Есть Индия, Есть Гоа

Индийские автобусы

 

 

Машу рукой всем проходящим автобусам. Понятия не имею, куда они едут: пункт назначения написан вязью на хинди.

С одним угадала.

Кондуктор, как школьный физрук, носит свисток на шее. По свистку автобус тормозит. Кондуктор выбегает, закидывает мой рюкзак через окно на соседнее с водителем сиденье. В багажнике уже нет места. Все занято кокосами и рыбой.

Кондуктор — худой, невысокий, с усами и золотыми часами. Он делает сто дел одновременно: подбирает по дороге одних пассажиров, высаживает по требованию других, выдает и забирает багаж. В минуты покоя высовывает голову через дырку в двери автобуса, там должно быть стекло, но его давно нет.

Высокий мужчина уступил мне место. Спасибо. Возможно, он просто встал, потому что его колени слишком долго упирались в переднее сиденье и ноги затекли. Так долго не просидишь.

Водитель то и дело отыгрывает мелодии клаксоном. Автобусы, что едут навстречу, отвечают тем же. Если на обочине появляются обезьяны, кондуктор кидает в дырку в двери куски хлеба.

Громко играет музыка, что-то на хинди. Похожа на саундтреки к индийским фильмам. Я узнаю только слово «атча», что значит «хорошо». Кто-то подпевает.

— Про что песня? — спрашиваю соседа

— Про любовь. Про что же еще.

Через три десятка песен я доехала до Джайпура.

 

 

«У моего друга 132 слона»

 

 

Я думала, что в Индии слоны повсюду. На самом деле они обитают только на пачках чая и в нескольких заповедниках. Увидеть слона мне удалось только через два месяца странствий по Индии, как раз в Джайпуре, и то по счастливой случайности.

— У моего друга 132 слона, хочешь — покажу, — сказал мне юноша по имени Вики. Ему лет 20, он учится на экономиста, вечером помогает отцу продавать драгоценные камни в семейной лавке, а сам мечтает уехать в Австралию, просто потому что он видел «фантастические» фотографии этой страны. Но всерьез об Австралии он сможет думать только после того, как семья выдаст двух сестер Вики замуж, а для этого нужно накопить много денег на приданое и свадьбу. Церемонию оплачивает семья невесты.

Еще Вики, наверное, в меня влюблен со вчерашнего дня, когда мы и познакомились. Иначе я не могу объяснить, почему он второй день показывает мне город, своих друзей и даже заплатил за обед, состоящий из курицы и риса с далом.

Если хочешь узнать страну — доверяй местным. Страшно. Но Вики с виду хороший парень, и я даже дала ему подержать свой iPhone. Вики с телефоном не убежал, значит, ему можно доверять.

— Конечно, показывай слонов и друга!

Он везет меня на байке в Слоновью деревню.

 

 

Дипак — сам хозяин слонов — похож на итальянского мафиози или даже наркодилера. Волосы уложены гелем, на лице солнечные очки. На запястье золотые часы, на указательном пальце перстень с крупным желтым камнем. Его девушка — красивая брюнетка родом из Италии. В +40 градусов по Цельсию Дипак одет в кожаные ботинки, черные брюки, рубашку и пиджак. Сразу видно — богатый человек.

У него не 132 слона, как говорил Вики, а на три больше. Раньше все они жили в самом Джайпуре. Город этот крупный, шумный и грязный. Поэтому слонов перевезли за город в специально отстроенные для них вольеры. Слоны участвуют в городских праздниках, в остальное время катают туристов вокруг Амбер-форта.

На опушку вывели слониху, большую, шершавую, с грустными глазами.

— Полезешь? — Дипак показывает мне на смартфоне видео, где тучная женщина-турист взбирается на слона по хоботу, держась за его уши.

Я не полезла. Теперь будет о чем жалеть всю жизнь.

Через полчаса от вокзала уходит мой поезд до следующего города — Удайпура.

 

 

Остались одни на острове

 

 

Удайпур — самый романтичный город Индии. И я застряла на острове посреди озера Фатех. Этот остров можно обойти за полчаса. Он, конечно же, обитаемый. На острове городской парк «Неру». Все как полагается: пара фонтанов, красивые беседки, цветущие деревья. Туристов привозят сюда на лодке каждые полчаса, так же, на лодке, увозят.

Вот только время работы... индийское, и этого мы не учли. В 19 часов отсюда на большую землю ушла последняя лодка. А следующая приедет завтра в 9 утра.

Мы с Сашей, художником из Питера, сфотографировали закат и следили за лайками в «Инстаграме» (http://instagram.com/p/lP7E6yEM5s/?modal=true). Обернулись — вокруг никого: ни людей, ни лодок, ни сторожа. Мы три раза обежали остров, хотели найти теплое помещение, чтобы переночевать. Не нашли. Потом кричали в направлении берега «Спасите, помогите». Не работает.

Две службы помощи туристам не отвечали на звонки, все ушли с работы. Телефон администрации парка молчал. Звоним в полицию.

На том конце провода сначала долго искали того, кто говорит по-английски. Через час за нами приплыла лодка с тремя полицейскими, у всех через плечо — автомат, похожий на Калашникова. Хмурые, явно им вся эта история не понравилась. На большой земле нас ждала бригада полицейских, человек шесть, тоже все хмурые и все с усами. Сказали нам: «Ай-ай-ай. Как нехорошо на лодки опаздывать». Отпустили с миром.

 

 

Учителю по йоге 106 лет

 

 

Все это время в каждом городе я видела вывеси «Joga». Был велик соблазн зайти, но я терпеливо ждала, когда окажусь в городе Ришикеш — Мекке для фанатов йоги со всего мира.

На спортивных ковриках в ашраме «Пармат Никетан» разместились туристы всех мастей. В 6:30 утра здесь начинает свой урок по йоге Свами Йогананджи. Учителю 106 лет. Денег с гостей не берет. Сам он совсем седой и будто бы слеплен из пластилина. Руки и ноги вышли непропорционально длинными.

Свами одет как российский пенсионер на дачном участке. Трико с вытянутыми коленями, водолазка, на голове несуразная желтая шапка по виду времен 80-х. Рядом с Свами смуглая девушка с идеальной фигурой и английским. Вместе они начинают занятие с дыхательных упражнений. Дышите — не дышите. Девушка-ассистент говорит и показывает. Свами периодически подсказывает, какую асану делать дальше. Но чаще пытается успеть за девушкой. Если асаны требуют больших усилий, он извиняется: «Когда мне было 95, я это еще легко делал, сейчас устаю». После чего садится в позу лотоса и контролирует происходящее, громко и неожиданно на весь зал командуя: «Relaх!» Сложных скручиваний не было.

— Для здоровья достаточно разминать суставы, делать серию дыхательных упражнений и от души посмеяться над собой, — говорит йог.

В Ришикеше река Ганг чистая и прозрачная. Ее воды несутся на юг Индии, где в Варанаси река примет прах умерших и отпустит их душам грехи, а сама помутнеет и станет серой. Мы следуем за рекой.

 

 

Чай во время дождя

 

 

Варанаси пыльный и суетливый, повсюду траурные церемонии. Быстро утомляет даже туристов с крепкими нервами. Долго здесь оставаться невозможно.

— Отвези нас в деревню, — говорю я водителю рикши по-английски. — Чало («поехали» — продолжаю уже на хинди).

Мы едем по узкой избитой дороге из Сарнатха. Иностранцы здесь редкость. Девчонки лет десяти смотрят на нас, улыбаются и смущаются, мальчишки плещутся в большой луже, не обращают на нас внимания. Мужчина на пороге своего дома читает газету. Женщины несут вдоль дороги на головах тазы с жидким бетоном. Видимо, неподалеку готовят фундамент для новой постройки.

— Дальше совсем плохая дорога. Я не поеду.

Идем пешком. Из домов выходят мужчины, хотят рассмотреть нас получше. Их дети и жены выглядывают и из окон. Мне не по себе. Я ускоряю шаг.

«Rain is coming», — говорит водитель рикши, который все это время шел за нами.

Дождь хлынул стеной. Все деревенские разбежались по домам. Нам бежать некуда. Стоим, мокнем.

 

 

Тут какой-то седой мужчина почти без зубов машет рукой и кричит: «Chai, seat». Земля намокла и обратилась в грязь. По этой жиже мы идем к нему. Он показывает на лавку, что стоит под крышей из пальмовых листьев. Мы присели. Молчим. Я неловко улыбаюсь.

К нам вышла его жена, улыбчивая женщина в красном сари с золотой вышивкой, на руках звенят браслеты, штук по 10 на каждой (надела все лучшее для гостей). Дочери вынесли нам по маленькой чашке чая с молоком, специями и сахаром. Все сбежались из соседних домов. Вокруг нас под проливным дождем стоит человек 30, смотрят на нас, мы — на них. Чувствую себя пришельцем с Марса.

Из всей толпы по-английски говорил только один мальчишка лет десяти. Как оказалось, он внук пожилого мужчины, что нас позвал.

Мальчик рассказал, что ходит в школу, а после играет в крикет и помогает папе запасать сено для коров. А все эти 30 человек вокруг — его семья. Еще он сказал, что для всех них большая честь, что мы пьем их чай и сидим под их крышей.

Я с разрешения заглянула в небольшую комнату дома. На полу лежали одеяла, в одном углу — мешок риса, в другом — десяток глиняных горшков, видимо на продажу, и кухонная утварь. Вот и все, что внутри. Но почему-то эти люди улыбались так широко и так искренне, как будто бы у них есть все, о чем они мечтают. Будто бы для счастья ничего больше и не надо, кроме самой жизни.

Дождь кончился.

Мы поблагодарили за чай и пошли дальше.

23
 Моя Планета рекомендует 
Читайте также
Комментарии
Alex Fedorov
0
Все понравилось, особенно с учителем йоги...))) Спасибо!!!
Ягодка Волчья
0
Круть. У меня никогда не хватило бы мужества на такие путешествия!
Павел Барилко
0
А я прямо завидную по-белому! И тоже собираюсь в Индию
Алексей Звёздкин
0
Отличный рассказ, очень интересно!
Anna Kushnir
0
Да, здорово путешествовать подольше и подальше) А про Индию все очень красочно рассказывают, но как правило, в рассказе присутствуют ужастики насчет грязи, вони, опасности заболеть. Хотелось бы узнать у автора, получилось ли (и как) избежать опасностей антисанитарии. Спасибо!
Елена Сахарова
1
Если мыть руки перед едой и пить бутилизированную воду - все  будет в порядке.
Liudmila Ageeva
0
Кондукторы еще иногда не только свистят , а по автобусу стучат ладонью. Тогда это вообще жесть, особенно если сидеть в районе двери.Они стучат для водителя - поехали давай!
Елена у вас правильный взгляд на Индию, только с местным народом надо быть поосторожней- от индусов можно ждать всего чего угодно.)
aida kasimova
0
Какое увлекательное путешествие! И на мой взгляд, немного рискованное, особенно для девушки. Красочные фотки, яркие впечатления, очень интересно всё изложено!  👍 👍 👍 Неужели чай и на хинди "чай"?
Салават Игизбаев
Здорово...Тоже мечтаю проехаться по всей стране своим ходом,увидеть Хампи,Эллору..
Чтобы написать комментарий, вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.