Кентерберийские рассказы. Часть 2

Я снова в дороге! Еду в регион Кентербери.

Мне надо бы преодолеть сегодня 320 км, планирую ночевать на озере Tekapo. Просто потому, что там должно быть очень здорово!
День удался замечательный, завтрак в уютном "дедушкином доме" был традиционный. Мы по братски делили кухню с ребятами из Чехии, пока хозяин разжигал печь. В Новой Зеландии встают рано, даже туристы на отдыхе, так, что в 7 утра я уже грела машину. Это морозное утро обещало стать теплым солнечным днем - коротким правда.Пусть температура даже на Южном Острове редко опускается до бодрящего -10С, все же тут сейчас зима.
По дороге - утренний традиционный пейзаж. Да, Новая Зеландия - это огромное зеленое пастбище.



Краем глаза я засекла указатель. На нем говорилось что-то про гору Mt Sommers и водопады. В большой трек я не пошла - ботинок не было. Но тропа до водопадов весьма доступная. Несколько километров по лесу и, наконец, вот они - Sharplin falls.



Место не особо популярное, или потому, что рано утром. Да вообще с Мая по Октябрь вдалеке от горнолыжных трасс царит затишье. В общем, я осталась наедине с лесом и горной рекой.



В магазине-кафе на меня смотрели как на с луны свалившееся нечто. Может, мой английский звучал неприлично, может они просто не ожидали раннего кофемана из неместных. Не похожая ни на один из 2-х типов туристов - ни с иголочки одетый европеец из блестящего тур-автобуса, ни оборванный автостопщик с немытой головой. Или просто люди не такие улыбчивые, обычно мое непринужденное "Добрый день, неплохая погодка сегодня" перерастало в долгие задушевные беседы о том о сем. Новозеландцы народ очень душевный и открытый. За кофе с меня взяли 5 долларов несмотря на то, что это был обычный Американо, только большой!

Mayfield

Я еду вниз по 77-му шоссе, навигатор сообщил - в Мэйфилд должна быть BP заправка, где я смогу воспользоваться своей накопительной картой - в конце путешествия хотя бы 20 центов с литра скинуть. Каждый раз, заправляясь больше, чем на $40,можно использовать карту, которая дает скидку в 6-10 центов за каждый литр, а можно накопить. Как - то у меня даже был рекорд - целых 80 центов c литра. Навигатор солгал. На этой станции карточки не принимали, а я уже подзаправилась долларов на 70.
Что-то странное через дорогу привлекло мое внимание. Когда я подошла поближе, в нос уже бил запах плесени и ржавчины!



Тут же стоял поросший мхом трейлер, в нем варили кофе, а люди приходили, по большей части, пообщаться со знакомыми, нежели приобрести барахло, которое собирали по всей стране. Мне, конечно, интересно взглянуть на предметы старины и удивится "да как вообще этот хлам дожил до наших дней?" Однако устаешь от новомодных тенденциях возводить в культ пережитки наших прабабок и называть это винтажем. Но тут было все! От прошловековых тракторных глушителей до поетых молью воротников из непонятного меха, посуда и ужасные уродливые целлулоидные пупсы с закатывающимися глазами. Вывеска B&B сообщает о наличии ночлега (Bed and Breakfast). Повеселил вот такой натюрморт:



По-моему здорово, только если смотреть. У каждой штуковины был ценник. Никому не нужна винтаж-кочерга за $50?
Что там еще отделяет меня от моей цели - провести пару дней в горах? Несколько одинаковых городков и фермы-фермы-фермы!



Lake Tekapo

А я еду в Текапо, наконец-то, дух захватывает, когда я вижу Их! Заснеженные вершины блестят на полуденном солнце и ровная пустая дорога ведет прямо! Прямо к Ним!



Я останавливаюсь на каждом углу и смотрю на Них. Такими темпами я буду еще два дня ехать! Я предпринимаю кое-что. Нахожу пристанище на озере Текапо и первым делом проезжаю поворот, потом вспоминаю, телефон мне нужен не только для того, чтоб постить кулинарные шедевры на инстаграм и включаю навигатор - а тут и домик в деревне. Я паркуюсь под деревом и иду заселяться. В окне я вижу веселые лица, поедающие нечто из большой кастрюли. Это прямо еще одна бабушкина дача! Отдельно спальное помещение, отдельно кухня с гостиной, отдельно прачечная, мило! Я беру карту очень красивого трека. За пару часов до этого я сидела в придорожном кантри-баре в Fairlie и читала путеводитель, любезно выменяный в Спрингфилде на какую то паршивую хипстеркую повесть, которую мне угораздило взять в Нельсоне. Обмен книг в библиотеках хостеллов - очень распространен.
Почему я хочу ночевать в деревне Текапо? Тут ряд причин - во-первых это гора Mt John. И во-вторых и в третьих тоже! Я решила подняться легким путем а спуститься уже в обход двухчасовой дорогой.



Дорога идет на подъем. Врмени 15-00 и редкие путники идут навстречу - они возвращаются. У меня же страсть к проводам солнца, так что я иду в самое подходящее время!
Хвойный лес не часто встречался мне во времена шатаний по трекам. На Северном они не везде. И так приятно идти по сухой хвое - она еще вкусно пахнет.



Ну вот! Добралась и увиденное просто потрясло! Я в первый раз вижу подобное:



А вот и знаменитая обсерватория! Я грезила о том, чтобы выпить кофе на вершине и поэтому мой путь был предопределен. Аstro cafe - это туристическое место и народу там тьма. Все приехали на машинах, с обратной стороны горы.



Тут можно заказать астрофото и просто посмотреть ночью на звезды. Я бы осталась тут на всю ночь! Если бы не 2 "Но" - зима и нет палатки. Кто то ужинал прямо на парковке, хотя кафе было рядом - позже я поняла почему. Кофе в Астрокафе было соответственно по астрономическим ценам. Я изучаю топографический план местности по карте, нарисованной у обрыва. Передо мной русло исчезнувшего ледника. Подумать только - я на высоте более километра над уровнем моря, причем высота горы всего 300 м.



Потом я еще час созерцала мир с горы и поняла. Пора! Солнце уходит. Я медитировала около получаса. Лицом на заходящее за белые пики солнце. Становилось прохладно, долина, по которой когда-то сполз ледник, погружалась в сумерки.



Оно уходило с другой стороны, скрылось за белыми вершинами и наступили сумерки. Пора домой. К печке и туда где есть чай и козинаки. Но мне еще топать часа два. Хотя все описания лгут. Десятичасовые треки я проходила часов за восемь, с учетом ритуальных зависаний в местах силы. Еще до захода солнца собаки гнали овец домой с пастбища, они любопытно глазели на меня и пугливо отскакивали в сторону, когда я подходила ближе.



Тут солнце последний раз блестнуло и ушло. Теперь точно надо идти. В горах холодеет быстро, но на то и придумано термобелье, чтобы облегчить жизнь любителю долгих прогулок. Австралийский бренд K., хоть и безумно дорогой, зато на деле выручает. Я пришла домой уже в потемках - надо бы в магазин заскочить и купить порошка стирального - буду эксплуатировать местную прачечную. Тут еще нужны монетки, ибо машинки работают за два доллара. По пути я смотрела на темнеющее небо и ждала Aurora Australis - знаменитый южный вариант Северного Сияния, но, не в этот раз.



Я наконец-то дошла домой, постирала вещи, поужинала и приготовила план действий на завтра - проснуться рано и выехать. Дальше по ситуации. Со мной в комнате спали две американки и еще какое то лохматое кубло - потом я разглядела парочку - оба с длинными волосами и под кучей одежды. В зале пара из Швейцарии распивала недорогое новозеландское Шардоне и во всеуслышание нахваливала продукт - тут в Новой Зеландии мы все сомелье. Не важно что мы запиваем вином - курицу Vol-A-Vent или Fish and Chips - чаще второе.
Японцы запекали лосось. Немцы наворачивали макароны с консервами. Я ела рагу из овощей и болтала со Швейцарцами, те старательно записывали названия виноделен, которые я им по советовала посетить на Северном Острове. Потом мне все таки понадобилось прокатиться до церкви Доброго Пастыря на берегу озера. Я не фотограф, поэтому я даже не пыталась запечатлеть эту красоту - темно, хоть глаз коли. Фары выудили из темноты несколько движущихся фигур; при свете они как опоссумы шарахнулись в стороны. Ребята из Кореи закоченевшими пальцами настраивали технику. Сказали, будут делать таймлапс. Мой таймлапс заключался в следующем - я просто легла на капот Короллы и вперила взгляд в это нереальное небо. А церковь Пастыря темной тенью стояла на берегу. Скоро я замерзла и пришлось ехать - я очень боялась простудится.
Утро. На информационной доске написано - рассвет наступает в полдевятого. Сегодня должно случиться нечто восхитительное! Я собралась и вышла на улицу. Еще темно и очень холодно! И очень красиво! Машина завелась, а почему бы и нет, это не российские минуса, когда с утра сначала выкапываешь авто из сугроба, потом полчаса пытаешься прогреть. Тут самое страшное - это лавины на перевалах, но в этот раз я туда не поеду, да и зима какая-то не снежная в этом году.



Телефон показывает -1, в чем я весьма сомневаюсь. Иней повсюду! На асфальте, на траве, на машинах, на деревьях и на этих странных ягодах.



Давно я не видела такого! Грею Короллу. Она отвечает всем моим требованиям.
На озере тишина - густой туман стелется по берегу, однако Mt John открыта полностью - а справа уже светлеет - солнце будет здесь уже через минуту. Церковь окутана дымкой.



Немного людей пришло приветствовать Солнце. Но тем, кто присутствовал повезло - это пожалуй одно из самых харизматичных мест в стране!



Я закрываю глаза и через мгновение чувствую тепло на щеках и яркий свет. Солнце не спеша поднималось из-за гор и прогоняло туман со стылых берегов Текапо. Пора ехать, наверное.



Я пью чаёк в придорожном кафе на берегу второго грандиозного озера Pukake.



Они тут продают лосось, выращенный на окрестных фермах. Все таки, простое филе лосося, в любом виде - это самое вкусное, до чего додумалось человечество! Все батарейки сели как по команде, если телефон заряжается от прикуривателя в машине, то с фотоаппаратом дело обстоит тяжелее! Изучаю буклеты - полет на вертолете над ледниками и групповые выезды в Тасманскую долину не вписываются в мой спартанский отдых - а вот треки на Hooker Glacier, и Hillary Alpine Center, и вечерняя лекция в обсерватории - это с радостью. Как только все заряжено - я двигаюсь дальше! И теперь я знаю, где самая красивая дорога.



Aoraki

Аораки совсем не такое место, как я себе представляла - нет почти молодежи, немногочисленные немецкие туристы иногда встречались мне на треках. Но в основном люди солидные и в возрасте. Японцы любят приезжать сюда семьями. Душевно все таки. Я заселилась в комнату в хостелле и с радостью обнаружила, что ночевать я буду одна. Да не тут то было - вскоре подселился молодой новозеландец который потом полночи болтал по скайпу со своей подружкой, оккупировав единственную розетку. А у меня много чего заряжать.
А я пожалуй пойду в трек! В турцентре я запаслась полезной информацией и, оставив машинку на стоянке пошла к леднику. В какой-то статье, среди 100 вещей, который нужно сделать перед тем, как закончится жизнь было "Увидеть ледник". Чтож, сказано - сделано! Я беру в дорогу сухпаёк и запасные ботинки. От лагеря дорога уходит в холмы, тут растет все, что можно, и как бы зима на дворе, но южным папоротникам похоже комфортно. Потом кусты пришли в движение и я увидела дерзкую рыжую морду - маленький кот прятался в траве, но любопытно таращился на меня из недосягаемого укрытия. Это был тот самый одичалый кот, которых можно найти на Южном острове.



Эта пирамида - памятник погибшим в горах. Грустно - таблички продолжают появляться. Совсем недавно гора Кука приняла новую жертву. Чтобы добраться до ледника, надо пройти три подвесных моста. Тут людей было уж чересчур много - что же летом тут творится?



Трек несложный - идти по нему одно удовольствие. Совсем не холодно, хотя минус небольшой есть.



Я перешла три моста и увидела Её, вернее, Его, Аораки. Согласно легендам Маори, Аораки был сыном небесного божества, который вместе с братьями упал с небес на лодке и по сей день стоит здесь.



Как писали в справочниках - гора редко показывается из за дымки и облаков - "Like a chief - not always pleases the mortals with audience", (Словно Вождь, редко почитающий смертных своим присутствием) я же увидела его во всей красе. Сюда солнце не пробивалось, место со всех сторон закрыто горами. У подножья текла та самая серая река, на берегу которой сидел фотограф и снимал статичность. Ему для этого требовалась целая вечность и целый набор фильтров. Я поприветствовала мастера и пошла своей дорогой.



Там вдалеке спускался сам ледник. Я сейчас нахожусь у самой высокой точки страны - 3754 метра, как никак! Потом я буду читать в местной библиотеке разные истории о восхождениях и экспедициях. О том, как отважный сантехник, собрал активистов и первый поднялся на опасную высоту и как Леди Фрида в юбке покорила гору после него. Тут я пробыла где то час - исследовала берег, пила вечерний чай на возвышении, смотрела на гору, перебирала льдинки и лазила по камням у реки. Воздух тут чистый и очень холодный - без света подмораживает.
Домой я пришла на закате. Готовить ужин совершенно не хотелось. Что ж, пойду в бар - там кофе и чипсы из кумары (местный сладкий картофель). Шел ЧМ по футболу, США играли против Португалии и народу было много. Через час у меня намечалось космическое путешествие! Я заказала лекцию в обсерватории. Денег у меня было в обрез - пришлось пожертвовать телескопами! Но это было потрясающе - огромный экран на потолке и психоделические образы, нам рассказывали о последних открытиях и учили отыскивать планеты и звезды. Потом начинается часть для богатых европейских пенсионеров - им выдают пледы и глинтвейн и отводят на крышу, где им дадут посмотреть в телескоп. Я же удаляюсь - на парковке я применяю полученные знания и смотрю на самое красивое звездное небо. Ночью тут тихо - никто не орет, никто не пьянствует. Теперь в хостеллах сухой закон. Народу мало - нет снега на горнолыжных базах. Пока еще.
Утро было добрым - я собрала вещи и собралась отчалить, как обнаружила пропажу провода от ноутбука! Где и как я могла потерять оборудование - я не знала. Скорее всего оставила в Текапо - ну ничего страшного если это так. Обратная дорога все равно проходит мимо озера. Заеду заберу. Тут бережно относятся к потерянному имуществу.



А рассветы тут изумительны! Я видела, как тучи с дикой скоростью выплывали из-за гор и я знала, что на сегодня передают осадки. Аораки уже скрылся в черной тени, но небо над Альпами было еще пока чистое



Я попрощалась с соседом, пожелала ему удачи и отправилась вниз через озера. Я ехала в Крайсчерч. Почему туда? Мне было интересно посмотреть на руины самого большого города на Южном острове. По пути я таки нашла свой провод - хозяйка гостиницы любезно приберегла его до востребования. Потом у меня опять сели все батарейки, потому что какой-то единоличный товарищ заряжал свой айфон всю ночь, а я была слишком добра. Но зато этот факт позволил мне задержаться в одном кафе на озере. Я хотела эспрессо, и хотела сладкой дряни. Сладкая дрянь продавалась с кофе за 5 долларов вместе. Но кофе был фильтрованный. Была-ни -была! Однако он оказался вкуснее чем должно быть, кексик был прям как доктор прописал. Не знаю, что там не понравилось какой-то привередливой мадам - на прилавке лежала книга с отзывами и последней записью было "еда ужасная, сервис оставляет желать лучшего" - может поэтому теперь мексиканец-продавец выламывался, как торговец сладостями на восточном базаре, стараясь всем угодить. Кофе был шедевральный - да еще бесплатно можно было просить добавки - такого в Новой Зеландии я не видела!



За окном погода определенно портилась - небо угрожающе висело над озером - оно уже не было такого ярко-бирюзового цвета. Я прикончила вторую чашку, подзарядила батареи и поехала в Крайстчерч.
Продолжение следует.
12
 Моя Планета рекомендует 
Читайте также
Комментарии
Дарья Филиппова
0
Пейзажи фентезийные! :) Как будто другая планета!
Чтобы написать комментарий, вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.