Греческие дневники: остров Алимья

 

Автор и ведущий программы «Русский след» Алексей Никулин рассказывает о необитаемом острове-призраке, на котором еще слышно эхо великой войны.

 

Додеканесский архипелаг — один из самых интересных регионов Греции. В него входят более десятка островов, самый большой из которых — Родос, второй по величине в Эгейском море.

Родос — большая отдельная тема, он заслуживает того, чтобы посвятить ему отдельную публикацию, и даже не одну. На его изучение у меня ушло много лет — он слишком велик для яхтсмена. Много лет он был просто начальной или конечной точкой очередного моего морского приключения. Здесь часто начинают или заканчивают свои маршруты яхты — все дело в регулярном авиасообщении и наличии неплохого чартерного яхтенного флота.

Впрочем, эти места можно познавать не только на яхте. Есть еще автомобили, скутеры. Кстати, не до всех, но до большинства близлежащих островов можно добраться и на пароме. Я путешествовал здесь разными способами, но парусная яхта всегда была для меня лучшим выбором — только на ней можно добраться до настоящих жемчужин архипелага.

 

 

Яхта — это одновременно и дом, и средство передвижения. И, на мой взгляд, довольно демократичный вид путешествий. Судите сами — недельная аренда судна на шесть человек в пик сезона составит около €2000–2500, что сопоставимо с отдыхом в отеле, даже если еще добавить накладные расходы на топливо, питание и стоянки. Стоимость аренды яхты не в сезон, скажем в апреле, октябре или ноябре, уменьшается вполовину. Как ни странно, самое роскошное время, бархатный сезон, в этих краях — конец октября — начало ноября. Море теплое, солнце ласковое, туристов мало, впрочем, как и ветра. Полный штиль для яхтинга не очень хорош, а для комфортного отдыха — то что надо.

Итак, доступный недельный маршрут с Родоса может выглядит так: Родос — Алимья — Сими — Халки — Нисирос — Тилос — Родос. Можно еще взять лодку на Косе, где тоже базируется чартерный флот, а вернуть ее на Родосе. В этом случае ветер с большой долей вероятности будет попутным, а путешествие — еще более комфортным. С Коса можно сходить на север, туда тянется цепочка островов с очень интересной историей: Калимнос, Лерос, Патмос. Еще один остров — Кастеллоризо — самая удаленная часть Греции. Этот чудесный островок расположен в 90 морских милях на восток от Родоса и в 2 милях от побережья Турции.

Что касается погоды, то сезон в этой части Эгейского моря — самый длинный в Средиземноморье. Впрочем, яхтсменам надо учесть, что гарантий небесная канцелярия не дает никогда. Остается только внимательно смотреть прогноз погоды, хотя и это не панацея.

 

 

Алимья

 

 

Этот остров необитаем и довольно давно — с 50-х годов XX века. Размером невелик, всего около 4 км в диаметре, и напоминает по форме свернутую в кольцо рыбу или подкову, кому как нравится. Я впервые попал на него еще в начале 2000-х. Идея посетить этот забытый уголок Эгейского моря пришла мне в голову при довольно забавных обстоятельствах.

Я пересматривал картину «Индиана Джонс и потерянный ковчег» и обратил внимание на эпизод, почти в конце фильма, когда нацисты переносят ковчег с грузового судна на подводную лодку. После этого в кадре появляется мультяшная карта Эгейского моря, на которой змейкой чертится маршрут подлодки, упирающийся в небольшой островок у западного побережья Родоса. Неожиданно я подумал: а существует ли в действительности этот островок? Оказалось, существует, и во время Второй мировой войны там действительно была военно-морская база.

Поначалу сведения, добытые мной, были довольно скудны и ограничивались лишь несколькими строками из морской лоции: «В южной бухте находятся брошенные строения, оставшиеся со Второй мировой войны. В одном из них ностальгирующие немецкие солдаты нарисовали серию карикатур, рассказывающих о том, какой могла бы быть жизнь на отдаленных тропических островах, если бы не было войны». Любопытство мое было столь велико, что я решил снарядить туда экспедицию и не пожалел. Остров притягивал меня, и я еще не раз там побывал, открывая все новые страницы его истории.

 

 

Когда я попал на Алимью впервые, то был просто придавлен гнетущей атмосферой. Меня не покидало ощущение, что люди ушли с острова буквально перед нашим приходом — там стоят часовни с иконами и лампадами, можно увидеть каски, гильзы, груды посуды в домах, рисунки на стенах. Прямо под яхтой из глубины проступают очертания затопленного когда-то судна… Для полноты ощущений не хватает лишь кружки еще теплого кофе и дымящейся трубки. Ну, помните, как в рассказах о кораблях-призраках. Так вот это и есть самый настоящий остров-призрак! И когда на него опускаются сумерки, у тебя обостряются чувства и включается воображение. В моем случае — очень богатое! Остров приобретает в этот момент особое очарование — он оживает, и ты видишь и слышишь то, что не замечал еще днем.

У острова оказалась действительно интересная и неожиданная история. Все острова этого архипелага, и Алимья — не исключение, стали в 1912 году итальянскими. Новые владельцы затеяли бурное военное строительство, приспособив под свои нужды все, что было можно использовать. Большая часть островов стали военно-морскими либо военно-воздушными базами. Скажем, Родос, как самый большой остров архипелага и второй по величине — в Эгейском море, стал серьезным стратегическим форпостом, на котором базировалась авиация. Но вот для стоянки флота он был мало приспособлен — естественных бухт, способных служить местом базирования крупных боевых кораблей, на нем не было, как нет и сейчас. Поэтому Алимью, бухта которой идеально приспособлена для стоянки кораблей, за близость к Родосу выбрали в качестве базы подводных лодок, торпедных катеров и боевых кораблей среднего класса. И в этом легко убедиться, зайдя в одно и помещений, где жили итальянские моряки.

 

 

Человек, разрисовавший стены в комнате, не был художником, но, скорее всего, был хорошим моряком. Он нарисовал три боевых корабля и самолет, которые вполне можно идентифицировать по характерным деталям: вероятно, это подводная лодка класса Acciaio, торпедный катер 500-го класса, транспортный самолет Savoia-Marchetti SM.82 Canguru и легкий крейсер неизвестного типа.

После выхода Италии из войны в сентябре 1943 года остров заняли немцы, причем интернировав итальянцев и выселив всех оставшихся греков, которых подозревали в сотрудничестве с британскими армейскими спецслужбами. Кстати, обоснованно подозревали.

Рисунков немецких моряков на острове тоже немало, правда, рисовал их, как мне кажется, настоящий художник — здесь и карикатуры, и зарисовки из жизни немецкой глубинки. Парни явно ностальгировали, поскольку делать им было особенно нечего — жизнь на островах была хотя и приятна, но скучна. Да и британцы после неудачной попытки овладеть островами осенью 1943-го, новых действий не предпринимали. Ограничивались лишь засылкой диверсионных групп.

 

 

Но в историю остров все же попал. В марте 1944 года сюда высадилась группа из семи человек, в основном греков. По одной из версий, им предстояло вывести из строя подводные лодки, а по другой — подорвать радар на Карпатосе (острове в 40 милях от Родоса). Все были схвачены и отправлены в Салоники, где шестеро были казнены как шпионы. Причем приказ об экзекуции был, вероятнее всего, подписан Куртом Вальдхаймом, будущим генеральным секретарем ООН и президентом Австрии, а в то время офицером вермахта, служившим в Греции. Впоследствии он отрицал факт службы в Греции и Югославии и свою причастность к военным преступлениям. Вероятно, американцы и русские закрыли глаза на эти факты по взаимному согласию — обе стороны о его «подвигах» явно знали, но до поры до времени использовали в качестве пограничной фигуры, с помощью которой вели диалог. Когда в нем надобность отпала, разгорелся скандал — из тьмы прошлого вытащили седьмого, не казненного диверсанта, которому, как выяснилось, удалось сбежать. Скандал замяли. Вальдхайм недолго оставался не у дел — возмущенные австрийцы из чувства противоречия выбрали его президентом.

 

 

Со времени моего первого посещения острова здесь мало что изменилось. Конечно, стало больше яхтсменов, которые идут с Родоса на Крит или обратно, посуда с довоенными клеймами постепенно исчезла из домов... Но, на мой взгляд, Алимья не потеряла своего очарования. На память о первом визите сюда у меня остался кофейный комплект, произведенный в 1938 году итальянской компанией Richard Ginori. Кстати, эта фирма с почти 300-летней историей существует до сих пор и ее кофейный набор на шесть персон стоит около €1000.

В Алимье легко можно провести целый день, побродить по брошенным казармам, понырять или забраться на развалины замка рыцарей-иоаннитов, с которых открывается потрясающий вид на бухту и соседние острова.

 

Скачать путеводитель по Греции «Русский след»:

App Store
GooglePlay

 

Специальная благодарность региону Южных Эгейских островов, генеральному секретариату информации и коммуникации Греческой Республики.

2
Комментарии
Здесь пока никто не написал =(
Чтобы написать комментарий, вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.