строятся отели, магазины, кафе, проходит ежегодный Арктический фестиваль, то ли поселок тянется к миру, то ли приезжие отогревают его своим теплом. Ехав за полярный круг, мы думали утепляться, и что не помогут даже две пары шерстяных носок, но каково было удивление, при виде загорающих на шезлонгах, запускающих воздушных змеев на пляже детей, отдыхающих в шортах и футболках, и это Арктика?! Карл. Мы тоже принялись отдыхать: заказали в кафе местное меню, закатали джинсы повыше и пошли гонять птиц, и искать морских ежей. Прогуляли так до вечера.
 

Вот и подошел к концу наш отпуск. Назад ехали без оглядки, с внутренним осознанием, что эта поездка только начало знакомства с северным краем, унося, как Смеагорл свою прелесть, – багаж эмоций и воспоминаний в наши края и сердца.
3
Читайте также
Комментарии
Здесь пока никто не написал =(
Чтобы написать комментарий, вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.