Новая Зеландия. В гости к Темному Властелину

Настроение было отличное. Завтра начинался наш поход. А сегодня мы ехали в машине, слушали аудиокниги и без конца шутили. На заправке мне целых 15 минут готовили кофе, который в конечном итоге остался отвратительным. В Новой Зеландии кофе — настоящая русская рулетка — бывает попадается настоящая отрава, но в большинстве случаев он очень даже неплохой. Впереди целых три дня выходных (новозеландское 1 мая. День трудящиихся). В деревню в горах мы приехали уже затемно. Пока ждали Второй экипаж, совершили ночную прогулку к реке, смотрели на звезды, говорили о вечном. Тут немного холоднее, чем в низинах, но уже чувствуется первое дыхание лета. Силы были лишь на то, чтобы умыться и лечь спать. Это был последний день цивилизации, с горячим душем и индивидуальными кроватями.
Наутро нас разбудили веселые голоса членов Второго экипажа. Мы упаковали вещи — правильно распределить вес по походному рюкзаку — это целая наука! Брать только необходимое — лишние 50 граммов за несколько дней хода покажутся непосильной ношей. Я переживала за свои ботинки, шедевр китайского подполья, в которых я, однако, протопала два серьезных и ряд мелких походов. Теперь же был ответственный трехдневный трек с непонятными погодными условиями и ночевкой в таких местах, где нет ничего, кроме печки-буржуйки и совместного спального помещения. Прорвемся. Мои товарищи одеты по последним технологиям походного обмундирования. В рюкзаках — то, что надо. Мы вышли около десяти, было тепло и свежо. Каша на завтрак и горячий чай — теперь можно и в путь — топтать Мордор.



Пятница

Шоколадные батончики разложены по доступным карманам. Идти весело и ненапряжно. Совсем не холодно. Круг Тонгариро (Tongariro Northern Circuit) — это 50 километров вокруг горы Нгарухое (mt Ngauruhoe). Это та самая гора, куда Фродо нес Кольцо в легендарном фильме Питера Джексона. Тысячи туристов со всего света обходят эту гору ежегодно. Самая популярная часть — это 15 километровый Тонгариро Кроссинг (Тongariro Crossing) — поход через действующие вулканы Тонгариро. Занимает он всего день и доступен почти каждому, у кого есть ноги. Сезон начинается 24 октября, и как раз мы ступили на тропу владений Темного Властелина солнечным утром 25-го. Тут, в низинах, совсем не чувствуется морозный воздух. Разноцветные мхи переливаются на солнце, навстречу нам возвращаются туристы (мы решили пройти этот круг против часовой стрелки).



На Руапеху закончился лыжный сезон, а это значит, открыт сезон палаток и блужданий по лесам и морям. От трека идет ответвление. Мы сверяем часы. Сегодня нам идти двадцать с лишним километров и 15 минутная дорожка вниз к красивым водопадам - всего ничего.



Тут же достается "топливо" — орехи и шоколад, нам еще долго идти, может весь день. Рюкзак с трехдневным запасом провизии давит на плечи, а у меня еще и кофр с камерой. Мы вновь идем в сопку и возвращаемся на трек. В Новой Зеландии строжайше запрещено жечь костры. Газовые горелки выручают походников. Вскрываем консервы и варим макароны. Это дивная паста с лососем и грибным соусом бешамель от шеф-повара. Да, на горелке, да шеф-повар мой друг с огромным охотничьим ножом, зато вот наш Ресторан:



Потом была долгая и захватывающе красивая дорога к нашему хату. Хат (eng. Hut) — это дом на каком - нибудь долгом треке; там вы можете отдохнуть, выпить чаю, пообедать (все запасы вы несете с собой естественно) или остаться на ночь, предварительно забронировав место на сайте местного Природоохранного министерства. В хате, как правило, два помещения — казарменное спальное и гостиная, с большой печкой посередине, и кухней. Электричество вырабатывается с помощью солнечных батарей, вода (дождевая) накапливается в огромных резервуарах. Удобства на улице.



Дорога была наполнена радостью, восторгом и дикими страданиями некоторых членов нашей группы. Натертые ноги, тяжелые рюкзаки давали о себе знать. Заходящее солнце окрасило окружающее пространство в невероятные цвета всего на какие-то четверть часа. И мы, вдохновляясь красотой дикой природы, топали дальше. Наконец показался хат. Мы еще больше ободрились; сегодня мы уже больше никуда не пойдем. Мы будем сидеть в теплой гостевой, пить чай и играть в карты. Потом мы выйдем на террасу с неизменным кофе в термокружках и будем смотреть на чистое звездное небо и делиться впечатлениями. В каждом хате живет рэйнджер. Он следит за порядком и является связующим с цивилизацией благодаря спутниковым рациям. Наш рэйнджер с вечера выдал нам порцию плохих новостей - передавали плохую погоду. Но если в низинах это будет просто дождик с тучками, то на вершинах ( а мы следуем на сам Красный Кратер) будет полное светопреставление. Ветер 100 км/ч; температура -14 и дождь. Мы собрали совет. Что делать — идти гонимые бурей, словно Братство Кольца в фильме или поддавшись здравому смыслу повернуть назад. Наш вождь, почесывая полуметровую бороду, уговаривал идти назад ибо у некоторых были проблемы с обувью. Я опасливо косилась на свои китайские царвули но ратовала за продвижение вперед.

Суббота

Здесь погода меняется подобно капризной барышне. Ночью мы считали звезды а утром небо заволокло тучами и мы, помолившись всем богам, двинулись вперед. Пока было относительно спокойно. Тропа ушла в лес и мы километров 8 неспеша шли под сенью хвойных деревьев, пересекая горные реки.



Внезапно показалась вершина Руапеху. Больше мы ее не видели.
Потом началось интересное. Дорога вынырнула из леса и мы полезли на хребет. Дул ветер да такой что срывал шапки, и если бы не походные палки, которыми мы, словно пауки, впивалась в вулканическую породу, то лететь нам с горы до самого хата.
Мы не делали привалов, ибо ветер не давал нам даже сесть. Мы упрямо меряли километры до второго хата, где мы сможем напиться чаю и пообедать. Вопреки прогнозам небо расчищалось и солнышко бодрило нас, однако мы знаем, что в горах можно легко сгореть, а над Новой Зеландией вообще одна большая озоновая дыра, так что лучше носить защитный крем.
В хате группа туристов из Кореи, они тоже зашли пообедать. Мы достаем сухпайки, оставляя основную еду на ужин. От хата дорога пойдет вверх и перевалит через кратер Тонгариро. Туда мы и пойдем.

Переход был долгим и красивым. Мы карабкались на сопки, долго шли по руслам иссохших ледников и наконец подошли к главному подъему на кратер. То, что мы увидели, задержало нас еще на час.



Тут, в зоне действия вулканов нет растительности, но зато есть чистейшие озера.
Тонгариро — вулканический массив из 12 конусов, причем действующих (первое извержение примерно 250 000 лет назад). 7 августа 2012 года, впервые за 115 лет, вулкан проснулся, он выпустил некоторое количество лавы и дыма, из за которого были отменены самолеты. Трек закрыли, никто не хотел слишком экстремального туризма.
Теперь он открыт снова, но клубы пара из каменных разломов вместе с сероводородными миазмами подсказывают, что вулкан очень чутко спит. Мы поднялись на Красный кратер. Задувает не слабо — это на высоте 1890 метров. Горы, как гигантский комбинат, производят облака и пейзажи скрываются из виду. Но через минуту — ясно опять! Мы прошли перевал, теперь идем вниз.
Что чувствуешь, стоя на вершине горы, пусть даже не такой высокой? Помимо стандартных эмоций "Холодно!", "Круто!" и "Мы Это сделали!" появляется ряд других — непередаваемых словом. Я оказалась впереди и это дало мне возможность задержаться на кратере, ожидая ребят. Я чувствовала под ногами жизнь. Там была чудовищная сила, несущая гибель всему живому. А я — всего лишь песчинка на теле этой твердыни. Свежесть и легкость — вот что я могу передать; остальное можно лишь прочувствовать!



Мы начинаем спуск. Вулканический ландшафт только кажется безжизненным. Весной тут настоящее буйство красок. Мы идем легкой тропой до нашего хата. Ветер остался там наверху. Тут же тихо и спокойно.Мы часто оказывались над облаками, испытывая все возможные погодные условия в один день.



Воскресенье

Я повязала пончо поверх рюкзака. В такие моменты всегда сомневаешься "под" или "наверх" и как бы ты не поступил потом выяснится, что нужно достать "топливо" из кармана или пончо раздулось будто парашют и ползти на гору как белое приведение будет чревато падению в пропасть с горы. Рэйнджер посмотрел на меня очень странно. "На вашем месте я бы инвестировал деньги в нечто более полезное для жизни нежели пятидолларовый кусок мешка". Рюкзак похудел ещё на полкило. Зато прибавилась пара зловонных консервных банок, которые нужно было нести до самой деревни. В хатах царит закон- принес — унес. На улице был туман. Даже мгла. Жёсткие степные травы окутывал движущийся туман. Воздух плыл. Тут же накрапывал мелкий дождик не предвещая ничего солнечного. Мы закончили последние приготовления и наконец вышли. За первые пятьдесят метров я успела опять подумать о моих ботинках. Они наполняется водой, ноги будут по колено в грязи. Я сойду с ума от боли в спине благодаря моей ноше... Дорожка до туалета совсем такая же как вчера, когда я ходила умываться с ножом. Нож был в случае нападения опоссума. Опоссума я так и не увидела, зато с тропы шарахнулся здоровенный заяц, мигая остервенелыми глазами в свете налобного фонарика. Теперь перед нами лежали не 20 метров гравийной тропы, а 8 километров бездорожья. Рэйнджер предупредил, что тропа скользкая, дождь усилится, а ещё будет сильный ветер и вообще в этом пончо я похожа на сумасшедшего. Ну да. Ветра нет мелкие не сильные капли тарабанят по материалу моей белой мантии. Я надеюсь он защитит мой кофр с техникой. Воздух чистый и влажный. Возможно я мазохист но я люблю идти в тумане под мелким дождиком. Этой тропой я уже шла в третий раз. Короткие треки я облазила еще год назад. Ничего особо не изменилось. Туман, дождь и весёлые голоса только вышедших на трек товарищей. Впереди трехчасовой переход без привалов и отдыха (вот как я и говорила, батончики вне досягаемости под пончо), спина начинает ныть, а пальцы ног уже почувствовали предательский холод от воды. Поначалу я перепрыгиваю с кочки на кочку, минуя грязные лужи и глиняное месиво. Ещё часок и , полностью расслабившись, бодро хлюпаю прямо по лужам.
Переход горной реки требует большей аккуратности. Температура лужи как никак теплее чем талый лёд. А впереди плавучий воздух и почти нулевая видимость. Кое где ветер разгоняет туман и перед глазами открывается живописная пропасть. Тропа обрывается вниз, чтобы потом подняться наверх на другой стороне оврага. Таблички сообщают, что время прохождения трека в непогоду увеличивается в полтора раза. Мы опередили предсказанное время — дошли др деревни. Дождь не думал прекращаться. Ботинки давно превратились в два комка глины с налипшей травой. Сухими были, пожалуй, только вещи в рюкзаке. Под страхом штрафов и административного наказания мы пробрались в душ в деревенской заимке и впервые за три дня ощутили прелести цивилизации.

16
 Моя Планета рекомендует 
Читайте также
Комментарии
Юлия Сидорова
0
ох как же я туда хочуу)) спасибо за репортаж.
Екатерина Рэд
0
Пожалуйста! Приезжайте в гости))
Александр Пономарёв
Очень интересно написано, захватило 😊
Екатерина Рэд
0
=) спасибо
Чтобы написать комментарий, вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.