Большое путешествие по Исландии (три последних дня)

День одиннадцатый.

Я попросил включить нам завтрак, и мы отправились ко сну в гостевой деревянный дом. Все как положено: низкие потолки, скрипящий пол, устаревшая фурнитура. Зато в комнате обшивка деревом и запах приятный. Ферма немного удалена от всех трасс. Тишина, покой. Спалось - замечательно.

На утро, пораньше, мы проснулись и отправились на завтрак. Его приготовили в хозяйском доме, как и предупреждали заранее. На вид - такой же дом, только дверь шире и массивнее, с молоточком. Андреа нас встретила бодро и проводила за общий стол. Вот тут, под всю эту церемониальность, стала ясна природа хозяйки фермы. Она сильна в верховой езде. Я заметил кубки, медали. Вот откуда осанка, вот чему она обязана горделиво вздернутым носом. Нас накормили местными деликатесами. Мне очень понравился домашний паштет. А вот жене попался чай с запахом рыбы. Для меня, конечно, это лишь очередная хохма. С немцем, что завтракал с женой справа, мы шуточно посетовали, что мол, Исландия, тут все немного с запахом рыбы, даже шоколад))) А вот у жены на фоне токсикоза эти шутки, даже будучи лишь произнесенными, вызывали. Ну, не к столу. Чай нам заменили, и мы выдвинулись в путь. Андреа оооочень общительная и умная девушка. Крайне рекомендую заглянуть к ней, а если пораньше получится - еще лучше. За контактами обращайтесь в личку.

Ну, а мы собираемся на западные фьорды. Сегодня у нас по плану серьезный пробег до Исафудура (Ísafjörður). Правда, по пути никаких точек я не ставил, не нашел ничего существенного. Оно и к лучшему, пораньше приедем, успеем отдохнуть.

Погода с утра нам припасла "хороших" новостей. Вообще, когда колесишь по линии западных фьордов, туман сменяется ясным небом с той же периодичностью, с какой выскакиваешь на край и ныряешь вглубь острова снова. Вот первые несколько поворотов:



Далее мы остановились перед въездом в тоннель и на лавочке вскипятили воду, сварили сосиски, приготовили чай. Пообедали, в общем. Накрапывал дождик. Последнюю неделю эти атмосферные эффекты меня что-то совсем перестали волновать. Привык что ли?



Решение было верным, так как тоннель оказался довольно продолжительным. Ну, а на выезде из него нас ждало ясно небо, солнце и жара! Красота!



Мы снова увидели знак с тюленем. Да что там знак, я их и так вижу! Бросив машину на обочине, я поспешил вперед. Жена экипировалась биноклем и держалась поодаль. А я полез по все тяжкие. Ну как, во все тяжкие, просто полез чуть дальше. Тем более, там были люди. Не особо глубокий поначалу фьорд, у берега оголил камни. Крупные валуны. Те из них, что не были покрыты водорослями, успели высохнуть на солнце, и были надежной опорой. Так можно было сказать с камня на камень, существенно продвигаясь вперед. А вот те, что были затянуты водорослями, хорошо скользили. Я уже запомнил несколько своих похождений и перешагивал аккуратно. Да и глубина здесь стала серьезнее. И кому охота покалечиться? Когда я поравнялся с теми туристами, что еще недавно были вдали, то увидел не только тюленей, так близко, как не видел на воле никогда, я увидел путь еще ближе. Пара прыжков и я метров на 20-30 удалился еще. Далее стало опаснее, а тюлени начали недовольно на меня коситься. Мне и этого хватит, подумал я. Один тюлень приглянулся мне, он находился достаточно близко и нежился под солнцем, перекатываясь с одного бока на другой:



Так можно целый день потерять, глазея на этих лентяев! :)

На западных фьордах появляется чувство, что ты не в Исландии. Этот пейзаж не характеризует данный остров. Здесь многое напоминает Норвегию. Почти не видны следы вулканики, бурная растительность, а не только мох.

Мы прибыли с Исафудур во второй половине дня. Уже на карте городок показался крошечным. В живую это совсем театр миниатюр. Деревушка в три дома, улица в одну полосу, домики различаются кординально. Двухэтажный, с красным фасадом, щедро окрашенный так, что потеки краски превратились кое-где в сосульки, соседствует с покосившейся хибарой. Самое высокое здание - пожарка. Половина поселения - порт. Все очень, очень скромно, еле дышит, будто вот-вот развалится в пыль. Даже наш номер на четвертом - мансардном этаже деревянного здания весь скрипел от старости.



Мы прогулялись. Все уже закрыто. Работает только кафешка и заправка. Все. Даже аптека закрыта. Если вы будете искать место, чтобы растерзать себя с тоски - рекомендую этот городок.

Короче, не в восторге я от этого городка, хотя какая-то нотка романтизма в нем все же присутствует. Просто я не подхожу по духу этому месту. И наоборот.

День двенадцатый. Наполеоновский.

Пытаемся выскочить из-под одеяла тумана.



И, похоже, этому не будет ни конца, ни края.



Первым делом едем до водопада Дьянди (Dynjandi). Внезапно(как обычно), за очередным поворотом погодка решает более-менее разгуляться. У водопада, как обычно днем, туча туристов. Однако к самому водопаду они что-то не особо спешат. Сделав шаг, я понял почему. Мухи. Этих сволочей тут тысячи. И по сравнению с их братьями поменьше на озере Миватн, эти назойливые донельзя! Лезут везде, где могут: в глаза, в уши, в нос. Несколько засело прямо на переднюю линзу объектива. Кошмар просто! Те немногие смельчаки, кто решился прогуляться до самого Дьянди, были экипированы москитной сеткой. Наверное, единственное решение. Только технику оно не защищает. В общем, кое-как снял чего успел.



Водопад конечно симпатичный, и пейзаж вокруг соответствует. Последний крупный водопад в наших исландских похождениях.



Ну, а дальше дорога стала еще хуже: мы отправились на мыс Латрбьярг (Látrabjarg). За тупиками. Надеялись хоть тут их увидеть поближе, не в бинокль за сотни метров. Ведь нам уже повезло с китами и тюленем. Для коллекции исландской фауны, не считая коз-овец, коров и лошадей не хватало только тупиков и песца)))



А, вот, еще одна звезда всех мимо пролетающих фотографов. Баркас этот, судя по виду, засел тут недавно. Но в сети его фоток уже миллион. Это говорит о том, что тот самый миллион туристов ежегодно посещает эту страну, и даже на западных фьордах, не особо популярных у туристов, всегда полно народу.



Утесы Латрбьярг. Представляет собой 14 км сплошных утёсов высотой 440 м, населённых миллионами птиц. Крупнейший птичий базар в Европе. Здесь встречаются тупики, северные олуши, кайры и гагарки. На шхерах лежат морские котики.



Благодаря этому является одним из самых посещаемых мест в западных фьордах.



Вот где птичье царство! Тут их... Как грязи на дорогах по весне. Вся скала усыпана птицами, гнездами. Край утеса очерчен краской прямо по траве. Оно и правильно, ведь камни, кажется, только на траве и держатся. Тупики грустные и ленивые, греются на солнышке. Милейшая на вид птица :)



Наверное, ничего более неуклюжего нельзя получить, если смешать тукана, пингвина и утку. Солнца практически не было, потому тупики мерзли на ветру, спрятав головы под крыло. Ну, разве что, мы их будили))
Голос тупика довольно забавный. Низкий, почти бас. Он не кричит, а скорее недовольно охает.
Птицы так и сидели бы себе на камешках, если бы туристы их не троллили. И все же, как они неуклюже летают! Вы поглядите на эти крохотные крылышки!

Следом будет небольшой фото и видео репортаж об этой птахе.

Долго мы провели в этом месте. Какой-то уголок всеобщей эйфории. Люди вокруг радостные, счастливые, смотрят на грустных птиц. Забавная атмосфера :) Ну, а мы отправляемся. Есть план попасть на паром, дабы сократить путь на пару сотен километров морем. Чтобы понять, сколько мы провозились у птиц, привожу эту картинку:



Уже начинается закат... Проскочив дорогу от утесов до Ferry Baldur, нас ждал главный облом на сегодня - паромная переправа уже закрыта. Придется пилить четыре сотни километров вдоль фьордов. Да мелочь ведь! Ага. Только тут половина дороги без покрытия. А кое-где ведутся дорожные работы.



На одном из участков мы наблюдали почти фантастическую картину: исландские рабочие вкалывают после 7 вечера! Как я уже замечал по предыдущему евротуру, в отличии от России, мало где и мало что работает вечером, в ночную смену. Постояли мы недолго, дренажную трубу просто оттащили в сторону и быстренько зарыли траншею, чтобы мы могли проехать. То есть, мартышкин труд во всей красе, придется рыть ее заново. А если кто-то подъедет после нас, снова зароют, пропустят и в цикл. Забавно. Хотя вежливо. Прораб, к которому меня отправил с вопросами молодой рабочий, предупредил, что дороги без покрытия еще встретятся, но дорожных работ больше не увидим. Не соврал.



Что есть закаты севера, я уже описывал. Но если прибавить к этому дорогу по фьордам и отчетливый фронт облачности, получается впечатляюще. За поворотом может ждать темная ночь, или же почти день. Практически поворотом руля управляешь временем суток)))



Тут на дорогах встречных машин меньше, чем на F88 к Аскье! Вот мы забрались к черту на кулички! )))



Полпервого ночи по местному. Такая вот, светлая, летняя исландская ночь))) Через час начнется новый день. Мы приехали в Борганес (Borgarnes) в третьем часу ночи. Быстро заселились и улеглись спать. И только на утро я заметил формат заведения - гольф-клуб для тех, кому далеко за 70))) Странно, что нас вообще заселили в столь поздний час.

День тринадцатый. Последний.

Ну вот, наше путешествие заканчивается. На меня напала жестокая тоска. Погода разгулялась. Все атрибуты заканчивающейся авантюры. Настроение - ни к черту.

Мы отправились в Рейкьявик. Посмотреть немного центр города, закупиться сувенирами. Теперь столица встретила нас праздными гуляниями. Да, разница между сонным утренним городом очевидна. Но за пределами центральной улицы по-прежнему тишина, люди есть, они сидят в открытых кафе, но их такое количество, что невольно оглядываешься в попытке разобраться в происходящем. Может все где-то собрались?



Церковь-ракета с названием, требующим тренировки - Хадльгримскиркья (Hallgrímskirkja). Одна из главных достопримечательностей города. Светло-серый бетон и правда, очень эффектно смотрится на фоне пасмурного неба. Интерьер церкви аскетично скромен. Если честно, такое мне по душе. Все эти росписи конечно интересны для обывателя, но строгость и простота сооружения подкупают своей искренностью. Мы попали на органное исполнение классики. Если абстрагироваться от прелестного, богатого звучания, что очень сложно сделать, можно заметить высокое мастерство исполнителя. Вообще, когда при извлечении звуков из этого монстра музыкант задействует все четыре конечности, попутно выбирая среди десятков клавиш и педалей, это уже вызывает уважение. Мастер! Мне, почему-то, он напомнил ударников хеви-метал групп. Те тоже на одной лишь "пятой точке" держатся)))



Снаружи набежали тучи. Похоже, провожать нас будет дождь. Мы отправились в ближайший магазин за сувенирами. Не в оправдание, но для понимания сути, я объясню, почему не купил ничего из традиционной исландской шерсти. Изделия очень, очень качественные. Да, дорогие. Пуловер стартует от 10 тысяч рублей, и это однотонное изделие. С национальным орнаментом обойдется в 15-20. Кардиган на пуговицах и все 25. Но даже не цена стала причиной отказа от покупок. Все эти вещи, пока на витрине, только и манят рассчитаться. Но они крайне непрактичные в условиях города. Причиной тому является способ вязки. Здесь все работает на сохранение тепла. Шерстяная одежда Исландии греет как надо. Это верхняя одежда. Стоит одеть поверх куртку с молнией или липучками и все, пиши - пропало. Дорогостоящая вещь будет испорчена. Именно потому, для большого города традиционная шерстяная одежда крупной вязки крайне не практична. Эх, жаль. Пришлось отказаться от покупки.

Дабы заглушить досаду, мы зарулили в кафе-мороженое. Там же познакомились с двумя девушками-студентками. Одна из Питера, вторая из Болгарии. Здесь они учатся и подрабатывают. Мы им последние новости из России, они нам про тоску погодную. Эти впечатления меня немного приободрили. Значит, дело не в невезении.

Далее мы прогулялись ко второму известному на весь мир сооружению - Исландской опере.



Довольно позитивное здание. Тонкий расчет явно удался. Судите сами, в привычную, ставшую повседневной и фоновой, пасмурную погоду, опера умудряется извлекать яркие краски из окружающей действительности. Причем, свойство это снаружи работает сильнее, чем изнутри.



Погода продолжает портиться. Мы закупились сувенирами, поели мороженое, даже успели прилично промокнуть. Что же, пришла пора возвращать автомобиль. Путешествие закончилось.

Но была еще одна точка, куда я планировал заглянуть. Пока мы умяли свое мороженое, за бортом погода снова скривилась. Набежала туча, начался дождь. В голубую лагуну мы подъезжали уже под порывистым ветром и почти ливнем.



Здесь аншлаг. Уверен, погода сыграла в нашу пользу. Посетителей могло быть гораздо больше. Замечательный вышел контраст: серое небо, дождь, ветер и холод. Голубая лагуна, бирюзовая теплая вода. Красота. Час мы грелись, как мартышки, не желая вылезать.

Осталось только сдать авто и готовиться к вылету.

Что я могу сказать по завершению нашего путешествия? Не затрагивая впечатлений, конечно, следует признать, что многое не удалось, многое не успелось. Планируемый маршрут пройден по большей части, однако это никак не помогает побороть желание посетить эту страну еще раз. Мои грандиозные планы выглядят смешно в сравнении с той энергетикой, какой заряжает Исландия прямо в пути. Так, проходя день-два своего намеченного пути, вы обретете множеством дополнительных целей и точек, куда хотелось бы попасть. А балом этим безраздельно правит ее величество Погода. Помимо нее, надейтесь на собственную удачу и на то, что, по словам Сиги, он не желает никому - пробуждения вулкана. Проснулся)))

В этом путешествии слились конфликт состояний и союз интересов, моей энергии хватило бы на несколько повторов маршрута. Наверное, это воздух севера так влияет. Не хочется ни спать, ни есть, ни пить. Все время, будто ветром в спину, толкает вперед, куда глаза глядят. А им, уж поверьте, везде есть за что зацепиться. Жинке эта поездка, первая среди наших, будучи настолько подготовленной, показалась очень тяжелой. На момент возвращения она открещивалась от любой поездки на север со мной, при любых условиях. Я заявил, что точно сюда вернусь. Жена озвучила одну из фраз Snatch Гая Риччи: "в Исландию ни ногой!" :) И лишь месяц спустя, она заискрилась эмоциями и сказала, что готова вернуться в эту страну снова, пусть и не в этот год))) Такой вот долгий телефон получился. А тут еще я со своими фотками)))

Белой нитью, сквозь все путешествие в моих впечатлениях следует сравнение с предыдущим мини-туром в Норвегию. Может оно не логично, но именно эта страна стала для меня открытием севера. И, если Норвегия прекрасна монотонно. Или, как я говорил жене: "однообразно чудесная". То Исландия открылась нам, напротив, очень разношерстной страной. Такого количества смен окружающей действительности я еще не испытывал. А прибавьте к этому капризы погоды и, будто порталом воспользовался: утром был на югах, вечером мерз на севере))

В общем, я горячо рекомендую эту страну. Нельзя сказать, что даже мой самостоятельный тур был диким. Вовсе нет. В этой стране вся дикость лишь витринная. Не стоит бояться туда отправляться. Более подготовленной страны для туризма в самом его широком понимании я еще не встречал.

Подведем статистику:

• 5127 евро потратили на все
• 3522 километра пути освоили на авто
• 306 литров топлива сожгли
• 243 гигабайта фото-видеоматериала получено с 5 устройств
• 50 посетили локаций/городов/поселений/достопримечательностей
• 13 полных суток продолжалось наше путешествие
• 10 крупных водопадов удалось посмотреть воочию
• 3 нас теперь :)





Спасибо за терпение! :)
17
 Моя Планета рекомендует 
Читайте также
Комментарии
Кирилл Жанайдаров
3
Петр, спасибо за всю Исландскую серию, замечательные фотографии, удивительные места!
Петр Григорьев
0
Вам спасибо! Рад, что репортаж понравился!
Михаил Янченко
1
Хорошо рассказали! Спасибо!
Tatiana Leonovitch
0
спасибо за отличный рассказ о моем любимом острове!
Чтобы написать комментарий, вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.