Этап 5. Монголия
  • 17 ноября 2016
  • 1
6–8 ноября. День 28–30. Урумчи — Такешикен— Алтай

 

В этой серии: секреты ночной фотосъемки, особенности монгольского гостеприимства и пески пустыни Гоби, которые способны резать шины неосторожных автопутешественников.

 

6 ноября. День 28. Урумчи — Такешикен

Сегодня мы встречаем участников нового этапа экспедиции. Прямо с рейса, без ночевки, с разницей по времени в пять часов, им предстоит проехать за рулем Amarok больше 500 км. Новые путешественники уже в «боевых» условиях обучаются принципам езды в колонне, заучивают правила радиообмена. Все экипажи, помимо имен собственных, пронумерованы — для удобства общения по рации. Например, чтобы вызвать другой экипаж, нужно назвать его номер, а затем свой.

 

— Шестой седьмому!

— Шестой на приеме!

— Что-то виляете, вы там не заснули?

— Еще нет, только ваш дальний свет смущает.

— Принято, погасили.

 

 

Направление из Урумчи на восток — самое экологически напряженное. Здесь собрано большинство тяжелых производств, электростанций и свалок региона. Невероятные площади дымятся или испаряются. Монструозные трубы извергают миллионы кубометров вредных газов на добрую сотню километров.

 

Через пару сотен километров мы сворачиваем из этого промышленного ада в сторону границы с Монголией, на пограничный переход Такешикен.

 

 

А вот и пример обычной провинциальной китайской дороги: аккуратный асфальт и указатели, обозначающие границы полотна в случае метели.

 

 

Кстати, именно здесь мы въезжаем в очередной горный район — Гобийский Алтай, где в очередной раз представляется возможность оценить все удобство электронных помощников, заложенных в Amarok уже в «базе»: помощь на крутом спуске и особый режим работы автоматической коробки передач, позволяющий тормозить двигателем на затяжных спусках.

 
 

Завтра я поделюсь с вами секретом съемки ночного неба. А пока — пример неудачного результата.

 
 

Пройдено за день 563 км.

 
 

7 ноября. День 29. Такешикен — палаточный лагерь

Переход Такешикен был исторически пунктом перемещения торговых грузов между западом Китая и Западной Монголии, здесь проходили знаменитые монгольские караваны начала XX века. Правда, до 1992 года переход был доступен только для граждан этих двух стран.

 

Сегодня границу здесь может перейти гражданин любой страны, а жители прилегающих районов имеют возможность перемещаться через КПП и без виз — так налаживаются торговые отношения. С активизацией торговли здесь появилось несколько «бизнес-отелей», предназначенных, пожалуй, лишь для ночевки. В одном из таких отелей, похожем на 200-метровое общежитие, остановились и мы.

 
 

Пограничный город Такешикен — второй по масштабу КПП на границе между странами. Он открыт круглый год, с понедельника по пятницу, с 9 до 18 часов (по пекинскому времени), закрыт в субботу, воскресенье и праздничные дни. Мы предусмотрительно приехали в город вечером в воскресенье — правда, это не спасло нас от ожидания до обеда, пока китайские таможенники неспешно оформляли документы на вывоз автомобилей.

 
 

Внезапно образовавшееся время каждый решил потратить на свое усмотрение: кто-то отсыпался после перелета и долгого перегона, а кто-то изучал местную, слегка первобытную кухню. Забегая вперед, скажу — она не для слабонервных. Прямо во дворе гостиницы, по прибытии очередной группы постояльцев, на глазах у гостей режут барана и за пару часов готовят обед на 20 человек. Хладнокровие здесь прививается с детства — дети играют, наблюдая за процессом, поодаль.

 

 

Одно из основных блюд местной синьцзянь-уйгурской кухни, ставшее популярным далеко за пределами провинции, европейцы называют уйгурским пловом. Для его приготовления морковь и баранину сначала обжаривают в масле с луком, затем добавляют рис и воду и варят блюдо до готовности на пару. Часто в плов добавляют изюм и курагу. Повседневными блюдами провинции стали жирные наваристые супы из курицы и баранины, шашлыки — кавап или чуань. Современный чуань делают из чего угодно, например жуков, птиц или экзотических животных типа мелких грызунов.

 

 

Для провинциального города улицы Такешикена содержатся в образцовом виде: несмотря на небольшое население, около 10 000 человек, качеству дорожного покрытия и пешеходным тротуарам позавидует, пожалуй, любой российский уездный город. Картина дополняется рисованными агитационными плакатами за здоровый образ жизни и отказ от наркотиков.

 

 

На прохождение самой границы уходит около трех часов, и мы снова несемся в темноту Гобийского Алтая, юго-западного района Монголии.

 

 

Путешественнику на заметку

А вот и обещанный пример относительно удачной съемки ночного неба. Для начала стоит определить север по компасу, имеющемуся в любом современном смартфоне, или самой яркой, полярной звезде в районе созвездия Большой Медведицы — здесь проходит ось вращения Земли. Затем найти удачный передний план, ведь просто сфотографировав небо, невозможно показать его масштаб. Дальше вам потребуются: штатив, пара фонарей для освещения переднего плана, пульт с таймером (или программа в компьютере или самом фотоаппарате) и, собственно, сам фотоаппарат с максимально широкой и одновременно светосильной (от f/2.8) оптикой. Обычно для получения следов от звезд делается несколько кадров, которые затем «складываются» в фотошопе разными слоями в одном файле в режиме «замена светлым» (lighten). Главное — заранее выставить правильные настройки. Например, этот кадр состоит из 40 кадров по 15 секунд с параметрами 14mm f/2.8 ISO800. Экспериментируйте — уверен, у вас получится еще лучше. Да, двигатель нашего Amarok пришлось заглушить и греться уже в палатке, поскольку столь удобная в повседневном использовании функция автоматического включения света фар здесь основательно подпортила бы кадр, превратив автомобиль в один большой светящийся шар.

 

 

 

 

Пройдено за день 220 км.

 
 

8 ноября. День 30. Палаточный лагерь — Алтай

Гобийский Алтай — монгольская горная система, географически являющаяся продолжением Монгольского Алтая, граница с которым проходит по Алаг-Нурской котловине.

 

 

Это один из самых малонаселенных регионов планеты, с девственной природой и уникальным животным и растительным миром. Только здесь на дороге за несколько суток можно не встретить ни одного автомобиля, а поселки расположены друг от друга на расстоянии в сотни километров. Хозяйство в населенных пунктах достаточно аскетичное, техника в основном советского прошлого. Но цивилизация пришла и сюда, и теперь каждая мелкая деревушка живет на самообеспечении: солнечные батареи и накопители обеспечивают юрты электричеством, а спутниковые тарелки — связью и телевидением.

 

 

Мы заглянули в одну из юрт. Кстати, у монголов не принято стучать в двери перед тем, как войти. Этим вы можете обидеть хозяев, как будто вы обязаны спрашивать разрешения, а они могут вам отказать. Здесь приветливо встречают любого гостя и сразу предлагают чай с печи на кизяках. В юрте оказалось на удивление приятно, чисто и уютно. Пространство организовано вокруг печи с дымоходом, заканчивающимся окном в куполе, а вдоль стен располагаются разделенные ширмами кровати, в среднем на пять человек.

 

 

Благодарим за гостеприимство, меняемся сувенирами и двигаемся дальше. Гобийский Алтай — район активной тектонической деятельности. Его горы продолжают расти в высоту и сегодня. Но поднимаются они не сплошным массивом, как соседний Монгольский, а отдельными блоками-глыбами. Некоторые из них вздымаются больше чем на 4000 м над уровнем моря или же на 2600 м над соседней Долиной озер.

 
 

Как раз здесь, в западной части, Гоби-Алтай имеет максимальную высоту. Горный массив Их-Богдо достигает высоты 3957 м.

 

В 1957 году здесь произошло мощное землетрясение в 11–12 баллов, а ощутимые колебания почвы наблюдались на территории 5 млн км². Через год в Гобийском Алтае произошло еще одно землетрясение силой в 10 баллов, получившее название Баян-Цаганского.

 

 

Причудливые деревья саксаулы — верный признак соседства с пустыней. И неспроста, ведь хребты Гобийского Алтая, начинающиеся в юго-западной части Монголии, тянутся вдоль южной границы с Китаем, постепенно растворяясь в песках пустыни Гоби. Настало время испытать наши Amarok в одной из величайших пустынь мира.

 

 

Это лишь на первый, дилетантский взгляд равнинная пустыня кажется раздольем для автопутешественника. На самом деле в сочетании c большими перепадами дневных и ночных температур здесь образуются острейшие «надувы» и волны, которые с легкостью вспарывают боковые поверхности шин. По нашему опыту вторая запаска в автомобиле в этом регионе будет нелишней, благо место в багажнике наших пикапов позволило разместить аж по три запасных колеса.

 

 

К полуночи добираемся до города Алтай — столицы Гоби-Алтайского аймака (кстати, аймак в Монголии — основная административно-территориальная единица, как район в России), принудительно образованного правительством в 1940 году как центр района, служащий для управления и обеспечения жителей необходимым продовольствием, медициной и образованием.

 

Пройдено за день 303 км.

Комментарии
ИВАН Яковлев
0
Классные фотки, ночь особенно. Ну и обморок не плохая машина.
Чтобы написать комментарий, вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.