Шри-Ланка - земля благословенная или остров везения. Часть 2

Первая часть путешествия

Молодёжь


Молодежь весьма прогрессивна, модно одета, предпочитает хорошую музыку, самостоятельно учит английский, т.к. во время войны никто должным образом не учился, играют в крикет и волейбол. Они пытаются вести свой бизнес - открыть гестхаус, магазин, бар, водить тук-тук, развлекать гостей. Они веселы, жизнерадостны, общительны, отзывчивы. Сколько раз я зависала в полюбившемся баре на берегу: когда хозяин уходил домой, тогда доставалась неучтенная бутылка араки, местного рома, и начинались разговоры за жизнь. В Элле местные ребята прокатили меня по всей округе и ничего не взяли за за экскурсию: сказали, что редкий турист искренне интересуется их жизнью и проблемами, и поэтому они хотят, чтобы у меня остались приятные впечатления об их стране и людях.



Так и произошло. Затем ребята стали передавать меня своим знакомым из города в город, и везде меня ждали свои провожатые и гиды. Спасибо, ребята, за вашу заботу. Если я не могла найти нужный автобус, то ребята находили какие-то альтернативные варианты, тормозили попутный транспорт, чтобы отправить меня до нужных мест. Если вдруг у меня не оказывалось в карман денег, то из-за спины появлялась чья-то рука с купюрой, и я даже не успевала поблагодарить человека. Еще они удивлялись тому, что русская говорит по-английски (вот такое впечатление оставили рашен туристен), а когда я начинала торговаться, то неизменно сильно уступали. Вообще, вопросы «как тебя зовут», «откуда ты», «куда ты идешь» - их любимые вопросы, слышишь их по 100 раз на дню.
Заметила, что если кто-то из ланкийцев добивается успехов в своем деле, то он непременно помогает окружающим. Например, мой учитель по серфингу был одним из первых, кто начал заниматься этим спортом на острове. Он самостоятельно учился плавать, а потом освоил серф, приставал к туристам за помощью. Теперь он основал свою школу, зарабатывает деньги, а по утрам ходит в бассейн и бесплатно учит детей плавать.



Удивительно, но местные, можно сказать, островитяне, не умеют плавать, и это стало большой проблемой во время цунами 10 лет назад. Выжили в основном иностранцы, а местные погибли. Один парень рассказывал, как они семьей взялись за руки и ждали волны. Все закрыли глаза, а мой знакомый был единственным, кто обернулся посмотреть на волну. И до сих пор он не может забыть ту волну. А потом он барахтался, пытаясь спасти своих сестер, хотел посадить их на дерево, а деревья были увиты змеями, раньше людей почуявших беду.



Транспорт


Местный транспорт – беда для туриста. Заранее спланировать поездку невозможно – в интернете нет никакой информации. Например, я не находила никакой информации о поезде из Джаффны в Коломбо, а он есть, сама видела, даже могла в него сесть. А что говорить про обычные автобусы! Между крупными городами курсируют экспрессы с кондиционерами, но в основном все перемещаются на веселеньких автобусах фирмы Тата. Автобусы красного цвета - государственные, цена на них будет самой низкой, частные же автобусы в основном бело-синего цвета, хотя бывают и другие вариации. Время отправления узнать можно только непосредственно на вокзале, найдя того, кто говорит по-английски. Все местные тусовщики всё знают о местных автобусах. Но если время отправления не устраивает, то приходится придумывать схемы пересадки – местные вряд ли подскажут альтернативные пути. Так и не поняла, кто же на станциях следит за графиком отправления, но автобусы ходили как часы, за исключения двух дней выборов.



Багаж в автобусах надо класть в специальное место возле водителя, двери никогда не закрываются, от сквозняка всё легкое в салонах летает, кондуктор выглядывает и кричит название направления. Люди заходят и выходят на ходу, вернее будет сказать, что запрыгивают и выпрыгивают. Мне, в связи с отсутствием таких навыков, приходилось буквально криком требовать полной остановки транспорта. В автобусе всегда звучит громкая музыка местных напевов, а перед водителем сонм из всех возможных богов – там и Иисус, и Будда, и Ганеша, и Сарасвати, и еще какие-то индуистские боги. Вообще, Сарасвати очень популярна у местных водил. Автобус трясет так, что неприменно укачивает. Половину поездок я проспала. Один раз моей соседкой была сухонькая бабушка. В какой-то момент я проснулась и поняла, что бабушка спит на моем плече, а я – на ее голове. Мимими.



Кондукторы и водилы колымят, перевозят какие-то мелкие грузы, но никто не ропщет, мужчины даже помогают разгружать грузы. Видела, как автобус останавливался в прикормленных местах и развозил керт – это их жирный йогурт из молока буйволиц. Пассажиры тоже могли его купить. Или как перевозили постиранное белье на задворки какого-то крупного банка. Каждый крутится как может.
На Шри-Ланке можно прокатиться на самой красивой железной дороге мира от Канди до Бадуллы. Интересно, что железку обслуживают только паровозы, нигде не протянуты линии электропередач. Но мне не посчастливилось. Из-за дождей селевые потоки сошли на пути, движение запретили.

Религия


Всем известно, что Шри-Ланка – оплот буддизма в Азии, но мало кто представляет, какая смесь религий существует в головах здешних людей и даже в храмах. Особняком стоят мусульмане – у них довольно закрытое общество, свои кварталы и мечети. А что происходит с буддизмом, индуизмом и христианством? Португальцы, голландцы и англичане привнесли сюда христианство, приверженцев много. Но, по словам некоторых знакомых христиан, своя вера не мешает им ходит в храмы всех остальных религий. Они носят католические кресты на шее и индуисткие тилаки на лбу, на руках повязаны буддистские ленточки.



Буддистские храмы – отдельное нечто. Рядом со спящим Буддой обязательно располагается статуя или несколько статуй индуистских богов. Как, например, в храме Dowa temple недалеко от туристической Мекки – Эллы. Здесь я тоже поддалась местным обычаям и поклонилась всем богам, благо ходить далеко не надо. Статуе Будды - две тысячи сто два года, монетку с желанием я завязывала возле Парвати, поклонилась Ганеше, а так как было православное Рождество, то 3 раза обошла вокруг дерева Бодхи с водой, думая обо всём хорошем, что я желаю своим близким.



Если попадался индуистский храм, то обязательно в него заходила. В последний день в Коломбо, в самый необычный и загадочный день за всё время поездки, утром я зашла в храм, брамин прочитал надо мной молитву, провел линию Вишну и поставил тилак. Так я и ходила весь день по шумным улицам, а местные, взглянув на мой лоб, вежливо расступались, шепча: она была в индуистском храме. А в местной «едальне», где я вместе со всеми ела принесенные блюда руками, удивлению местных не было предела. Мне показалось, что с меня даже денег не хотели брать.



Однако, если поговорить с ланкийцам о религии, то всплывают подводные камни. Так-то они живут мирно, почитают друг друга, отмечают абсолютно все праздники, но претензии друг другу имеются…
Что мне не понравилось в храмах? То, что с любого туриста пытаются содрать donatation, что можно с натяжкой перевести как пожертвование. Все так меж собой и говорят: «донататейшн» сколько был? Как-то в пустом после выборов Канди, в храме, ко мне и французской паре выбежал преклонных лет веселый монах и начала проводить экскурсию по храму, рассказывая о всех статуях и обычаях, завел к себе к комнату, повязал ленточки, прочитал молитву, выспросил все о нашей работе и близких, а потом подсунул тетрадочку и сказал, что с каждого по 2000 рупий (1000 рублей) на восстановление храма. Мы с французами переглянулись, покачали головами, денежку положили, но со словами, держите, что есть.



Почему Шри-Ланка – благословенная земля? Потому что все религии считают, что многие события произошли именно здесь. Самая популярная история – Рамаяна. Когда Равана украл у Рамы его жену Ситу, то он спрятал ее именно здесь. А когда Рама пошел спасть свою жену, то построил мост из камней из Индии на Шри-Ланку, который сейчас называют мостом Адама. Название мосту дали мусульмане в честь своего апостола Адама, так как в Коране и в Библии данная история излагается примерно одинаково. Когда Бог изгнал Адама и Еву (Хаву) после грехопадения, то Ева на Земле оказалась в районе Джидды или Мекки, а Адам попал на Шри-Ланку и оставил на Адамовой вершине (Sri Pada) след, вот этот след почитается буддистами как след Будды, а шиваитами - как след Шивы. И Адам отправился искать свою жену, перейдя на материк по мосту, именуемым Адамовым мостом.

Пик Адама или Sri Pada


Пик Адама – место паломничества приверженцев всех религий. По мнению мусульман, Адам, упав на землю, оставил свой след на вершине горы. Буддисты же говорят, что во время своего третьего визита на Шри-Ланку монахи попросили Гаутаму Будду оставить свой след для будущего поклонения. А так как в индуизме Гаутама – аватар Вишну на земле, то вайшнавы тоже считают гору священной. Шиваиты считают, что след оставил Шива и называют гору Шриван Адипатам ("космический танец Шивы"). Христиане уверяют, что там был святой Томас (либо Фома – в разных источниках по-разному).
Пройти мимо пика Адама, понятно, было невозможно. Высота - 2243 метров над уровнем моря, поскольку место священное, то возможен только пеший подъем. А это 8,5 км в гору, 5900 ступенек. Обычно люди выходят в путь около 2 часов ночи, но некоторые начинают подъем заранее, часов в 10 вечера.
Мое путешествие было спланировано так, что несколько дней я пропутешествовала одна, в том числе и на пик Адама поднималась в одиночку. И это было правильно. Перед подъемом самое главное было настроится: думать о добром, светлом, о восхождении, ни с кем не разговаривать. Темно, светит только луна как фонарик, а вдали другой оранжевый фонарик – цель подъема. Если бы не этот оранжевый огонек вдали, я бы, наверное, сдалась. В начале пути буддистский монах повязал ленточку, попросил записать имя в тетрадочку и внести пожертвование. Можно 3 раза ударить в колокол. А потом начинается бесконечность из ступенек. Самое главное во время восхождения – не начинать резво, нужно идти медленно и вдумчиво. Сначала кажется, что всё преодолимо. Но вот подъем всё круче, телу всё жарче, начинаешь скидывать с себя всё, что есть. Я заранее вышла только в футболке и легкой кофте, поэтому особого дискомфорта не испытывала. Мимо пробегали иностранцы, весело и позитивно рассуждавшие о восхождении, и хмурые и занудные русские, нывшие от тягот пути. Я стараюсь никого не слушать, думать только о хорошем. Отдыхаю, где мне нужно, кланяюсь Будде, где он есть, молюсь Вишну. И смотрю на оранжевый фонарик. Периодически встречаются кафешки, но я понимаю, что есть нельзя, только глоток воды – и вперед. Телу тяжело, оно просит остановиться. Я подсматриваю, как бывалые туристы идут по лестнице зигзагами, повторяю их движения, коленкам становиться заметно легче. Но вот лестница становится еще круче, отдыхать хочется через каждые 2-3 ступеньки, легкие не справляются. Но опаздывать нельзя, надо не пропустить рассвет. Набираюсь сил и снова наверх. И вот уже постройки, последние ступеньки, уже не верится, что осталось совсем чуть-чуть, но ступеньки продолжаются. Начинает дуть леденющий ветер, вытаскиваю всё, что есть теплого, благо московская куртка из ЮниКло сворачивается в маленький рулончик и не сильно меня отягощала в пути. В итоге мне жарко внутри, но очень холодно снаружи. И вот, наконец, достигаю заветной площадки, разуваюсь, подхожу к колоколу – в него надо бить столько раз, сколько человек восходил на гору (первый подъем - один удар, второй подъем - два удара и т.д.).



Подхожу к стопе, преклоняюсь перед ней так, как меня учили знакомые ребята. И от облегчения, радости и усталости начинаю сотрясаться от смеха, смеха счастья, что преодолела и достигла. А местные монахи недоуменно смотрят на европейку, единственную преклонившуюся перед отпечатком. Что сказать? Я поняла, что местная традиция поклонения имеет основание: именно склонившись перед отпечатком я поняла весь смысл восхождения, а звук колокола разнес мою радость по округе. Дальше – ожидание рассвета. Мальчики-монахи (скорее всего индуисты) начали играть храмовую музыку, солнце быстро поднималось, лик Будды возник перед нами, а с другой стороны гора давала тень в виде равнобедренного треугольника, над храмом витали миражи, возможно, придуманные нами самими, но разве этот мир создан не из нашего воображения?



Затем – путь обратно, что тоже не так уж и просто. Давно ли вы спускались по ступенькам? Вы привыкли пользоваться лифтом? А попробуйте спуститься с высоты в 300 этаже. Икры буквально каменеют, идти уже нет сил. Даже через неделю, спускаясь с трапа самолета, я чувствовала свои каменные мышцы. А как я бегала за автобусами с такими ногами и огромным рюкзаком за спиной – не подлежит описанию.



Выборы


Первое, что я увидела в январе на Шри-Ланке, - плакаты президента Махинды Раджапакса. Они везде. Все украшено синими ленточками - цвет его партии.



Мы делали пересадку в Бадулле, попали на демонстрацию в его честь, нас окружили, оглушили лозунгами. В Тангалле, где мы провели наш пляжный отрезок, в громкоговорители круглые сутки буддистские монахи читали мантры, молясь, чтобы президент победил. Я чуть с ума не сошла от постоянного воя. А в родном городе Махинды увидели и вовсе воплощение культа личности – 10 метровую фотографию с поднятой вверх рукой – чем не Гитлер?



Вообще, политическая ситуация весьма похожа на нашу. Махинда поставил своих братьев министрами, своих людей на ключевые должности, изменил конституцию, чтобы быть избранным множество раз, установил цензуру в СМИ. Но что самое поразительное – у ланкийцев нет веры в батюшку-царя. Они говорят Махинде спасибо за то, что остановил междоусобную войну с «Тамильскими Тиграми освобождения Тамил-Илама», но из-за проявлений его диктаторства они избирают нового президента. Выборы были назначены на 8 января, на среду. 6 января я приехала в туристическую Мекку – в маленький городок Эллу, думала остаться там на полдня, а зависла на два. Познакомилась с местным народонаселением, которые поселили меня, накормили и покатали по окрестности.



При этом я всё время слушала их разговоры. А они были только о выборах. Я это понимала даже тогда, когда разговор велся на сингальском. Все жаждали перемен. Была опасность, что тамилы не примут результаты выборов, поэтому каждый избирательный участок усиленно охранялся, везде было полно военных и полиции.
В день выборов я оказалась перед пиком Адама, из Эллы меня направили к своему человеку там, который показал мне окрестности. В той местности одни чайные плантации, на которых работают воинствующие тамилы.



Мы гуляли с провожатым по плантациям, я смотрела на местных жителей и думала: а сколько оружия скрыто в их домах, достанут ли они его? Благо, Махинда проиграл, всё обошлось. Он набрал 47% голосов. НО!!!! 2 дня не ездили автобусы. Водители просто решили не выходить в рейсы. Были закрыты все магазины, ничего нельзя было купить. Слава Богу, хоть поезд не отменили. В Канди я делала пересадку, и вместо оживленного города увидела вымершие улицы, ни одной открытой едальни, пустая автобусная станция. А мне надо ехать на север к тамилам. Но решила, что это – знак, надо подождать реакции на результаты. Все было спокойно. Но осталась грусть – почему жители этого маленького острова оказались такими социально активными и мыслящими, болеющими за будущее своей страны, анализирующими ситуацию? Почему мы, такая большая нация, безразлично относимся сами к себе? Новый президент пообещал, что если через 100 дней народ не будет доволен его правлением, то он устроит новые выборы. Посмотрим.

5
 Моя Планета рекомендует 
Читайте также
Комментарии
Здесь пока никто не написал =(
Чтобы написать комментарий, вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.