Мадейра. Остров в море

Введите в поисковую строку на YouTube запрос: «Madeira airport landing» – и приготовьтесь получить дозу адреналина, «не отходя от кассы». А уж затем берите билеты Лиссабон–Мадейра. Нет-нет, посадка оказалась на удивление мягкой и совсем не такой экстремальной, как на видео. Поздним вечером в начале января известный европейский лоукостер забросил меня и пару моих друзей на клочок суши посреди бескрайних вод Атлантики.

Ближе к Африке, чем к Европе, Мадейра тем не менее выглядит крайне благообразно и цивилизованно. Говорят, эмигрантов здесь, в отличие от континентальной Португалии, почти не встретишь, а лиссабонские карьеристы нередко перебираются сюда насовсем в поисках тишины, покоя и гармонии с собой и мирозданием. Мироздание на острове к этому располагает: «Остров вечной весны» – так окрестили Мадейру, и не зря. Погоды тут круглый год стоят потрясающие: зимой и летом скалистое побережье нежится в теплых лучах солнца, разбавляемых свежим морским бризом.

Мы наивно полагались на достоверность этого народного прозвища, когда в один из первых дней, порадовавшись на кристально чистое небо за окном, отправились вглубь острова с целью пройти небольшой пеший маршрут по одной из многочисленных левад. (Левады – это маленькие горные ручьи, заключенные в бетонную оправу местными жителями и предназначавшиеся изначально для орошения хозяйственных угодий. Сейчас же левады обрели дополнительную функцию – рекреационную, и рядом с ними возникли дорожки специально для любителей природы и долгих пеших прогулок.)

Наши надежды тускнели с каждым новым километром, покоренным на крутых горных серпантинах нашим дизельным автомобилем, – чем дальше в сторону от берега, тем гуще, зловещей, неотвратимей наступал туман. Снизив скорость чуть ли не до пешеходной и, затаив дыхание, всматриваясь в беспроглядную пелену на очередном повороте, мы начали что-то подозревать, а к моменту, когда мы достигли точки назначения, наши худшие опасения подтвердились. На Плато Паул да Серра (Paúl da Serra) температура была ближе к нулю, а сплошной стеной моросящий дождь и видимость ровно на расстоянии вытянутой руки говорили, нет, кричали о том, чтобы мы поворачивали назад, к солнечному побережью. Мы не стали противиться судьбе и метеоусловиям. Надо признаться, что в последующие дни мы, наученные горьким опытом, тщательней сверялись с прогнозом погоды и после еще пары безуспешных попыток покорить сердце Мадейры все-таки застали ясный день в горах!




А тогда мы не придумали ничего лучше, чем отправиться на север и добраться до Порту-Монижа (Porto Moniz). Несмотря на то, что остров в поперечнике составляет всего 20 километров, добраться с одного его берега на другой быстро не выходит – за каждым изгибом дороги может коварно притаиться потрясающий вид. Маленькие деревни, уютно устроившиеся в складках склонов, дымят трубами и рыжеют черепичными крышами на фоне постепенно теряющей в туманной дымке свою яркость зелени. Океан бьется об острые скалы и рисует водной пылью идеальные картины – мечту любого мариниста. Благо смотровых площадок прагматичными мадейрцами по пути предусмотрено предостаточно, и большинство из вью-пойнтов помечено специальными дорожными знаками и оборудовано местом для парковки.




И даже после всех увиденных по дороге красот Порту-Мониж поразил нас. Здесь находится уникальный природный объект – натуральный лавовый бассейн. Мерный плеск волн, штурмующих в бесчисленных безрезультатных попытках скалы, заставляет забыть о времени: вот одна гигантская водная глыба поглотила камни, вот другая рассыпалась в тысячу искристых брызг об острый зубец берега… Стихия, что тут сказать! В эти моменты как-то особенно остро ощущаешь всю свою беспомощность и незащищенность перед лицом могучей силы: здесь, на крохотном клочке суши посреди бушующего бескрайнего океана, эго сжимается до микроскопических размеров.

 


А вулканического происхождения бассейн действительно функционирует в качестве общественной купальни. Природа так хитро подстроила, что волны забрасывают новые объемы воды в эти естественные резервуары, а крепкие лавовые «стенки» не дают воде уйти обратно в океан. Правда, волнение – не наше, а океана – в день нашего посещения Порту-Монижа оказалось столь сильно, что бассейны были из соображений безопасности закрыты.




Лучший план по изучению острова – это посетить все самые-самые точки, я имею в виду нареченные географами «самую западную», «самую южную» и так далее оконечности Мадейры. Во-первых, это красиво. Ну а во-вторых и в-главных, это придаст смысла и задаст направление всему путешествию.

В моем личном рейтинге первое место безоговорочно занял самый восточный мыс Мадейры. Остров закинул «хвост» далеко в океанские просторы, а туристы не преминули возможностью проложить здесь довольно протяженный маршрут. За живописность оного отвечают горы, пестрящие геологическими слоистыми отложениями всевозможных цветов, и зеленеющие – в январе! – склоны под пронзительно-голубым небом.




Шагать, несмотря на кажущуюся простоту тропинки, придется долго: этому способствует и извилистость пути (вверх-вниз), и одна другой сногсшибательнее панорамы (которые обязательно захочется запечатлеть все-все-все). Финальный отрезок – наиболее выматывающий: подъем по невнятным ступенькам на вершину холма, который не каждый французский пенсионер, до того резво обгонявший нас благодаря своим палкам для скандинавской ходьбы, одолел. Там, на вершине, можно окинуть взглядом весь проделанный путь (ох, а ведь еще обратно столько же топать!) и уходящий в синюю даль кончик «хвоста» Мадейры, куда хоженой тропинки (увы и ах) не проложено.

На обратном пути, с востока по направлению к Фуншалу, не стоит пропускать черный пляж – нет, это не место сходки готов, а локация с вулканическим песочком для принятия солнечных ванн. При ближайшем рассмотрении песочек оказывается скорее темно-коричневым, но пляж все равно смотрится экзотично и брутально!




Исколесив остров по кругу, мы наконец отправились на поиски подходящей левады. Погода в сердце Мадейры по-прежнему не особо благоволила нам, однако отступать было некуда. Левада, затерявшаяся посреди природного парка Рибейру Фриу (Ribeiro Frio), не из популярнейших, и тем лучше: на узкой тропе, проложенной в массиве горных склонов, на некоторых участках двоим оказалось бы крайне сложно разминуться. Ручей, вдоль которого образовался маршрут, то превращался в скромную ленточку, то обрушивался на голову целым водопадом. Тропа то прикидывалась респектабельным проспектом для цивилизованной прогулки, то становилась опасной из-за подставляющих подножки могучих корней вековых деревьев, то раскисала под ботинками кирпично-коричневой жижей. В какой-то момент дальше идти уже не представлялось возможным, так что мы, повздыхав, вернулись к «домику хоббита», как мы его про себя прозвали, – пустующему, судя по всему, строению в начале тропы. Важно было отмыть ноги (здесь оказалась уборная с действующим умывальником) перед ежевечерним ужином в столице острова.




Кстати, об ужине. Нам повезло, и мы в первый же вечер нашли «свое» место в Фуншале. Критерий качества заведения, который еще ни разу не подводил нас, – это наличие местных за столиками. В кафе на одной из центральных улиц оказалась подходящая концентрация португальских дедушек, а владелец, он же шеф-повар, он же официант, явно брал не количеством позиций в меню, а невысокими ценами и гениальной простотой блюд. (Разговорившись с ним, мы узнали, что он даже сам ходит на рынок, чтобы выбрать свежую рыбу.) Это фирменный стиль португальской кухни: неохватные порции, еда без изысков, но неизменно вкусная.

А левады… левады мы все-таки все посетили. Мадейра показалась раем на земле: по крайней мере количество и многообразие флоры прочно ассоциировалось в моей голове с райскими кущами, пышными, изобильными и кишащими жизнью. Папоротники соседствуют здесь с банановыми пальмами, хвойные рощи с неохватными дубами, плотный покров из вьюнков чередуется с кричащих расцветок бутонами или банальными одуванчиками. Возможно, Мадейра – тот самый эдемский сад, на котором молодой, неопытный бог ставил когда-то свои первые садоводческие опыты?



Остров можно исколесить по кругу, вдоль и поперек, и все равно еще останется неизведанный кусочек прекрасного. На один из таких кусочков мы наткнулись тогда, когда меньше всего этого ожидали. Мы спешили в совсем другую точку острова, когда где-то на северо-западе Мадейры путь нам преградил очередной информационный знак, возвещавший о близости некоего умопомрачительного – как пить дать – мирадору. Судя по картам, название этого места – Achadas da Cruz. И человеку ни за что туда не добраться по земле – только по воздуху, и то надо подружиться с дядечкой, который управляет фуникулером (Teleferico) – единственным регулярным сообщением с этим кусочком суши у подножья отвесной скалы. Ну ладно, дружиться не обязательно – достаточно внести плату за проезд. И постараться усвоить объяснения дядечки о том, какую кнопку нажать, когда вы захотите подняться обратно, к цивилизации. Итак, простившись с тремя евро и с жизнью заодно, мы поместились в кабинку фуникулера и, раскачиваемые нехилыми порывами ветра, спустились на несколько сотен метров. Малюсенький поселок внизу был обрамлен дорожкой из плитки, проходящей вплотную к океану. Что ж, побыть наедине с самим собой и с бесконечным простором океана, яростно вгрызавшегося в этот всеми забытый берег, – идеальный вариант для уставшего от суеты мира путника. Правда, под порывами ветра больше чем на полчаса вашего дзена не хватит, гарантированно. Так что мы поспешили наверх, к суете мира. В фуникулере компанию нам составили два обаятельных финских паренька, которые не уставали фонтанировать искрометными шутками даже в тот момент, когда фуникулер внезапно замер на середине пути...

 


Мадейра сохраняла интригу до самого последнего дня: получится у нас или нет взобраться на самую высокую точку острова? И, о боги, ровно в заключительный день нашего пребывания облака над горами рассеялись и мы увидели его – Пику ду Ариейру (Pico do Arieiro). Расположенный на высоте 1800 метров над уровнем моря суровый горный хребет, изогнувший спину кошкой, лижут облака, а яркое солнце тут соперничает с мурашащим ветром, норовящим забраться за ворот куртки. Сама тропа не вызывает сложностей – разве что временные приступы головокружения и «захватывания» духа. Хотя, признаюсь, мы не прошли этот маршрут до конца, потому что в схватке между туманом и горами победил в итоге туман. Но мы не остались в проигрыше, ведь нас ждал последний в нашем путешествии, наполненный теплыми сиреневыми сумерками вечер в старом центре Фуншала, свежая дорадо на гриле и добрый литр мадеры для «постоянных клиентов» от радушного хозяина кафе.

 
22
 Моя Планета рекомендует 
Читайте также
Комментарии
Илья Tованчев
1
Спасибо Вам большое за отличный репортаж!
Теперь у меня нет сомнений в том, что в следующем году поеду на этот прекрасный остров, а то после континентальной Португалии долго запрягал с возвращением в эту прекрасную страну, но только на один из островов 😉.
Татьяна Буланова
Спасибо вам за отзыв! Сама мечтаю еще вернуться на Мадейру :)
Евгения Карповкина
про молодого неопытного бога понравилось =))
Татьяна Буланова
спасибо! я старалась))
Игорь Бычков
1
👍 вкусно написано  😊
Татьяна Буланова
спасибо! ох, а как вкусно было на Мадейре! до сих пор с нежностью вспоминаю рыбку на гриле...
Натали Ра
1
Татьяна! Потрясающий репортаж!!! Теперь,поеду на Мадейру! 😃 ✈
Татьяна Буланова
Спасибо! Жду вашего отчета о Мадейре ;)
Наталья Волянская
1
Как красиво написано!!!!
Татьяна Буланова
Спасибо! Это Мадейра красивая ))
Натали Ра
0
Татьяна, обязательно отчитаюсь!!
Чтобы написать комментарий, вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.