Hola, Cuba! Novena parte: Trinidad — Cienfuegos — Santa Clara — Varadero

Последний день экскурсионного тура выдался длинным и, конечно, немного грустным. Всё хорошее имеет плохое свойство заканчиваться (как, впрочем, и плохое, что наоборот хорошо). Из провинции Санкти-Спиритус от отеля на Карибском море мы отправлялись вдоль побережья в Сьенфуэгос, центр одноимённой провинции, после чего заворачивали немного назад в провинцию Вилла Клара и город Че Гевары - Санта Клару, а уж потом к вечеру перегон на Варадеро в провинции Матансас



Ехали большую часть пути до Сьенфуэгоса по самому побережью с видом на море, а справа возвышался второй по высоте горный массив Кубы — Сьерра-дель-Эскамбрай. На одном из участков в этот период времени происходила массовая миграция крабов из зарослей кустарника со стороны гор к морю. Шоссе строилось, конечно без учёта этого, в отличие от Европы например, где на месте миграции животных и прочих пресмыкающихся делают либо туннели под шоссе либо переходы сверху шоссе, засаженные травой и прочей растительностью. Движение достаточно оживлённое и конечно невозможно стоять и ждать неделю эти красные волны через шоссе. Поэтому сбавляют ход и едут — кому-то везёт, кому-то нет. Зато потом пиршество морепродуктами для местных стервятников. Но для человека этот вид крабов ядовит, а то бы такую фабрику крабовых палочек можно было бы отгрохать.
Но морепродукты тут всё-же выращивают и обрабатывают — далее встретилась ферма по выращиванию креветок и фабрика по обработке.

 


Через полтора часа пути мы уже въезжали в Сьенфуэгос. Почему я назвал его городом в клеточку можно понять, глянув на его карту или спутниковые снимки. Город был основан на век позже основных кубинских городов — в 1819 году, а после разрушения ураганом в 1825 году был отстроен заново по строгому плану. Местный губернатор содействовал переселению сюда французов с островов Карибского моря, из Флориды и даже из Франции, чтобы разбавить в регионе большое количество чернокожих рабов, трудившихся на плантациях сахарного тростника.



В спальных районах интересно выглядели кубинские "хрущёвки" с оцинкованными жалюзи на окнах. Затем мы свернули на центральную улицу Paseo El Prado, на которой на побережье залива располагались самые дорогие и изысканные виллы местных богачей.

 


В конце Прадо на мысе Ла Пунта располагается шикарный особняк Паласио-де-Валье, совмещающий в себе мавританский, готический и ренессансный стили, называемый в Испании Мудехар. Рядом с особняком — отель Хагуа с видом на огромный одноимённый залив. С его причала можно рассмотреть и крупнейший кубинский НПЗ на другой стороне залива, и корпус заброшенной АЭС, строительство которой прекратилось после Чернобыльской трагедии, а там и вообще помощь СССР закончилась. Не знаю, насколько это официальная позиция, но гид Вальдо сказал, что от строительства отказались ещё и взвесив риски от возможной аварии — переселяться кубинцам с острова будет некуда.


 


Вернулись по Прадо к центру города, прошли несколько кварталов-клеточек по пешеходной Авенида 54 и оказались в историческом центре Сьенфуэгоса, признанным достоянием Юнеско — на Плаза-де-Армаз в сквере Хосе Марти. Одной из уникальных достопримечательностей в сквере является триумфальная арка, единственная на Кубе, да и в остальной Центрально Америке, посвящённая обретению независимости. Красив театр Томаса Тьери, бывшего рабовладельца и работорговца, построенный его детьми на неправедно нажитые деньги. Своеобразен муниципалитет, эдакий мини-Капитолий. Ну и конечно один из сотен памятников Хосе Марти.


 


Погуляли по площади, грузимся в транспорт и едем в овеянный легендами Революции город Санта-Клара. Если сравнивать с нашей Гражданской войной, то Санта-Клара сродни взятию Перекопа в Крыму. После разгрома военной группировки в этом городе дорога на Гавану была открыта, Батиста бежал с казной, а оставшиеся части армии начали массово капитулировать. Штурм города осуществляла колонна Че Гевары. Яркой страницей штурма стало хитроумное взятие бронепоезда с 400-мя сотнями солдат внутри, когда будьдозером разворотили ж/д пути, заблокировав маневренность бронепоезда, и закидали бутылками с зажигательной смесью, заставив капитулировать экипаж. Вот именно поэтому останки команданте и его погибших соратников, привезённые из Боливии, были захоронены именно в этом городе, на месте захоронения воздвигнут мемориал и создан музей Че Гевары. Силуэт центральной скульптуры мемориала встречал уже на границе провинции. В музее и колумбарии фотографировать строго запрещено, монумент охраняют военные, которые вполне приветливо разрешают туристам сфотографироваться с ними в обнимку. Ну а обстановка и аура будет вполне понятна людям, воспитанным в СССР, бывавшим в пантеонах Мамаева Кургана, Брестской крепости или Пискарёвки.


 


А из динамиков, вмонтированных в монумент, в разных исполнениях лилась одна и та же мелодия



В завершение — обзорная прогулка по центральной площади-парку Леонсио Видаль и обед-шведский стол в местном отеле



 


На этом познавательное путешествие, увы, закончилось. Нас довезли до полуострова Икакос — резервации Варадеро для туристов-лежебок, развезли по выбранным каждым отдельно отелям и оставили прохлаждаться на белом песке под шум бирюзовых волн. А гида и водителя уже на следующее утро ждала новая группа, получив чаевые и попрощавшись они помчались в Гавану.



Окончание следует...
10
 Моя Планета рекомендует 
Читайте также
Комментарии
Здесь пока никто не написал =(
Чтобы написать комментарий, вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.