Ущелье Гранд Басса. Мифы и факты

Как -то сразу, резко, заканчивается ровная тропа, которая нас привела со смотровой площадки, и дорога просто ухает вниз. Подбородок, как прилипает к груди, потому что ты должен не мигая смотреть под ноги. Наклон дороги около 60 градусов. Тяжесть рюкзака толкает тебя вперед, зацепится не за что. Главное, не поддаться желанию прыгать вниз, иначе заработаешь сотрясение, поэтому аккуратно сползаешь или ступаешь боком. С первых же шагов начинаешь оценивать и понимать, что здесь же придется подниматься, по камням, если повезет, цепляясь за корни. И рюкзак уже будет не толкать, а тянуть назад. По лесной тропе нет горизонтальной дороги, и наклон практически постоянно крутой.

Так начинался наш путь в ущелье Гранд Басса, одно из самых загадочных и труднодоступных мест планеты. Никакого транспортного сообщения, исключение лишь составляют медицинские вертолеты, и цивилизация, пришедшая сюда каких-то десять лет назад.



Для акрофобов, к коим я принадлежу, это тропа — личный ад. Вцепившись четырьмя конечностями в скалу, обломав все ногти, сорвав голос в крике и потеряв разум от страха, сквозь слезы я смотрела в пропасть, и кляла тот день, когда согласилась на этот поход.



Глубина ущелья семьсот метров, но сама тропа шесть километров, она заслуженно признана одной из трудных в мире, тропа вьется змеей почти вертикально по скале, по огромным валунам или под ними, по краю пропасти, с которой открывается потрясающие пейзажи и занимает около трех часов вниз и около пяти —наверх. Небольшие пологие участки, где можно перевести дух и остановить сердцебиение, в тенечке в лесной части. Большая часть пути над пропастью.



Ежегодно около пяти тысяч человек спускаются в деревню, и разлетаются по миру, гордясь собой. Рекорд для спуска вниз — 40 мин, вверх 2 часа, так профессиональные спортсмены проводят тренинги.



Деревня отшельников

Не все так прекрасно оказывалось для французов, триста лет назад решившихся переселиться на маленький рай, как тогда уже называли остров Реюньон (в ту пору — Бурбон). Вопреки обещаниям и стереотипам, в тропиках их поджидали частые циклоны, которые буквально уничтожали все живое, а в вулканической почве, кроме манго, кофе и ванили ничего не росло. И не все были богатыми и прозорливыми, чтобы строить фабрики и заниматься торговлей. Целые семьи, продав имущество во Франции, уже через полгода жизни на острове, оказывались на грани нищеты. И работали вместе со своими рабами на полях, дабы хоть как-то прокормить себя. Да еще закон, запрещавший делить участки, порождал все больше бедных — все наследство доставалось старшему в семье, а остальные дети оказывались не у дел. Упорные французы продвигались все выше в горы, осваивая новые земли, в поисках благодатной почвы.
Однажды, прошел слух, что несколько семей пропало с концами, около 50 человек, как будто испарились, многомесячные поиски не увенчались успехом, и люди решили, что несчастные погибли, сорвавшись с какой-нибудь скалы. Учитывая, что население острова на ту пору всего составляло около 400 чел, потеря была ощутимой и заметной.

А спустя пару десятилетий, на удивление всем, члены пропавших семей стали появляться на городских базарах. И рассказывать чудную историю, дескать живут они между гор, постоянно закрытые облаками. Люди не верили им, да и как было поверить, что люди могут ужиться с чудовищами. Ведь именно из этого ущелья доносятся странные и страшные крики, а некоторые даже видят таинственное существо, что-то среднее между ящером и птицей. Пришельцы подтверждали эти страхи, рассказывая, что они и сами боятся выходить из своих убежищ с наступлением темноты. И тоже слышат звуки и видят существ, которых реюньонцы прозвали "темизами". Островитяне тогда свято верили этой сказке, а может быть даже правде... говорили, что только один человек на острове, которого темизы слушаются- ведьма Кала. которая при жизни была очень даже красавицей, чистокровной француженкой, но, которую силой один из рабов сделал своей наложницей. Никто после этого не видел Калу, но говорили, что оседлав темиза, она по ночам летает по острову, и убивает белых людей, не спасших ее от позора и надругательств черного раба. Убежищем Калы люди считали то самое страшное ущелье, и теперь, увидев людей, утверждавших, что они живут в этом ущелье, тоже считали ожившими мертвецами, посланниками с того света. Да и пришельцев становилось все меньше, и история о пропавших семьях обросла тысячами легенд, дескать это не люди поднимались на поверхность, а только их души.

Как жили люди в этом ущелье последующие сто лет, не знает никто. Они совсем перестали появляться на поверхности, а спуститься туда смельчаков не находилось. Люди с обрыва видели дым далеко внизу, и душераздирающие крики темизов, и старались обходить это место стороной.

Только в прошлом веке, все больше отшельников из ущелья стали подниматься наверх... земля, как и везде на острове, оказалась не плодородной, и кроме манго и всевозможных цветов там ничего так и не зарождалось. Люди пытались вырастить рис или пшеницу, все оказалось бесполезно. Питались, в основном мясом кур, вот тут-то и выяснилось, что кур утаскивали не звери или темизы, а отшельники под покровом ночи. Денег у них не было, а кушать хотелось. Жили они в домиках, сложенных из камней, обшитых древесиной везде растущей на Реюньоне тамареной. И за прошедшие сто лет протоптали тропинку наверх, но опасную, многие не доходили до верха и срывались в пропасть. Но с начала двадцатого века отшельники появлялись регулярно- набивали рюкзаки (или как они там назывались) продуктами и стройматериалами, и отправлялись домой. Рассказывали о чудных горных реках, о водопадах, цветах и птицах неправдоподобных расцветок. О темизах умалчивали...

А в 1985 году власти построили подъемник, в котором можно было спускать вниз продукты и стройматериалы. И лишь в это время первые смельчаки, которые там никогда не были, отважились спуститься вниз. И многие даже приобрели там участки и начали строительство. Своими руками, без подручных средств и машин. Электричество провели в ущелье лишь в 2005 году, но не слишком мощное - электроэнергию экономят - лампочки светят тускло, еду готовят в печах. Горячая вода, если пойдешь первым в душ, может и достанется. Принцип нагревания — как на старых дачах, бочка с водой и солнечные лучи. Правда, уже встречаются современные средства — солнечные батареи. Но есть телевизоры ( около 20), смотрят в основном новости. И даже стиральные машины! С трудом представляю, как их доставляли. Вниз, понятно, на подъемнике, но от подъемника как? Ведь улочки в Гранд Басса узенькие и каменистые, даже если пользоваться тележкой это адский труд!



А без стиралок им теперь никак не управиться, потому что потомки отшельников теперь, сплошь бизнесмены - отельеры. Почти в каждом дворе, в так называемом центре деревни, есть пристройки, небольшие бараки

Территория дворов вычищена до блеска, можно ходить босиком, включая туалетные и душевые комнаты. Все комнатушки, максимум 3х4, как будто после ремонта, в каждой двухэтажные кровати, комнаты на 6-8 человек. Белье новое, обслуживание как в пяти звездах, честно. Очень доброжелательные жители, вы как будто не турист, а долгожданный гость - родственник, хотя надо признать, на Реюньоне люди очень доброжелательные и гостеприимные везде.



Участки в деревне просто огромные, по сравнению с другими на острове, и напоминают каменные джунгли. Миллионы лет два вулкана забрасывали это место валунами, но желание и труд, как известно, творят чудеса, и теперь здесь раскинулась, вполне пригодная для жилья, деревня.

Очень много в деревне заброшек, ведь теперь здесь осталось всего около 20 семей, человек сорок живут здесь постоянно. А в прошлом веке их насчитывалось около 200. Большинство домов теперь обшиты жестянкой, ее спускают на подъемнике. Деревом обшивать стало невыгодно, слишком трудоемко по сравнению с листовым железом

В деревне нет магазинов, каждый приносит себе продукты сам, или спускает на подъемнике. До наступления цивилизации здесь была школа, но теперь она закрыта и тихо разваливается. Все дети обязаны учится в нормальных школах наверху. Именно поэтому большинство семей здесь разделены- внизу живет мать или отец, а дети приходят по праздникам, и живут наверху с одним из родителей или другими родственниками.

Каскад Гранд Басса

"Все красивое достается нелегко" - однозначно про Гранд Басса. Даже если вы дошли до деревни, это еще две трети пути до прекрасного. Но идут дальше все, это же туристическое преступление -спуститься вниз и не искупаться в миллионах капель знаменитого каскада, спрятанного в изумрудной зелени реликтовых лесов и практически всегда укрытого облаками. Дорога туда, после спуска в ущелье - уже практически прогулка по Невскому, хотя конечно, легкой ее не назовешь. Вертикально вверх, также вниз, опять корни и валуны и переход маленькой, но бурной речушки. Переход через реку не то, чтобы тяжелый, но и легким его не назовешь. Одно неосторожное движение, и ты в ледяной воде, но может быть и хуже - встреча вулканических глыб с головой и конечностями - удовольствие не из приятных.



Последний участок это ровное плато, из отполированных годами обувью туристов остывшей лавы



И, уже через минуты, ты не веришь своим глазам. Если и есть где на земле порталы в параллельную реальность, то один из них точно здесь! Вокруг все просто режет глаз своей нереальностью, какой-то загадочностью...была бы чудовищем, хотя многие утверждают, что я оно и есть, я бы однозначно выбрала это ущелье для проживания, абсолютная сказка!



Рычание главного каскада сопровождают, как хрустальный перезвон, маленькие ручейки, сочащиеся со скалы и из нее. Как будто целый оркестр гремит, на все лады, приходится кричать, чтобы услышать друг друга...

 


Со смотровой площадки, установленной три года назад над ущельем, можно увидеть и водопад, и саму деревню, но большинство дней в году ущелье закрыто облаками, а два месяца в году, а с декабря по февраль, начинается сезон циклонов и поход вниз, и нахождение на смотровой площадке запрещено, ввиду опасности.

 


А темизы...они теперь переместились под землю и жители деревни часто слышат странные звуки, правда прагматичные ученые, не верящие в чудовищ, утверждают, что это лава так шумят в недрах земли. Ведь Гранд Басса находится в ущелье между двух вулканов- действующего Питон де Фурнез и спящего Питон де Неж, который и завалил миллионы лет назад валунами это ущелье. По прогнозам вулканологов, спящий вулкан может проснуться в любую минуту.
5
 Моя Планета рекомендует 
Читайте также
Комментарии
Галина Боинчану
0
!!!!!! И это не западение клавиш! :))) Разделяю Ваш восторг...
Наталья Никитина
1
Спасибо, Галина, восторгу было бы больше, если бы не страх:)
Анастасия Судакова
Потрясающие пейзажи! Жаль фотографии не в селах передать настоящую грандиозность природы.
Спасибо за увлекательный рассказ)
Наталья Никитина
1
И вам спасибо за интерес! Да уж, фото не передадут всю красотищу)
Juli Sad
1
Эти пропавшие семьи - ну прямо жители деревни Макондо из "Сто (!) лет одиночества" Маркеса!
Наталья Никитина
2
А сейчас они - все сплошь чемпионы скалолазания! Там мужчина живет, один с двумя детьми, он их каждое утро выносит на поверхность, в школу, и вечером обратно. Видели бы вы его ноги!
Юля Филатова
0
Классный репортаж! Фото бы еще побольше и качественнее, была бы вообще сказка!
И теперь я знаю, кто такие акрофобы! Это ж я!
Наталья Никитина
2
Спасибо, Юля, очень приятно) Фото у меня, на самом деле, огромные, просто программа все требовала их ужать, что я и сделала, обливаясь слезами.

Да, я вот тоже, все хожу здесь по горам, и никак не победить свои страхи)
Юля Филатова
0
Даёшь по двадцать фото в одном слайдере! )
Наталья Никитина
0
Я еще пока не разобралась, как это делать:) И подскажите, правильно ли я поняла, что к одному посту максимум 10-15 можно фото выкладывать?
Юля Филатова
0
Здесь можно делать слайдеры и в одном максимум 20 фото. Т.е. к одному посту вы можете делать много слайдеров )
Juli Sad
0
А я думала, это только я такая, по мосту пройти не могу, чтобы ноги не тряслись...
Наталья Никитина
1
Я здесь в некоторых местах, в горах, просто падаю на землю и требую вертолет, аж сердце заходится, каждый раз мужу разводом угрожаю:) Акрофобия это серьезно, и нас много таких..
Чтобы написать комментарий, вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.