На просторах Монголии. Часть 1




Эта моя поездка в страну бескрайних степей была служебной. У неё стояли две основные задачи – осмотр памятников древним тюркам, и знакомство с достопримечательностями, доступными в рамках первой задачи. За 3 дня нашему экипажу предстояло проехать 1 000 км, и осмотреть около 10-ти знаковых достопримечательностей, разбросанных друг от друга на значительные расстояния, измеряемые сотнями километров.




Первоначально мы планировали выехать на своей машине, и даже подготовили её к такому дальнему и сложному путешествию. Но изучив более подробно маршруты, условия передвижения, другие детали, и взвесив все риски, мы отказались от этого варианта. И решили, что будет лучше вылететь в Монголию самолётом, а уже на месте взять джип с водителем и гидом. Такой вариант позволял нам уложиться в сжатые сроки, сберечь наши силы и средства для очередной, уже более длительной поездки по своей стране, и сохранить наш автомобиль для других путешествий. Забегая немного вперёд, скажу, что такое решение оказалось в итоге вполне оправданным и верным. Оно позволило нам полностью сконцентрироваться на ключевых задачах этого путешествия, не лишая нас при этом присущего джип-турам драйва!

Возможно кому-то из читателей выбранные нами такие достаточно комфортные условия путешествия покажутся не совсем настоящими. Но это, поверьте, совсем не так. Да, конечно, мы не встречали в этой поездке излишних сложностей, похожих на те, что описаны, к примеру, у Билла Брайсона в его книге «Прогулка по лесам». Но преодоление бездорожья степных просторов Монголии своё дело в итоге сделало - на третий день путешествия у нашего джипа вышла из строя автоматическая коробка передач. Нам крупно повезло, что до Улан-Батора мы всё же дотянули!

И вот, как в одной из песен Барыкина А. - «…аэропорт, стою у трапа самолёта…», в данном случае, это Шереметьево, откуда нас ожидает 6-ти часовой перелёт до Улан-Батора. Пока летели, я не раз мысленно пропел знакомую с детства «…под крылом самолёта о чём-то поёт…».



Полёт прошёл благополучно, и уже рано утром мы были в Монголии. И хотя был разгар июля, это утро выдалось немного дождливым и слегка хмурым. Но уже днём погода изменилась, и во все дни нашего пребывания было тепло и солнечно!
В аэропорту нас встретили гид, и водитель с джипом. Мы выехали в Улан-Батор, прошлись по центральной площади и сделали пару снимков.

 

В ближайшем кафе наскоро позавтракали, и выехали за город, к месту первого интересующего нас объекта – памятнику Тоньюкуку, мудрецу и советнику правителя Второго тюркского каганата Бильге-кагана и его брата Кюль-тегина.

Этот комплекс находится в 65 км к юго-востоку от столицы Монголии, и найти его не так уж и просто. Как оказалось, наш водитель и гид лишь примерно знали, где находится памятник, поэтому мы часа полтора колесили по степным просторам, уточняя время от времени дорогу к нему у попадавшихся нам в пути пастухов-кочевников. Они и указали нам путь к веренице ведущих к памятнику балбалов, которых почти 300 штук на расстояние больше километра.



И вот мы у цели! На раскинувшейся на фоне горных хребтов Баян-Зурх равнине, на небольшом участке мы увидели огороженный памятник, состоящий из несколько стел и плоских каменных плит. Стелы были воздвигнуты в начале VIII века. Они покрыты надписями автобиографии Тоньюкука, и исторических событий, активным участником которых он был.




На одной из стел памятника начертано:
… По воле Неба
Не позволил врагу делать набеги на тюркский народ.
Если бы Ильтерис каган не был покровителем,
Если бы я сам не был покровителем,
Не было бы ни родины, ни народа.
За то, что покровительствовал постоянно, народ мой,
за то, что покровительствовал
Родина стала снова Родиной
Народ стал снова Народом!...

 

А плиты расписаны гармоничным цветочным орнаментом.

 

Начало положено, мы вполне удовлетворены увиденным, и можно отправляться дальше по намеченному маршруту. В этот день нас ожидала ещё одна длительная поездка к самому центру Монголии – в г. Хархорин, что почти в 400-х км от Улан-Батора, и в почти 500-км от того, места, где мы находились. На обратном пути мы заглянули в гости к местному кочевнику. Как оказалось, он потомок казахов, бежавших сюда от голода и джута в 30-х годах 20-го века. Хозяин юрты благосклонно разрешил запечатлеть его в домашней обстановке.

 

Кстати, в Монголии юрты казахов и монголов по своему убранству отличаются друг от друга. На это накладывает, на мой взгляд, в числе прочего и то, что казахи и монголы исповедуют разную религию: монголы – буддизм, а казахи – ислам.

По дороге из Улан-Батора мы были приятно удивлены большим числом придорожных кафе, в которых можно было очень вкусно и сытно пообедать. У посетителей даже был выбор: обедать в домиках или в юртах!



Пейзажи за окном менялись от горно-степных до пустынных. В обе стороны, на автобусах, джипах, мотоциклах, и даже на велосипедах, постоянно проезжали многочисленные туристы, в
основном – иностранцы.



С некоторыми мы разговорились на стоянке. Оказалось, что едут сюда туристы из европейских стран, из России и Китая, Кореи и Японии, из США и Канады, из стран Азии и Австралии, и из многих других стран. Туристов Монголия привлекает не только известными достопримечательностями, но и своими бескрайними просторами, разнообразными ландшафтами, свободой передвижения, и самобытной культурой кочевников.
Время близилось к закату, и, хотя дорога была местами тряской и немного утомительной, к вечеру мы вполне благополучно достигли заранее определённого нами места отдыха – это небольшой уютный степной гостевой центр в 10-ти минутах езды от буддийского комплекса Эрдэнэ Дзу.

 

Здесь нас ждала отдельная юрта с оптимальным комфортом, и душевая, где мы смогли умыться с дороги. В юртах стояли хорошие кровати с не продавленными матрасами. Внутри были розетки и освещение, и мы смогли подзарядить все устройства и побриться. По центру юрты стояла печка-буржуйка с запасом дров, на столе стоял чайник, вода для питья, и набор посуды. В общем, все удобства! Вечером мы посетили здешний ресторан, где не только вкусно и недорого поужинали под аккомпанемент национального инструментального ансамбля и горлового пения, но и стали зрителями замечательного выступления танцовщицы, и удивительно гибкой акробатки!

 

На следующий день, с утра, мы выехали сначала к развалинам древней столицы Уйгурского каганата в VIII—IX веках - г. Карабалгасун, что всего в 35-ти км от места нашего ночлега, за мостом через р. Орхон. До наших дней сохранились фрагменты крепостной стены, сторожевых башен, и центральной цитадели.

 

Сегодня развалины этого города живут своей скромной жизнью, лишь изредка привлекая внимание туристов, мальчишек-пастухов, да местных кочевников, живущих поблизости.

 

Мы решились заглянуть в гости теперь уже к кочевникам монголам, чьё стойбище стояло на берегу Орхона.



Нас радушно приняли, угостили кумысом и сушёным творогом.

 

Передохнув мы продолжили свой путь, и направились к комплексу Эрдэнэ Дзу, строительство которого началось ещё в XVI-м веке.



В настоящее время на его территории постоянно работает лишь один действующий буддийский монастырь.

 

Монастырь Эрдэнэ Дзу – один из самых древних, дошедших до наших дней монастырей Монголии, и здесь есть на что посмотреть заезжему туристу.

 

Площадь Счастья и Благоденствия впечатляет архитектурой зданий, их разнообразной окраской, оригинальными конструкторскими решениями...

 

... многочисленными скульптурами, и красочной росписью стен. Забыв о времени тут можно ходить часами.

 

Фактически на территории комплекса Эрдэнэ Дзу находится и древняя монгольская ставка Каракорум, остатки которой сегодня едва заметны по редким фундаментным и опорным каменным блокам, очищенным и поднятым археологами из-под земли.

 

А вокруг монастыря построена стена с 108 субурганами.

 

Недалеко от монастыря находится базарчик под открытым небом, где у местных торговцев можно приобрести старинные монеты, различные буддийские фигурки, а если очень повезёт, то и реликвии. Вот только фотографировать здесь мне не разрешили.
Прямо на территории рынка стоит вот такой неординарный объект, который возник не просто так, а по причине того, что, как гласит древняя легенда, в стародавние времена один монах влюбился в прекрасную девушку.



И в нарушении данного им монашеского обета никогда не знать любви женщины, этот монах стал тайно встречаться со своей возлюбленной, что через время и заметили другие монахи. Они потребовали его прекратить незаконные встречи, но он их ослушался. Тогда озлобленные монахи коварно подстерегли и убили прекрасную девицу. И тут для монахов начались настоящие страдания - девица стала приходить к своим убийцам и их товарищам во сне, и соблазнять их. Долго мучились монахи, гадая, как же им преодолеть эти муки и терзания, но ответа так и не находили. За помощью они обратились к мудрецу, и он подсказал им такой выход - поставить в том месте, где они убили девушку, постамент в виде мужского детородного органа, дабы девушка не переходила данной границы. С тех пор у монахов наступил мир и покой.

Продолжение в следующей части…
6
 Моя Планета рекомендует 
Читайте также
Комментарии
Серафима Терёхина
Пожалуйста, не забывайте, что в работе должно быть сравнение своего путешествия с путешествием главного героя книги.
Сергей Волков
0
Подскажите пожалуйста, как это сделать наиболее корректно.
Сергей Волков
0
Добавил: "Возможно кому-то из читателей выбранные нами такие достаточно комфортные условия путешествия покажутся не совсем настоящими. Но это, поверьте, совсем не так. Да, конечно, мы не встречали в этой поездке излишних сложностей, похожих на те, что описаны, к примеру, у Билла Брайсона в его книге «Прогулка по лесам». Но преодоление бездорожья степных просторов Монголии своё дело в итоге сделало - на третий день путешествия у нашего джипа вышла из строя автоматическая коробка передач. Нам крупно повезло, что до Улан-Батора мы всё же дотянули!".
Чтобы написать комментарий, вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.