Люди и духи вулканов острова Ява (Индонезия)

Как это, жить у подножия вулкана? Просыпаться с мыслью, будет ли он благосклонен сегодня? Не выбросит ли потоки лавы и тучи пепла и унесёт жизни десятков, сотен или даже тысяч людей? Индонезия, крупнейшее островное государство мира, имеет на своей территории около 150 действующих вулканов, большая часть которых находится на острове Java.

О вулкане Merapi



Вулкан Merapi (2968 метров над уровнем моря), «гора огня» имеет судьбоносное значение для жителей близлежащих к нему деревень, сёл и городов. Считается, что это один из самых активных вулканов Индонезии. С 1548 года мелкие извержения происходят раз в 2-3 года, крупные – раз в 10-15 лет. Дым из кратера идет почти каждый день. Поэтому местные жители регулярно делают подношения в виде сухих цветов, риса, фруктов и овощей, чтобы умиротворить и успокоить духов вулкана Merapi и острова Java. Пожалуй, это единственное, что они могут сделать для благосклонности природы.
Среди местных есть легенда о близлежащих вулканах. Они соотносят их с частями человеческого тела. Вулкан Merapi есть голова, Tidar – живот или желудок, Sumbing – ноги. Вулкан Merapi является пристанищем большого количества злых духов. Внутри себя он несёт зло, а на себе – огонь. Его сторож и знаток – дедушка Marijan*. Вулкан Tidar – место обитания добрых духов. Третий вулкан Sumbing, необычный вулкан. Его смотритель мистер Warto. Пока ты взбираешься на его вершину, встречаешься с разными препятствиями. В зависимости от того, как реагируешь на них, жизнь или смерть ждут тебя. Первое испытание – это голоса духов. Они будут настолько разнообразны и оглушительны, что будет сложно не поддаться их влиянию. Это место называется «рынок духов». Важно – оставаться сильным и продолжать свой путь к вершине вулкана. Второе препятствие – это ураганы и ливни. Во время третьего ты окажешься перед выбором, будет предоставлено два пути. Оба пути светлые, но один из них прозрачный, а второй запутанный, неясный, как паутина. Какой путь твой? В первом ты встретишься с духом белого тигра, королём Sumbing, ни с плохим, ни с хорошим духом. Но выбрав эту дорогу, ты никогда не сможешь подняться к самой вершине горы. Тебе будет сложно по жизни. Выбрав второй путь, на вершине вулкана ты увидишь могилы, к которым сможешь подложить цветы. И это означает, что ты готов к изменениям и лишениям в жизни. Если ты можешь принять их, при определённых благоприятных обстоятельствах сможешь стать успешным человеком. На протяжении всего пути нужно с самого начала и до самого конца думать про себя и говорить вслух только хорошее, иначе ты не поймёшь, куда двигаться дальше. Чтобы сохранить чистоту намерений, поможет кокос и сахар. Больше никакой еды не должно быть.



Обо всём этом нам рассказала индонезийка по имени Tri, которую мы встретили в мини-каре из Blabak до поселения Tlatar. В возрасте 25 лет, она очень сильно ругала себя за то, что растолстела после родов двух дочек. Знакомый со школьной скамьи муж иногда в шутку подтрунивает над ней из-за изменившихся со временем пропорций тела. До замужества она около 3 лет жила и работала на острове Batam. В то время выглядела как мальчишка худощавого телосложения c коротко стрижеными волосами. Штаны и футболки были основными вещами её гардероба. Она говорит, что тогда употребляла наркотики и пила алкоголь. Смело для мусульманского общества.
Tri очень близка со своим отцом Maryono. Ему около 45 лет. Они часто сидят ночи напролет, разговаривая о жизни и засыпая только под утро. С очень приятной внешностью, обворожительной улыбкой, он несколько раз извинялся, что не может разговаривать и шутить с нами на английском языке. Раньше он был достаточно богат, но в какой-то период увлекся игрой в карты и проиграл большую сумму денег. Из-за этого семья была вынуждена переехать на другой остров. В 2008 году они снова вернулись на Java. Теперь он занимается ремонтом электроники и достаточно успешно. Мать Tri выглядит намного старше отца. Ее зовут Baton. Одетая в фиолетовый хиджаб, она почти не общалась с нами в тот вечер, а только и делала, что улыбалась. Помимо сестры у Tri есть старший брат. Первое, что она воскликнула о нём – «Он всё ещё не женат!». Этот персонаж вечера был молчалив, внешним видом похож на рокера.
По рассказам Tri, в родительском доме живут духи. Она считает, что около 90% населения центральной Java верят в духов. Она иногда слышит их голоса, но никогда не видит и не вступает во взаимодействие. Только её отец в их семье общается с ними. Люди из деревни, соседи, друзья и знакомые приходят к нему за помощью. В своей комнате отец совершает магические обряды и хранит все подручные материалы, а именно три больших ножа (один из них называется Nogo Nojo, что на русском языке означает «Королевский дракон») и один маленький, золотую пару утят, куколок (мужчину и женщину, соединенных друг с другом), нечто растительное, в форме яйца, найденное ещё маленьким сыном (братом Tri) внутри кокоса, две небольшие статуэтки людей со сложенными по-разному руками. Каждая вещь несет свою функцию: одна используется при недостатке денег, другая при межличностных проблемах в общении. Когда Tri рассказывала про это, папа улыбался, а на наши дополнительные вопросы, как и что он делает, предпочитал отмалчиваться.

О вулкане Bromo



Когда-то давно, поблизости с нынешней деревушкой Cemoro Lawang, находился огромный вулкан. Однажды пузырь магмы, залегающий под ним, взорвался так, что его макушка провалилась, образовав огромную кальдеру, ровную поверхность диаметром около 10 км. Спустя какое-то время на этой территории выросли новые вулканы, среди них Bromo и Batok. Они стоят во впадине, окаймленной почти вертикальными зелеными стенами (от 100 до 300 метров в высоту).
Теперь эти вулканы – визитная карточка Индонезии! Ежедневно сотни туристов прибывают встретить рассвет прямо на Bromo или со смотровой площадки на горе Penanjakan. Мы не стали исключением, и провели здесь целых 4 дня в погоне за хорошей погодой и солнечными фотографиями, какие не поймали на вулкане Merapi.



Bromo находится на высоте 2329 метров над уровнем моря. Его каменистые склоны, серо-белые и кое-где коричневые, рисуют в воображении инопланетный, какой-то марсианский пейзаж. Это застывшая лава. Наверх, к кромке кратера ведёт бетонная лестница. Поднявшись, можно заглянуть в жерло вулкана, из которого постоянно идут клубни серосодержащего газа. По кромке кратера можно совершить прогулку, что займёт около часа.



По соседству с Bromo возвышается вулкан Batok. Тепло-зеленый, он, наверное, когда-то очень давно извергался, но сейчас отдыхает и спит, даже не посапывая. Его высота относительно поверхности кальдеры, около 200 метров. Чтобы взобраться на него, кое-где приходится усердно карабкаться. Но оно того стоит! С вершины открывается превосходный завораживающий вид на Bromo и находящийся рядом с ним индуистский храм, органично вписывающийся в окружающую его природу. Кальдера местами усыпана вулканическим пеплом, а где-то заросла зеленой травой. Редкие деревья одиноко стоят на её территории.
Чтобы насладиться видом вулканов на фоне встающего из-за горизонта солнца, можно подняться на гору Penanjakan. Около сотни людей ежедневно приезжают туда на джипах и мотоциклах. То утро еще надолго запомнится ярко-оранжевыми, красными, серыми и голубыми красками неба, фиолетово-розовыми облаками по дну всей кальдеры и виднеющимися из-под них темными макушками вулканов. Вдалеке, позади Bromo и Batok виден самый высокий вулкан Индонезии – Semeru. Местные продавцы то и дело захаживают на смотровую площадку, чтобы продать пучки высушенных цветов и колосьев для исполнения ритуала подношений.



О вулкане Ijen



Прибыв на автовокзал в город Bondowoso около 6 утра, оказалось, что предстоит ждать целый час до отправления автобуса в поселение Sempol. Ржавый, старый, пыльный транспорт ехал около трёх часов, вместо ожидаемого одного. В некоторые моменты набивалось такое количество пассажиров, что было ощущение резинового автобуса. Водитель все время останавливался и делал свои дела: то ел, то закупался провиантом. Пассажиров, судя по всему, это нисколько не раздражало. Многие спокойно оставались сидеть на своих местах в душном транспорте. А некоторые выходили на свежий воздух, пока ожидали.
Из Sempol необходимо проехать еще около 17 км до стартовой точки к вулкану Ijen. Чтобы подняться на вершину, придётся почти всё время подниматься круто вверх. На встречу постоянно попадаются носильщики серы. Крепкая палка, к концам которой прицеплены вместительные плетеные корзины, размещается за шеей, на их плечах. Вес обычно равняется 70-100 кг.



Высота вулкана составляет около 2350 метров над уровнем моря. Расстояние – 3.5 км, перепад высот почти 500 м. Один серодобытчик показал направление вниз кратера, и сказал: «Пошлите, я покажу вам кое-что очень красивое! Вам понравится!». Чтобы спуститься на дно кратера, нужно преодолеть примерно всего 200 метров вниз. Запах серы чувствуется уже в начале пути. Вспотевшие, с кляпом во рту, рабочие двигались навстречу. Они мочили тряпку водой и засовывали её в рот, когда облако ядовитого серного газа шло прямо на них. Новичку не кашлять невозможно! Может даже появиться ощущение, будто еще секунду и ты задохнёшься. Настолько едкое серное облако! И ветер, который мог бы отвести эту напасть, не всегда дует. Глаза щиплет, выступают слёзы. «Если еще пять минут будет так невыносимо, надо подниматься наверх», - мелькало в моей голове. Через пять минут стало легче, просто начали дышать носом. «Идём, идём», - продолжал говорить проводник, - «Внизу будет лучше! Увидите озеро!». Он терпеливо ожидал, пока мы, стоя на месте, откашливались. Спустившись, дышать, действительно, стало легче.



На дне кратера трудятся серодобытчики. Каждого туриста они встречают с улыбкой на лице и активно предлагают сувениры из серы, в частности теплые сосульки - серу, стекающую с огромных 200-литровых железных бочек. Наполняя свои корзины сполна, они отправлялись в путь, сначала в гору, потом с горы и так по кругу. Пожалуй, это одна из самых вредных и сложных работ в мире! Продолжительность жизни индонезийских добытчиков серы не высока. В день они делают две, максимум три ходки и получают за это около 10 долларов.



Перевалочный пункт находится ближе к макушке вулкана: здесь туристы могут купить отлитые из серы фигурки – черепашек, зайчиков в виде сувениров. Носильщики – взвесить свой груз на весах, отметиться и передохнуть. Местные трудяги то и дело предлагали себя в качестве фотомоделей, а после просили сигареты, печенье за уникальные снимки.



За время путешествия многие индонезийцы путали слова приветствия с прощанием: радостные встрече, махали рукой и кричали мне «Bye-bye» (в пер. с англ. – «пока») вместо «Hello» (в пер. с англ. – «привет»). Прощаясь с Индонезией и её людьми, я сказала «Hello» и улыбнулась.

*В момент путешествия, в марте 2010 года сторож Marijan был жив. Вулкан унёс его жизнь в октябре 2010 года во время последнего своего извержения.
12
 Моя Планета рекомендует 
Читайте также
Комментарии
Анатолий Подолян
Здорово открывать новые пространства, людей, события
Чтобы написать комментарий, вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.