Киндер-Закавказье. Двуликий Батуми

Продолжение истории про автостопно-маршруточное путешествие вдвоем с ребенком по Закавказью. Предыдущие части - Армения, пещерный город Вардзиа, Боржоми

Батуми, город-порт, логистический и туристический центр страны в стратегически важном уголке, на самой границе с исполинской Турцией.

Мы заглянули в Батуми по двум причинам - определиться с вариантами возвращения домой в условиях закрытого перевала Казбеги и оценить, насколько отстроился-приукрасился город с 2010-го, когда единственным впечатлением от посещения стало глубокое разочарование, а единственный снимок запечатлел нефтяные пятна и горы бутылок в море у центрального пляжа.

С отъездом в сторону России всё очень непросто. Вариант первый - ракета, следующая раз в неделю до Сочи. Цена вопроса взрослый+ребёнок 6 тыс. рублей, ходит исключительно по четвергам. Всё бы ничего, но приехали в Батуми в среду. Ехать наутро - выпадает самая заветная часть путешествия, Сванетия.

За те же деньги в ночь на пятницу из Трабзона в Сочи летает Пегас. До Тарбзона добраться просто - пара маршруток и одна фура. Но, опять же, выезжать лучше сразу, иначе ни город не посмотреть, ни до монастыря Сумела не доехать.

Все прелести Сочи заключаются в том, что по работе мне нужно было вернуться именно в Краснодар. Третий вариант выброски, кольцо через Азербайджан - не меньше трёх суток дороги до России, плюс утомительный переезд по всему Кавказу из Дагестана.



Думаю весь продолжительный обед - и решаюсь на третий путь. Очень хочу Сванетию, когда ещё выпадет шанс.

Бронируем отличный хостел в старом городе и остаёмся на сутки отдыхать.

Из района, в котором располагается жильё, очень удобно рассмотреть витринную красоту и внутреннюю неразбериху города. До образцово-показательной набережной десять минут пешком, до зоопарка с прудами - один квартал.



По сути все отстроенные за последние годы красоты Батуми- одна сплошная бутафория. По-настоящему работает только канатная дорога и введённые в строй гостиничные комплексы на набережной.

Всё остальное находится в стадии перманентного недодела. Интересное для гостей города мини-колесо обозрения на стене "самого высокого небоскрёба Кавказа" - не открытого до сих пор грузино-американского университета, - простаивает. Среди галечных плюшек на центральном пляже то и дело попадаются крупные осколки стёкол, избавиться от обилия которых не получается даже регулярным перетряхиванием зоны отдыха бульдозерами. Из набережных ресторанчиков открыты единицы, и те покрываются пылью в ожидании грядущих клиентов.

Набережная, впрочем, весьма аккуратна. Практически вылизана, без излишеств и пафоса. А вот параллельные улицы - царство сумасшедшего архитектора-волшебника, начитавшегося страшных турецких сказок.



Дай туркам волю. Почему-то ни разу не сомневаешься, что по ту сторону границы было бы ровным счётом то же самое, не ограждай турецкие власти своих креативных строителей в плане самореализации. В Грузии, увы, отрываются по полной.



Очень просто сопоставить два мира - тот, в котором Турция предстает воплощением мечты строителей "городов будущего"...



...и тот, в котором Турция живет сегодня.

Впрочем, какая Турция, речь же о Батуми? Увы, от грузинского Батуми в старом городе почти ничего не осталось. Разве что внезапно выныривающие из-за угла очередной высотки каменные вершинки грузинского храма или редкая хинкальная среди сотен шавармерий, ломбардов и чайных.



Кстати - хинкальная прямо напротив нашего хостела. Эталонная кухня и неравнодушные зрители.



Сам хостел - типичное здание в турецком квартале, и только флаги на балконе вместо трусов выдают нестандартное жильё.

Кстати - на этой же улице снимал квартиру Александр Лапшин, известный широкой трэвел-общественности как блоггер puerrtto .



Посидели, обсудили планы и интересные наработки на будущие поездки.

Не обошли и тему Батуми. Александр как человек заинтересованный в развитии города справедливо полагает, что от прихода турок город только выиграл. В целом с ним сложно спорить - если бы турки сделали турецкий анклав из образцовой грузинской деревушки - одно, но убрать пыль из трущоб, подровнять набережную и заполнить кебабными пустующие развалюхи - совсем иное.



Определённо, по Батуми стало приятнее ходить и, наконец-то, можно фотографировать. Раньше было элементарно не на что нацелить объектив.



Что лучше - загнивающие развалины или ужасающие стеклобетонные монстры, каждый решит сам.

Но главное - Батуми удалось зацепить туристов. Вдохнуть новую жизнь в город, заговоривший на многоцветии языков, заполнившийся щелчками зеркалок. Местные жители крайне радушно приветствуют российских туристов - к прочим уже попривыкли, а по "своим" - именно своим, ибо русские - не иностранцы, уже скучают.



Как следствие - задушевные посиделки в хостеле до самого утра. Во-многом усилиями хозяев, обеспечивших закуску, гитару и песни. В остальном - гостями из России, Германии, Польши, Египта...всех и не упомнить.



Временный житель Батуми, египтянин Ибрагим, вышедший из дома в 77-м и до сих пор куда-то бредущий, не считая ни стран, ни денег. Настоящий человек мира, философ и музыкант.

Нет, не дотянуть Батуми до кавказского Дубая. Смелые проекты утонут в будничной рутине города, слишком привыкшего быть перекрёстком глобальных путей, на котором все новое неизбежно захватывается в водоворот обыденного. Конфетка не будет похожа на картинку с фантика, но именно эту особенность Батуми и стоит, однозначно стоит увидеть своими глазами.
6
 Моя Планета рекомендует 
Читайте также
Комментарии
Здесь пока никто не написал =(
Чтобы написать комментарий, вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.