Часть 6. Капитан Рамирес (1)

<p>Часть 1. Южный Атлантический Автономный Регион (Моя Планета)
Часть 2. Земля Мискито (Моя Планета)
Часть 3. Северный Атлантический Автономный Регион (Моя Планета)
Часть 4. Дорога до Пуэрто Кабесас (Моя Планета)
Часть 5. Невидимая граница (Моя Планета)

Карта

Пуэрто Лемпира оказался той еще дырой. Это гондурасский порт на Карибском море. Центральноамериканский перешеек меняет свое направление и карибское побережье Гондураса в отличие от Никарагуа тянется уже не с юга на север, а с востока на запад. Пуэрто Лемпира находится на Северо-Востоке страны, недалеко от границы с Никарагуа. Примечательно, что наземного сообщения из этого порта нет ни с одним другим городом в Гондурасе. Есть только дорога, по которой я приехал из Никарагуа. Поэтому, чтобы мне продолжить мое продвижение дальше по побережью, мне надо было молиться, что существует некий корабль, либо садиться на самолет и тогда мое путешествие было бы уже неполноценным (у меня в голове есть такой заскок, что если я отрываюсь от земли, то линия прерывается и существует пробел в путешествии и оно не может тогда считаться полноценным (исключение, конечно, составляют трансконтинентальные и трансостровные перелеты)).



Когда я приехал в Пуэрто Лемпира у меня было три насущных заботы: Найти ночлег, найти банк, найти информацию. С ночлегом худо-дорого получилось, банк закрылся пока я искал ночлег, зато информация меня порадовала. В море стоял корабль "Капитан Рамирес". Я выяснил где найти этого капитана и встретился с ним. Тот сообщил, что они могут завтра утром отплыть в La Ceiba и взять меня на борт не проблема. Ла Сейба как раз и был моей целью - это порт по дороге в Гватемалу, откуда я мог отправиться на один из двух островов, которые мне порекомендовали мои сальвадорские друзья. Был лишь один нюанс: мне необходимо было снять деньги в банке, потому что я был буквально на нуле, а корабль мог отплыть до открытия банка. Договорились, что я приду утром для подтверждения. Этим вечером оставалось лишь поужинать и посмотреть на то, как местные проводят тут свое время. Денег на ужин почти не осталось, но я нашел заправку с единственным магазином, который принимал карты. Накупив съедобностей я направился в свой мотель и по дороге понял, что лучше мне больше оттуда сегодня не высовываться. Чем темнее, тем становилось больше пьяных агрессивно выглядящих товарищей. Это был единственный раз за все 4 месяца в Центральной Америке, когда я мог допустить мысль о небезопасности (я говорю именно о своем ощущении в момент происходящего, газетные устрашения в расчет не беру).



К вопросу о безопасности. Многих он интересует в первую очередь, когда речь заходит о Центральной Америке и Гондурасе в частности. Как раз в Пуэрто Лемпира в одном из кафе я два дня мог за чашкой кофе читать газету, которая там лежала. Пять страниц крови и страница с голой женщиной. Это любая газета. Все убийства красочно преподносятся. Это какая-то одержимость: газеты завороженно передают мельчайшие подробности кровавой бойни, люди в страхе разглядывают фото и не могут оторваться, убийцы, видя, как они стали звездами, продолжают убивать и все идет по кругу. Полиция повязла в коррупции и уже не понятно, кто на чьей стороне. Прервать этот замкнутый круг никому не под силу. Вот только иностранцы, путешественники и туристы в этот круг не входят. Никто там не поджидает с пистолетом зазевавшегося русского. Все преступления спланированы бандитскими группировками против других бандитов, полицейских или своих же граждан, которые отказываются платить так называемый "налог на войну" (термин из газеты). В одной из будущих историй, во время автостопа в Гватемале, буквально за час передо мной на трассе был расстрелян пикап и убиты двое. Хозяин одного ранчо и его телохранитель. Навряд ли этот ранчеро стал бы подбирать меня, а тот пикап, который подобрал меня навряд ли бы вызвал интерес преступников, потому что они выслеживали конкретного человека. Один шанс на миллион попасть под случайную пулю, конечно, есть. Но с таким расчетом в любом большом городе мира смертельные факторы легко превышают это соотношение. Я к этому отношусь спокойно и просто не забываю надевать голову на плечи с утра. Трезво оценивать ситуацию, собирать и анализировать информацию - вот все что необходимо, чтобы не попасть в передрягу. Ну еще можно позитивные вибрации отправлять вселенной, но эффективность этого способа самозащиты еще не доказана)



Итак, утро принесло мне новый день полный забот. Чтобы занять очередь в единственный банк, надо было встать в 5 утра. При этом я даже не был первым. Дальше началось представление, в котором были сонные люди, местные выпивохи, которые хотели продать места в очереди, священник, который рассказал про то, что Бог нас любит и заставил всех молиться, дети играющие рядом. Я, конечно, был в центре внимания. Кто знает когда еще в этом захолустье был иностранец участвующий в шоу "утреннее стояние возле банка". Самый бойкий выпивоха пытался дружески постебать меня перед всей очередью, задавал каверзные вопросы. Но пару раз я ответил довольно метко и уже над ним похохатывали проснувшиеся люди. Состязания в остроумии это зачастую единственный способ скрасить монотонность будней в провинциальных областных центрах типа Пуэрто Лемпира.



Самые напряженные минуты выдались аккурат перед открытием банка, когда я попросил придержать место для меня, а сам побежал через весь город (что составило 200 метров по центральной улице, которая даже не была асфальтирована (ни одна улица в Пуэрто Лемпира не была асфальтирована)) на встречу с капитаном, чтобы узнать стоит ли мне поторапливаться. Оказалось, что отплытие перенесли на следующий день, из-за волнения где-то там в море. Я прибежал обратно к банку и с радостью обнаружил, что место за мной сохранили. Далее несколько секунд нервного ожидания, но в банке разобрались и выдали мне денег с карты, можно было вздохнуть с облегчением. Тут же кофе полился рекой, на радостях даже съел кусок торта в кафе рядом с банком. В этот же день я переехал в мотель подешевле, но уже с тремя презервативами на столике. Видимо в Гондурасе мужчины более стойкие, чем в Никарагуа, где к комнате прилагалось всего лишь два резиновых изделия. Мой новый мотель представлял собой старый деревянный одноэтажный побеленный дом. Электричества не было, удобства, конечно, на улице.



В этот день я обошел Пуэрто Лемпира несколько раз. В городишке есть парк, что перед банком, с парой огромных древних деревьев, разбивших жалкие попытки зацементировать хоть клочок земли. Была небольшая цементная набережная со скамеечками, на которых можно было поспать, если не жалко проснуться без ботинок, а то и без штанов. Была пара китайских ресторанов, где по стенам ползали тараканы. Был аэропорт, который я бы не смог отличить от своего мотеля, если бы не взлетно-посадочная полоса напротив. Все бы ничего, но витала в воздухе какая атмосфера напряженности. Да я встретил приятных людей и с удовольствием пообщался утром в очереди, но постоянно я чувствовал на себе пару глаз, как будто за мной кто-то подсматривал. Мне хотелось поскорей убраться оттуда. Оставалось лишь надеяться, что море уляжется и на следующий день мы сможем отплыть. Вечером в мотеле мне выдали пару свечей и когда я их зажег, вся эта ситуация вдруг так ясно представилась мне. Теплое сияние свечей озаряло комнату, в которой от этого стало так уютно! Я вышел на крыльцо, взглянул на звездное небо, вдохнул морского воздуха и подумал, что лет пять назад и представить не мог себя в таком месте. Странные названия, невиданные фрукты, корабли, джунгли, острова, Карибское море - все это стало моей жизнью...



На следующее утро я собрал вещи и пошел на пристань. Пирс так устроен в Пуэрто Лемпира, что пришвартоваться даже такому небольшому кораблю как "Капитан Рамирес" было невозможно, поэтому он стоял чуть поодаль на якоре, а подняться на борт можно было только с помощью шлюпки, которая была привязана к носу корабля. Со мной рядом стоял парень с сумкой, который работал на судне. Нам подтолкнули лодку и вот уже мой рюкзак и гитара поднялись на борт а вслед за ними и я. Капитана Рамиреса еще не было. Когда он пришел, моторы заработали, на борт поднялись еще несколько пассажиров. Все было готово к отправлению. Но его опять не произошло. По рации объявили, что волны на выходе из бухты все еще большие и отплытие опять перенесли на следующий день. Я спросил могу ли переночевать на корабле, чтобы не тратиться снова на мотель и мне с легкостью разрешили. Некоторые пассажиры поступили также, но впереди еще был целый день и многие сошли на берег.



Вместе со мной на берег сошла симпатичная девушка в положении. Чтобы не страдать от одиночества я пригласил ее в полюбившийся мне ресторанчик и угостил завтраком. Хозяйка ресторана была приятнейшей женщиной откуда-то издалека. Если вы спросите кого угодно в Центральной Америке, что надо обязательно попробовать в Гондурасе, вам скажут - балеада. В общем-то мимо этого пройти просто невозможно. Концепция до предела простая. Та же самая тортилья (маисовая лепешка), популярная повсеместно складывается вдвое и наполняется пюре из фасоли. Это основа. Дальше можно добавлять сыр, яйцо, мясо, авокадо, соусы. Все это разные виды балеады. Недорого, вкусно, питательно. Собственно, балеада составляет главный рацион путешественников с небольшим бюджетом в Гондурасе. После завтрака я пошел провожать девушку до дома ее дяди, где она собиралась провести ночь, чтобы на следующий день вернуться на корабль.



На самом деле, как я узнал позже, если бы я приехал двумя неделями раньше в Пуэрто Лемпира, то я бы застрял там на две недели, именно столько времени "Капитан Рамирес" уже стоял в гавани без движения. И мне еще повезло, что задержка составила всего три дня. В последний вечер я осторожно взял с собой лишь два пива и вернулся на корабль. К тому времени я уже познакомился с молодым пареньком, который работал на судне и он собирался в город за пивом. Тут я понял, что на обстановка на борту совсем не строгая, скинулся в казну и мы закатили небольшую вечеринку. Больше всего запомнилось, как мы с моим новым приятелем стали нырять с корабля, каждый раз подыскивая место повыше. Наконец мы дошли до крыши капитанской кабины. Выше уже было некуда, а воды под кораблем было совсем немного. Каждый раз рискуя отбить себе зад или свернуть шею мы летели сломя голову в теплую воду и фыркая поднимались обратно. На удивление компания на корабле подобралась интересная. Две симпатичных девушки мискито, сеньор, который сыпал историческими знаниями о Гондурасе, два молодых парня в составе команды, немолодые моряки, которые играли на моей гитаре песни мискито - со всеми было приятно разделить этот вечер и предстоящее путешествие, которое заняло 24 часа.



В одной из предыдущих частей я рассказывал о людях мискито, которые в основном расселены в карибском регионе Никарагуа и прилегающей территории Гондураса. Пуэрто Лемпира как раз и относится к этой территории и состоит почти полностью из мискито. Уже во время плавания сеньор-историк поведал мне много интересного. Лемпира, например, в честь которого был назван порт и денежная единица Гондураса, был вождем индейских племен, которые боролись за независимость от испанцев, правда безуспешно. А департамент, центром которого является Пуэрто Лемпира называется Грасиас а Дьос. Что значит "спасибо Господи". А название страны, которое по-испански звучит ондУрас (ударение на второй слог и "г" не читается) происходит от фразы, которую произнес Христофор Колумб, когда достиг этих мест. В переводе фраза значит "спасибо Господи, что уберег нас от этих глубин". Ондурас - это множественное число от слова глубина.



В последнюю ночь я просто постелил свой спальник на корабле под открытым небом и заснул в предвкушении моего первого самого длительного пока морского путешествия. На следующее утро моторы заработали, море благоприятствовало и мы, наконец, вышли из бухты. По дороге прошли одну военную базу, где мне порекомендовали не светить фотоаппаратом, и приняли на борт нескольких солдатиков (очевидно с увольнительной). Во время всего пути корабль шел вдоль побережья и никогда не выпускал континент из виду. После полудня началась самая жара, и все попрятались кроме меня. Девчонки иногда выходили спросить не сгорю ли я на солнце, а я говорил, что мне надо положить немножко загара на тело, чтобы руки и лицо сильно не отличались. Впоследствии я об этом жалел три дня...



Плавание проходило очень спокойно. Корабль шел порожняком, качки не было, на камбузе выдавали завтрак, обед и ужин. Еда была простая, но я и тому был рад. Можно было запросто зайти к капитану в кабину и поболтать, а то и порулить кораблем. Мне больше всего нравилось сидеть на самом носу, свесив ноги и смотреть с замиранием сердца, как корабль ныряет, а вода иногда чуть не доходит до моих пяток, или мне так казалось. А однажды вот так запросто я увидел совсем рядом дельфинов, которые пару раз показали свои серебряные спины, и сколько бы я потом ни силился разглядеть, больше не обнаруживали себя. Летающие рыбы уже наскучили, они частенько стаей вылетали из воды и резко ускорялись как будто подпрыгивая и отталкиваясь от поверхности. Большинство ныряло обратно так же быстро, и только одна-две могли скакать над волнами еще удивительно долго, пока не следовали примеру своих друзей.



Мой пост превысил количество знаков, поэтому пришлось разбить его на два. Продолжение следует либо полностью пост в моем ЖЖ

Все фото с большим разрешением можно у видеть во Фликре</p>
8
 Моя Планета рекомендует 
Читайте также
Комментарии
Марина Скалатская
0
На фото с закатом птицы маленькие очень вышли черными точками, долго терла экран) И очень бы хотела увидеть фото с летающими рыбами! Может кому-то они и наскучили, а кто-то только на фото и радуется таким рыбкам.
Тарасъ Логвинъ
0
Марин, эти фото для ознакомления. В большом разрешении у меня на фликре есть, там птички побольше будут)) А рыбок не сфотографировал. Погрузился в нирвану созерцательную там, даже не подумал фоткать)
Алексей Ильин
0
Здорово! Тоже очень хочу махнуть в трип по Ц. Америке!Меня удерживал как раз вопрос безопасности, но после ваших постов я понимаю,что все не так плохо)) Хотя жить в этих странах (особенно в Гондурасе) все-такинесладко. Если не ошибаюсь, местный город Сан-Педро-Сула – мировой лидер поколичеству убийств на душу населения…
Тарасъ Логвинъ
0
Сан Педро Сула я проезжал честно со страхом, потому что там на центральной автобусной станции бандиты два раза за неделю умудрились сжечь автобусы в устрашение. Видимо не платили им дань. В Гондурасе этот город и Тегусигальпа желательно не терять бдительность. Кроме этого во всей ЦА не так страшно. Может Манагуа еще, но в остальном душевно.
Чтобы написать комментарий, вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.