Гений места. Калининградская область

 

Самая западная, самая юная, самая малая и самая обособленная: это все — о Калининградской области.

 

Калининградская область стала частью России после Второй мировой войны и является единственным российским полуэксклавом, то есть после распада Советского Союза с основной территорией страны она соединена только Балтийским морем, а общей сухопутной границы не имеет. Попасть сюда проще всего самолетом — тогда не понадобится ни шенгенская виза, ни загранпаспорт. Если же виза есть, можно доехать на поезде или автомобиле — тогда за окном будут мелькать не только российские, то и польские и литовские пейзажи. Еще один прекрасный способ добраться до Калининграда — морем, на пароме.

 

 

Калининград

 

 

Чтобы быстро сориентироваться в городе, ищите зеленые стойки — инфоцентр для туристов. А вообще... Знакомство с Калининградом лучше начать не с общепринятых достопримечательностей и как такового центра, а с окраины. Например, со старинного района Амалиенау. Этот район — живая иллюстрация старого Кенигсберга — с витиеватыми улочками и специфической немецкой нумерацией: здесь считаются не дома, а подъезды — квартиры в каждом обнуляются. А в музее Altes Haus можно почувствовать себя если не жителем, то по крайней мере гостем Восточной Пруссии. Здесь нет ни витрин, ни ограждений, можно купить то, что понравилось, и привнести в коллекцию что-то свое.

 

 

Другой интересный музей расположен в Королевских воротах. Сами ворота — эффектное сооружение, напоминающее замок, визитная карточка Калининграда и главные ворота в город. Те, что стоят сейчас, были возведены в XIX веке. Первые же на этом месте появились на два столетия раньше. А свое название — Королевские — получили благодаря прусским королям, следовавшим сквозь них из замка на войсковые смотры и парады. Внутри посетителей встречает хранитель ключей от города — Прусский кот. Говорят, если его погладить, то все желания исполнятся. Просто ворота эти еще называют материальным и мистическим входом в Королевскую Гору — именно так переводится прежнее название города (Кенигсберг). И когда оказываешься внутри них на виртуальной исторической экскурсии, понимаешь, что это действительно так — ты как будто переносишься на много-много веков назад.

 

 

В 1944-м весь центр города был разрушен. Главный удар нанесла английская авиация, которая уничтожала все на своем пути: и жилые дома, и исторические памятники. Не пощадили и Королевский замок. Руины замка взорвали уже в советское время. Причем, и смех и грех, взрывали три года — с апреля 67-го до мая 70-го. Рыцари-то на совесть строили, от прочности стен зависела их жизнь. И над воротами замка даже надпись была: «Твердость крепости и есть наш Бог». Только не помогла надпись, увы. И позже на месте замка возвели Дом Советов — печально известный монумент послевоенной истории.

 

 

Кенигсберг с момента своего основания всегда был готов дать отпор врагам. В военной науке он считался «двойным тет-де-понтом», что означает «береговая крепость на обеих сторонах реки». Фортификационные объекты, которые сохранились до наших дней, относятся к XIX веку и представляют собой две линии обороны. Первая — в радиусе 1 км от месторасположения замка: это земляные валы, ворота, равелины, бастионы и потерны. Вторую линию в радиусе 6–8 км составляют многочисленные форты. Впрочем, за семь столетий крепостные сооружения городу так и не понадобились, они отпугивали врагов одним лишь своим существованием и суровым видом.

 

 

Исключением стала Вторая мировая война. Она оказалась настоящей проверкой для здешних укреплений. И для советских войск. Ведь несмотря на свой почтенный к тому времени возраст, в 1945-м эти форты все еще оставались очень крепким орешком. Для понимания: Кенигсберг — это единственный город, не являющийся столицей государства, за взятие которого советское руководство в итоге учредило медаль. Да, город пал, а крепостные сооружения подверглись очень серьезным разрушениям. Но некоторые уцелели.

 

 

Например, 11-й форт — Дёнхофф, названный так в честь представителей знаменитого рода фон Дёнхофф. До недавнего времени он был закрыт для посещений, потому как находился в ведомстве Министерства обороны. Но теперь любой желающий имеет возможность оценить его мощь. Форт остался в том виде, в каком его построили 150 лет назад. И помещения, которые предназначались здесь для проживания гарнизона, и своды, и побелка сохранилась с тех самых времен, когда здесь располагался гарнизон. Места, где были когда-то камины, ливневые системы для стока вод, остались старые лестницы и даже лифтовые подъемники.

 

 

Есть у кенигсбергских фортов и свои тайны. В 3-м в послевоенные годы была найдена часть коллекции Прусского музея, на форте 2А — в гильзе от снаряда — старинные иконы, сюда, по одной из версий, в августе 44-го привозили фрагменты Янтарной комнаты — хотели спасти ее от бомбежек. А вот вывезли ее отсюда или нет — этого теперь никто не знает.

На самом деле крепостных сооружений в Калининграде множество, и большинство из них доступно для посещения. Есть даже экскурсия специальная по фортификационным объектам города, которую можно отдельно заказать.

Только крепостных ворот здесь сохранилось восемь! Есть еще Бранденбургские, Фридландские, Закхаймские, Росгартенские.

 

 

Изначально название Кенигсберг носил только замок. В конце XIII века рядом с ним возникли поселения Альтштадт, Лебенихт и Кнайпхоф, которые вскоре получили статус городов. В 1724 году прусский король Фридрих Вильгельм I принял официальное решение об объединении этих трех городов в один — Кенигсберг, ставший столицей Восточной Пруссии. В том же 1724-м здесь родился великий философ Иммануил Кант.

 

 

Забавно, здесь даже комиксы про него печатают, из которых можно узнать, что каждый день в одно и то же время, согласно своему распорядку, Кант выходил на променад. Простые кенигсбергские горожане XVIII века даже наловчились по нему часы сверять, ведь маршрут философа всегда был одним и тем же. По пути он обязательно присаживался передохнуть на лавочке и, надо заметить, вечно что-нибудь забывал. Шляпа, трость до сих пор лежат. Каменные, правда.

Дух великого Канта в Калининграде витает повсюду: он буквально материализован в памятниках, портиках, музеях и мемориальных досках. Более того, в честь философа назван целый остров, бывший Кнайпхоф, один из трех городов, вошедших когда-то в состав Кенигсберга. Его украшает готический Кафедральный собор — символ и гордость города, который едва не постигла та же участь, что и Королевский замок. Собор спасла могила Канта у его стен. Родившийся в один день с философом Ленин очень ценил его труды, поэтому советские власти не посмели тронуть руины пострадавшего от бомбежек здания.

 

 

Зеленоградск, Куршская коса

 

 

В часе езды от Калининграда находится курортная полоса побережья Балтийского моря длиной в 50 км. На всем ее протяжении расположились поселки и города, в которых ежегодно отдыхают тысячи людей со всей России. А начинается эта курортная полоса на востоке Калининградской области со старинного города Зеленоградск, который был основан в XIII веке рыцарями тевтонского ордена и до 1946 года назывался Кранц. Кранц был первым в Восточной Пруссии морским курортом, известным с 1816 года. Причем практически сразу он получил статус королевского.

 

 

Когда-то давно тут жили племена куршей — предки пруссов и литовцев, отсюда и название — Куршская коса. Эта саблевидная полоска земли отделяет пресноводный Куршский залив от Балтийского моря и тянется почти на 100 км от Зеленоградска до литовской Клайпеды. По территории курсируют автобусы. Для автомобилей въезд платный. Чтобы узнать о месте подробнее, можно скачать в телефон мобильное приложение по Куршской косе. GPS-аудиогид будет автоматически определять, где вы находитесь, и все подробно об этом месте рассказывать.

Коса уникальна всем: и своим расположением, и рельефом, и природными ареалами. Неслучайно ее называют птичьим мостом. В дни миграций над косой ежедневно пролетают до миллиона пернатых, настоящий птичий базар получается. Более того, здесь действует одна из первых в мире и старейшая в Европе орнитологическая станция.

 

 

Передвигаемся здесь только по специальным настилам и любуемся только со смотровых площадок. Спускаться, выходить на открытые дюны запрещено, потому что каждый шаг по краю авандюны вызывает движение полутора тонн песка.

Любоваться на косе есть чем. Местами высота дюн достигает 60 с лишним метров над уровнем моря, и эти холмы из мельчайшего белого песка, да еще в сочетании с соснами, выглядят как декорации к фантастическому фильму. А стоит пройти подальше — и мы попадаем в загадочный сосновый лес, который занимает около километра от всего маршрута косы, но заставляет задержаться здесь надолго.

 

 

Танцующий — вот как называют этот лес. Деревья здесь были посажены для укрепления Куршской косы в 1961 году, и первое время никто не обращал внимания на то, как причудливо растут молодые сосны, только спустя годы аномалия стала очевидной. Как будто что-то необъяснимое мучает стволы, словно они корчатся от боли. Исследовать эти места до сих пор пытаются и ученые, и экстрасенсы, но феномен танцующих сосен пока так и остается загадкой.

 

 

Поселок Янтарный

 

 

Завершается курортная полоса побережья Балтийского моря поселком Янтарный, который так же весьма популярен у туристов. Прославил его далеко за пределами нашей страны единственный в мире комбинат, добывающий янтарь. Янтарь — бренд с многовековой историей. Балтийский янтарь обожал Тутанхамон. Нерон его обожествлял, хотя и возмущался дороговизной. А аристократы XIX века очень ценили курительные трубки из янтаря белого цвета.

 

 

Центр притяжения всех туристов — рынок, где можно купить вещицы из солнечного камня на любой вкус и кошелек. А чтобы впечатления от этих мест были еще ярче, обязательно нужно добраться до карьера, где янтарь добывают.

 

 

После того как янтарь добыли в карьере, его направляют на комбинат, где после промываний, сушек выбирают самые крупные экземпляры, шлифуют их… Когда украшение готово, оно отправляется на прилавок — в данном случае в магазин Янтарного комбината.

Янтарный комбинат работает с 1947 года. Поэтому и музейная коллекция у него богатейшая. Есть и подборка так называемых инклюзов — янтариков с любопытными включениями внутри. Стекавшая с деревьев смола захватывала все на своем пути — листики, насекомых... В давние времена в Персии за один камешек с инклюзом давали 129 мечей и 60 кинжалов и можно было выменять здорового сильного раба — настолько эти камни были дороги. Сейчас, к сожалению, янтарь с инклюзами часто подделывают.

 

 

Балтийск

 

 

Если продолжать движение на запад вдоль моря, то рано или поздно окажешься в Балтийске. Город расположен в северной части Балтийской косы, на Пиллауском полуострове. Он считается морскими воротами Калининградской области и связующей нитью региона с «большой Россией». Более того, именно тут располагается крупнейшая база Военно-морского флота нашей страны на Балтийском море. Долгое время Балтийск был закрытым городом и попасть в него туристам было невозможно. Сейчас тут рады и российским гостям, и иностранным: первым нужно иметь при себе паспорт, вторым — оформить разрешение на въезд. Если заранее договориться, можно даже и на настоящий военный корабль попасть!

 

 

Балтийск — город где-то романтичный, а где-то аскетичный, под стать стоящим в его гавани военным кораблям. Такая брутальность объясняется, во-первых, долгим пребыванием Балтийска в закрытом статусе. А во-вторых, тем, что все здешние достопримечательности так или иначе связаны с армией, флотом и военным прошлым города. Его прежнее название Пиллау — от прусского «пилз», что значит «крепость». Таковая появилась здесь в 1626 году и была заложена шведами. Построена в форме звезды, в каждом углу находится бастион.

Здесь обучался основам фортификации сам Петр I под псевдонимом Петр Михайлов. И кстати, именно вдохновившись Пиллау — ее мощью, новаторством инженерной мысли, царь впоследствии приказал заложить свою собственную крепость на берегу Невы — Петропавловскую, которую и стали называть Петерс-Бурх.

И по сей день любуется Петр на Балтику. А неподалеку — памятник его дочери Елизавете. Во время Семилетней войны в 1758 году Восточная Пруссия была занята как раз ее войсками и еще четыре года потом оставалась под покровительством Российской империи. Ну и, наконец, символ Балтийска — вот этот маяк, молчаливый свидетель многих эпохальных событий. Без малого два столетия он встречает и провожает здесь корабли.

 

16
 Моя Планета рекомендует 
Читайте также
Комментарии
alex alex
1
Очень интересно, поеду!
Чтобы написать комментарий, вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.