Через зимние Альпы на велосипеде, ч.2 | Неожиданности на пути в Швейцарию

Когда ты замужем за супермэном, то никогда не знаешь, придет ли он ужинать или полетит спасать мир. За моим мужем Сашей сложно угнаться. Недавно он в одиночку пересек зимние Альпы на велосипеде, ночуя в палатке. Зачем, почему и как это было я расскажу вам от его лица.

Если ты заснул у колокольни, будильник тебе не нужен. Ровно в 7 утра ты подскакиваешь вместе со спальником и стучишься головой о промерзший тент палатки. Бэмммм... С добрым утром!

Итальянцы — чудесные люди, скажу я вам. Несмотря на то, что кемпинг зимой не работал, хозяева, с которыми я предварительно созвонился, оставили открытой дверь в душевую. Так что горячий душ & теплый завтрак — и я снова на коне! Денег за мой ночлег они не взяли. Сезон “покоса” начнется только в апреле, а пока: “Спи на снегу бесплатно, странный велосипедист”, — сказали мне добрые хозяева в телефонную трубку.




Сейчас я на высоте 333 метра над уровнем моря. Прямо передо мной альпийская стена высотой в 1815 метров, на которую я должен сегодня забраться. Знакомое чувство нетерпения разливается по телу. За секунду до трындеца…

Со всеми теми, кто представил, что я штурмую Альпы в лоб, а не еду по дорогам, хочу познакомиться лично. Люди с необузданной фантазией должны держаться вместе=) Конечно же, я еду по дороге. Она вырублена в скалах. По ней лихо носятся итальянские водители. Навигатор здесь не нужен. Потеряться просто невозможно. Если едешь вверх — ты на правильном пути. Дорога одна. И как бы я не любил европейские велодорожки, на которых нет машин, здесь выбирать не приходится. Езжай и не выпендривайся!




Подъем начался очень резко. Я тут же сбросил передачи и начал считать каждое кручение педалей. Раз, два, раз, два… Нужно войти в ритм, и тогда ехать станет гораздо легче. Дорога идет через маленькие горные деревушки. Порой и деревушкой-то это сложно назвать: стоят у дороги 6 домов. Более крупные поселения встречаются через каждые 5-10 километров.

Чтобы не портить суставы под нагрузкой нужно постоянно пить. Магазины в деревнях работают по итальянскому графику — графику постоянной сиесты. Так что за время подъема я редко встречал работающий маркет. Но набрать воды в Альпах не проблема. Местные жители каждой из деревушек собирают талую ледниковую воду в каменную ванную-колодец, расположенный на улице. Можно попить, умыться и набрать воды с собой. Отличное решение и мини-спасение.




По закону жанра, чем выше карабкаешься в горы, тем холоднее становится вокруг. Сначала видишь ледник, только хорошо задрав голову кверху и рассматривая альпийские верхушки, затем на обочине появляются маленькие проплешины из снега, а позже и вовсе въезжаешь в снежный мир. Дороги хорошо чистят, и моя мягкая резина уверено цеплялась за покрытие. Разница температуры внизу и наверху — градусов 15, но когда едешь, то хорошо разогреваешься при движении, поэтому на мне было минимум одежды, а температуру тела я то и дело регулировал открывая/закрывая вентиляционные замки на непродуваемой куртке.




До места ночевки надо было проехать 52 км. Я уже прилично взобрался вверх и дорога стала более пологой. Это был верный признак того, что перевал пройден. Какое же наслаждение расслабиться после длительного подъема! Лай-ла.. Ты катишься по снежному плато, умиротворенный и довольный тем, что трудности сегодняшнего дня уже позади. Смеркалось… И тут началась задница по классическому сценарию.




Мой фонарик пронзал сумерки, но чернота неизбежно наступала, вокруг уже порядком стемнело, но я начал различать черную стену из надвигающихся туч, по которой на разной высоте сновали огоньки. Конечно, можно было включить фантазию и представить, что это парад планет, танец спутников, глобальный звездопад или еще какая-нибудь милая чушь. Но прагматичный мозг сигнализировал, что это еще один серпантинный кусок перевала, о котором я не знал и не ожидал встретить. К этому я не был готов ни морально, ни физически. Ночь. Пипецкий уклон. Полное изнеможение. И — скала высотой в метров 500, на которую мне нужно забраться Я карабкался, стиснув зубы, и думал: “Вот сейчас упаду. Нет, проеду еще метров 10 и точно упаду.” В какой-то момент хотел послать все в *опу и поставить палатку прямо у обочины, чтобы, укутавшись в спальник, проспать до утра. Но, как говорилось в фильме “Дикари”: “Барон никогда не стоял у забора и стоять не будет”. Только эта мысль смешила и спасала.




Последний участок подъема я проехал, словно в забытьи. Cил хватило только на то, чтобы вести велосипед в руках. Второе дыхание я истратил уже давно, и сейчас держался лишь за остатки воли и четкое желание доехать до точки Б — кемпинга в Пунт Мурагл (Punt Muragl).

И когда за 12 км до него я выехал на относительно ровный участок верхнего плато, после целого дня педалирования на пониженных передачах, для меня было большим удивлением, что оказывается велосипед — это не кусок неподъемного алюминия, и он может катиться сам и даже разгоняться при небольших усилиях!


Мой сегодняшний маршрут: Сhiavenna (333m) — Bregaglia — Maloja (перевал 1815m) — Silvaplana — St. Moritz — Punt Muragl (52.52 km).

Другие статьи о велопереходе через зимние Альпы:
Штурмуем зимние Альпы на велосипеде, ночуя в палатке
Рождение сумасшедшей идеи
Часть 1 | Продрогшая Италия
Часть 3 | Вокруг Санкт-Морица, или Бобслей — всему голова
Часть 4 | Безжизненный перевал
Часть 5 | Отдых в “барском” кемпе
Часть 6 | По территории 4 стран
1 серия — “Снаряжаем велосипед”
2 серия — “Тестируем экипировку”
11
 Моя Планета рекомендует 
Читайте также
Комментарии
Ольга Сердюкова
Круто=)
Кристина Кремко
Ольга, спасибо!
Чтобы написать комментарий, вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.